Bonjour,
Savez-vous ce qu'il y a sous ce ciment très irrégulier ?

Bonjour,
Vous ne dites pas en quoi est votre mur. Est-ce un mur de parpaings ? Il semble directement monté au contact de la terre, est-ce le cas ? Vous pourriez avoir un phénomène de remontées capillaires. A confirmer, donc.

Bonsoir,
Dans l'attente de vos photos, encore une réflexion. Vous dites "La fissure s'arrête au linteau". Je crois donc comprendre d'après la photo qu'elle part du sommet du mur, pour descendre jusqu'au linteau.
Pouvez-vous essayer de déterminer si l'ouverture sous ce linteau est d'origine, ou si elle a été faite après coup. Les ouvertures réalisées après coup, quelquefois par des amateurs bricoleurs, peuvent générer des stress importants et des transferts de charges dans les murs, qui se traduisent par de telles fissures.
Si le linteau est stable et si la structure n'a pas bougé au dessous (ce qui semble être votre cas, le problème pourrait être stabilisé. Ce sera confirmé par vos taquets de plâtre (prenez bien du plâtre et pas du ciment ou de la chaux).
Dans ce cas il vous suffirait de regarnir la fissure avec un mortier ou même un coulis adapté (mortier de chaux naturelle hydraulique par exemple, en ayant beaucoup mouillé la fissure au préalable). Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous expliciter ? Je ne vois pas le rapport entre vos casiers et la cheminée à monter. Ce sont 2 "arts" différents, le 2ème relevant d'un professionnel si vous voulez être couvert par votre assurance. Cordialement.

Re-bonjour,
Alors, très simple, vous pouvez travailler à la chaux hydraulique naturelle.
Je vous donne un exemple ici :
www.c-e-s-a.fr-Fiche-NHL5.pdf
Si vous ne trouvez pas de NHL5, de la NHL 3,5 suffira.
St Astier, c'est une parmi d'autres. Vous avez Balthazard et Cotte etc.
N'oubliez pas de bien mouiller la base sur laquelle vous repartez, et n'hésitez pas à tremper vos briques dans un bac d'eau, pour ne ne les sortir qu'au fur et à mesure du besoin pour le montage. Ne travaillez pas par temps très chaud (au dessus de 30°)
Cordialement.

Bonjour,
Auriez-vous la possibilité de mettre une photo plus globale, où l'on verrait la fissure du sol jusqu'au toit, pour pouvoir tenter une explication ?
Déjà, vous pouvez mettre plusieurs "témoins" pour vérifier si cette fissure est toujours active (donc pour confirmer si la structure se déplace toujours... c'est ça le plus important). Pour cela, à différentes hauteurs, vous placez des petits taquets de plâtre pour combler la fissure (bien mouiller la brique avant, pour qu'il y ait une bonne adhérence). Si dans un laps de temps d'au moins 4 saisons (1 an) vos taquets de plâtre ne se sont pas fissurés, il y a des chances pour que la fissure soit devenue passive, il suffirait donc de la colmater sans qu'il soit besoin de renforts particuliers.
Cordialement.

Bonjour,
Avec quel type de matériau est réalisée votre cheminée actuelle ? Le mieux serait peut-être de prolonger à l'identique.

Bonjour,
Pouvez-vous expliquer ? Vous avez sablé un mur en pierres apparentes pour les décaper, ou sablé pour faire tomber un enduit qui se dégradait et retrouver les pierres en vue d'un rejointoiement ? Quel est votre objectif à terme ?
Si le mortier avec lequel sont hourdies vos pierres est un mortier de chaux encore très sain, les joints pas trop creusés, et les pierres très stables, vous pouvez effectivement attendre un peu, sachant que, selon l'exposition, les intempéries ne vont pas attendre pour faire leur travail (le gel en particulier)...
Cordialement

Bonjour,
De quel genre de crépi parlez-vous ?

Bonjour,
C'est étrange, vos parpaings qui fissurent de partout ! Les fissures traversent-elles d'un côté à l'autre des parpaings ? Suivent-elles certaines lignes, ce qui traduirait une déformation de la structure ? Ces parpaings (quelle épaisseur ?) sont-ils une cloison interne ou un mur externe ?

Bonjour,
Est-ce que ce sont les pierres qui s'effritent ou leur enduit ? Auriez-vous une photo de ce mur ?

Bonjour,
Le salpêtre n'est que la traduction d'une présence d'humidité dans un mur qui ne sait pas la gérer. Explication probable : vos murs de pierre ont été enduits avec un produit qui ne respire pas (mortier de ciment, peinture glycéro, etc.)... or sur l'île de Ré, il y a de l'humidité à réguler !
Il ne faut surtout pas mettre d'enduit de lissage. Je vous conseillerais, si vous pouvez momentanément évacuer les pièces concernées (il va y avoir de la poussière dans l'air !) de faire tomber ce qui est plein de salpêtre et qui part en poussière. Quitte à piquer et à faire tomber complètement l'enduit, s'il s'avère que c'est un enduit ciment, jusqu'à creuser un peu (1 à 2 cm) les joints entre les pierres. Brosser le mur. L'observer quelques semaines (si vous avez du temps) et déjà là vous allez voir qu'il retrouve sa respiration. Profitez-en pour regarder s'il n'y a rien à gagner du côté des remontées d'humidité par les fondations (mur en contact direct avec la terre...), les descentes d'eau pluviales, etc.
Pour réenduire (ou simplement rejointoyer, si vous voulez garder les pierres apparentes) vous pouvez vous référer à ma réponse sur la question 2977, parmi d'autres. C'est un travail sympa, à la portée d'un amateur enthousiaste et motivé.
Cordialement.

Bonjour,
Le coupable est probablement votre lino, qui empêche votre parquet de respirer. Il faudrait peut-être dans un premier temps l'enlever (si c'est vivable) et laisser le parquet à l'air pour voir son comportement, en aérant fortement la pièce. Les termites ? peu probable dans votre cas, mais le risque serait plutôt des champignons, un traitement fongicide sera à envisager.
Personnellement je ne remplirais pas le vide sanitaire avec du béton, le remède serait pire que le mal. Y a-t-il une circulation d'air dans ce vide sanitaire ?
Pour en dire plus, il faudrait savoir sur quoi est posé ce parquet, et ce que vous souhaitez obtenir comme finition. Cordialement.

Bonjour,
je ne comprends pas en quoi consistent les "rajouts de ciment". Votre mur de briques est-il monté au mortier de chaux ? Si oui, il suffirait de faire sauter les "rajouts de ciment" et de rejointoyer (ou enduire, selon vos préférences) au mortier de chaux.

Bonjour,
Le plus sage, c'est de partir du haut, et de démonter boisseau par boisseau (ou à peu près, au coup de masse près). Je ne conseille pas de faire tomber les morceaux à l'intérieur, ça complique la fin de la démolition, mais plutôt d'évacuer les boisseaux au fur et à mesure. Selon la constitution des chevêtres, il faudra peut-être un coup de disqueuse à cet endroit là. Cordialement.

Bonjour,
Pour un problème aussi complexe, difficile de répondre sans avoir vu.
En gros, ce qu'il serait important d'éclaircir en premier, c'est si les fissures sont sur la structure ou simplement sur certains éléments de parement (doublages, enduits...), ou même simplement liées à un aménagement précis de la maison (un mur, un doublage, et pas ailleurs).
Une raison fréquente des fissures de structure est un sol mal stabilisé. Les murs peuvent aussi se fissurer parce que les charges ont été mal évaluées ou mal réparties... Vos dalles se fissurent-elles ? Vos murs porteurs se fissurent-ils ? Avez-vous des photos qui permettraient de juger ?
Le recours ? Il faut voir de près selon votre acte de vente, et selon l'origine et l'historique des désordres et aussi des travaux faits dans cette maison depuis sa construction (la décennale est apparemment dépassée).
Il n'y a pas pas de réponse simple à votre problème complexe.

Bonjour,
A mon avis oui, sauf si vous avez fait un enduit spécial hydrofuge.

Bonjour,
Je prendrais une disqueuse avec un disque "matériaux". Selon les pavés, un trait d'amorce suffit, puis un petit coup sec sur un appui ferme, sur la partie du pavé à enlever placée en porte à faux. Attention à trouver un système de blocage astucieux de vos pavés pendant la coupe, pour ne pas tout ramasser dans la figure.

Bonjour,
Si la chaux n'a pas été recouverte d'un quelconque produit, vous pourriez faire simplement un bon lessivage, puis un badigeon ou une eau forte à la chaux, agrémentés des pigments de votre choix pour la coloration.

Bonjour,
En quel matériau est votre mur extérieur ? N'est-ce pas simplement le crépi ou l'enduit qui est fissuré ?
Auriez-vous une photo de cette façade fissurée ?

Bonjour,
Pour le travail sur murs anciens en pierre, vous pouvez faire un détour par la question 3618, et celles qui y sont citées.
S'il s'agit d'une poutre sablière, le fait qu'elle ne soit pas en appui sur toute la longueur n'est pas critique.
Personnellement, pour ne pas créer des "tensions" en ajoutant sur ce mur une masse de béton "rigide" et pesante, ce qui pourrait se traduire plus tard par des fissures verticales ou obliques dans le mur situé au dessous (transferts de charges), je me contenterais de regarnir avec des pierres ou des morceaux de briques rejointoyées au mortier de chaux (NHL 3,5 par exemple). S'il y a du garnissage à faire, vous pourriez "fibrer" votre mortier = dans un mélange 5 volumes sable/ 3 chaux par exemple, remplacer 2 volumes de sable par 2 volumes de paillettes de lin ou de paille de chanvre. Il faut bien humidifier le mur avant cette opération et ne pas travailler par trop fortes températures.
Cordialement.

OK, si vous n'avez pas de ventilation, j'ai peur qu'aucun produit n'empêche votre mur de se tacher.
Il faudrait trouver un moyen pour que cette pièce s'aère...
En attendant, nettoyer régulièrement votre enduit avec une éponge légèrement imbibée de vinaigre blanc ou de produit fongicide, c'est un pis aller.

Bonjour, A défaut du produit spécial, on faisait ça en badigeonnant la planche de coffrage avec de l'huile de vidange... ; -)

Bonjour,
Il m'est très difficile d'imaginer votre problème. Auriez-vous une photo de la jonction façade / terrasse ?
Sur quoi est posée votre terrasse ? Comment sont constitués vos murs et vos fondations ?

Bonjour,
Je ne comprends pas vraiment votre besoin. Voulez-vous faire un chevêtre ?
Vous pouvez par exemple regarder ici, vous aurez du choix, et éventuellement vous pourrez reformuler votre question :
www.boisetpaille.com-assemblages-en-charpente.pdf
Cordialement.

Bonjour,
Voilà un sujet intéressant... et des réponses déjà disponibles. Vous pourriez retrouver ça plus bas, sur la question 2608, et sur la question 2886 entre autres. Bon courage, c'est un travail très sympa et gratifiant ; -) Cordialement

Bonjour,
Vous n'avez pas de chance ; -) Si vous dépassez 20 m2 de SHOB (surface hors œuvre brute) vous serez obligé de déposer un permis de construire... relativement simple certes, mais permis de construire quand même... ou faire vos travaux les uns après les autres... avec à chaque fois une demande d'autorisation de travaux en mairie ; -) Cordialement.

Bonjour,
2 questions :
- avez-vous une ventilation dans ces toilettes ?
- savez-vous de quoi sont constitués vos murs ?
Merci.

Bonjour,
Quelle motivation, à quelques jours des vacances ; -)
Au fait, c'est vague ! de quelle cheminée et de quel enduit voulez-vous parler ?
Cordialement.

Bonjour,
Ce n'est pas top. Qu'avez-vous au-dessous de ce revêtement ?

Bonjour,
Je ne suis pas sûr de comprendre. Si votre mur est peint, ça veut dire qu'il est enduit (crépi) déjà ? Alors pourquoi voulez-vous ajouter un crépi, plutôt que refaire une peinture ?

Bonjour,
Par rapport à la réponse (2) je dirais que la solution préconisée ne marchera pas si l'humidité s'infiltre au dessous du trottoir. C'est d'ailleurs probable, le trottoir ayant pour but de repousser l'humidité (pluie par exemple) loin du mur, l'humidité va revenir... par dessous... si rien n'a été prévu pour la drainer.

Bonjour,
En quel matériau est votre mur ?

Bonjour,
Le salpêtre traduit généralement une présence d'humidité que votre mur actuel ne sait pas gérer.
Vos trottoirs, c'est pas mal, mais que se passe-t-il au dessous ? L'humidité des alentours est peut-être attirée par votre mur, au dessous, selon comment a été effectué le drainage périphérique...
Ce qu'il faudrait savoir, c'est en quel matériau sont vos murs et ce qui les enduit. Un mur en agglos enduit au mortier de ciment ciment ou à l'enduit plastique ne gère pas l'humidité. Si c'est le cas, je pense que la seule solution est d'empêcher l'humidité d'arriver là. D'ailleurs, ça pourrait presque relever de la garantie décennale, car à terme, la solidité et la salubrité de l'ouvrage est menacée.
Cordialement.

Bonjour,
En solution corrective vous pourriez mettre une ventilation.
Il serait intéressant d'analyser d'où vient cette humidité. Sol humide, infiltrations venant du terrain alentour... Vous pourriez alors agir à la source.
Un cas typique de ce genre de construction, c'est d'avoir mis un polyane quand on a coulé la dalle de sol, sans autre précaution. C'est parfait pour la dalle... mais les murs dégustent car il faut bien que ça passe quelque part. Cordialement.

Bonjour,
Est-ce la partie basse qui est abimée ? C'est assez classique s'il y a remontée d'humidité. Si c'est le cas, il faut étayer, couper et mettre en place un sabot spécial (on trouve en GSB des modèles qui permettent d'ajuster la hauteur).

Bonjour,
Je ne sais pas si vous parlez de rejointoyer ou d'enduire. De toutes façons, je pense que les joints (ou l'enduit) hydrofuges n'empêcheraient pas la remontée de se faire par le corps du mur, et le remède serait pire que le mal.
Un enduit chaux est effectivement respirant, ce serait donc mieux que cet hydrofuge qui bloquera l'humidité à l'intérieur, amenant la dégradation lente du mur.
Mais à mon avis, c'est la source de cette remontée d'humidité qu'il faudrait traiter... je sais que ce n'est pas toujours évident !
Bon courage

Bonjour,
Question difficile, car je pense qu'il faudrait déjà savoir ce qui a généré cette fissure, et vérifier si elle est toujours active. Pour cela, placer un témoin en plâtre et voir s'il ne fissure pas. Attendre au moins "pendant 4 saisons" (à l'ancienne !).
La fissure pourrait être toujours active si par exemple le sol est instable... Là, avant de colmater, il faudra agir à la source ! C'est plus cher !
Si la fissure est stabilisée, par exemple parce qu'elle a été générée par un transfert de charges à un moment donné (création d'une ouverture, linteau insuffisamment musclé qui a fléchi, infiltration d'eau...), il suffira de la colmater. Pour cela, si votre mur est en pierres hourdies à la chaux, il faut mouiller abondamment la fissure, plusieurs fois de suite, l'idéal serait de le faire plusieurs jours de suite, jusqu'à refus. Et re-mouiller juste avant l'opération de colmatage. Ensuite, en remontant de bas en haut, vider dans la fissure un coulis de chaux hydraulique (NHL3,5 par exemple) et de sable. On peut utiliser un petit arrosoir de jardin à bec long (rallongé par exemple en emboitant un tube PVC). Remonter progressivement jusqu'en haut, en bouchant progressivement l'entrée de la fente avec un mortier NHL/sable dès que ça déborde.
Il suffit ensuite de faire les reprises d'enduits si besoin.
Cordialement.

Bonjour,
Le mieux, si c'est une partie bien isolée de celle que vous habitez (bonjour la poussière !) ce serait un petit sablage, surtout si vous voulez ensuite rejointoyer à pierres vues. Ensuite rejointoyer au mortier de chaux si les joints de base sont à la chaux.

Bonjour,
Oui, a priori, c'est jouable de découper les parties abimées. Le placo de ce point de vue là est assez facile à travailler. Il faudrait laisser sécher à fond avant de remonter.

Bonjour,
Il me semble que s'il y a glissement de terrain, les fissures prendraient plutôt naissance à partir du bas. Les fissures qui partent du haut ou du milieu traduisent souvent des transferts de charges ou (et) des infiltrations d'eau (un linteau qui travaille, une panne de charpente qui exerce trop de pression, la création d'une ouverture ou le scellement d'une poutre...). Votre photo sera bienvenue.

Bonjour,
Si vous voulez araser, vous pouvez faire ça avec une bonne disqueuse professionnelle.

Bonjour,
je suis sans doute de la vieille école, mais je n'ai jamais vu placer une fosse septique dans un caisson étanche !
Je les ai toujours vues enterrées normalement, étant étanches elles-mêmes, et étudiés pour résister à la pression du sol environnant.
Peut-être les normes ont-elles changé ? Ce qui est certain c'est que si votre installation est récente, et si vous avez payé un professionnel pour cette installation, il y a une garantie qui vous couvre.
Ce professionnel se doit de vous fournir quelque chose qui marche plus longtemps qu'une seule saison d'hiver.
Je vous conseille de mettre en demeure cet artisan de faire marcher votre installation, sans que vous ayez à vous inquiéter vous-même du détail de l'imperméabilité de vos agglos.
Il y a des détails sur la procédure à suivre dans le forum litiges travaux. Cordialement.

Bonjour,
Pas forcément une chape. Votre parquet flottant étant posé avec une technique vermex ou sur lambourdes, cela devrait laisser l'espace nécessaire pour que vos gaines ne soient pas compressées.

Compte-tenu de ce que vous décrivez, le plus vraisemblable est ceci : votre sol + carrelage représentent ponctuellement une "masse froide".
La chaleur étant venue brutalement, malgré aération et VMC, l'air rencontre cette surface froide propice à la condensation de l'humidité qu'il contient.
Je pense donc qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer si, étant actuellement habitée, ce phénomène disparait progressivement. Vos dispositions me paraissent bonnes : bien aérer, et ne pas couper la VMC. Cordialement.

Bonjour,
La pièce dont le carrelage est humide est-elle en rez-de-chaussée ?
Si oui, qu'avez-vous au dessous ? Une cave ou un garage ? Un vide sanitaire ? (et si c'est le cas, est-il accessible ?).

Bonjour,
Vous ne dites pas dans quel matériau vous cherchez à fixer ce store ?

Bonjour,
Tout dépend de ce que vous appelez "crépi". Un enduit à la chaux naturelle est particulièrement indiqué.

Bonjour,
Je monterais un fermacell ou un placo, vissé sur des lambourdes bois, de chaque côté de l'IPN (matériau à choisir selon les caractéristiques souhaitées, je préfère le fermacell bien qu'un peu plus cher).
Pour les lambourdes : il faudrait les prendre assez larges pour qu'elles puissent supporter un rainurage.
Elles viendraient prendre en étau l'IPN, et le pinceraient lorsqu'on les visserait l'une sur l'autre.
La rainure peut se faire à la scie circulaire (plusieurs passages de lame côte à côte, en réglant bien le gabarit de profondeur de coupe jusqu'à obtenir la largeur du I de l'IPN, pour que ça s'emboite de chaque côté de l'IPN).
Cordialement.