Bonjour,

Concernant la lame d'air, vous parlez d'une lame d'air entre l'isolant et les pierres ou bien d'une lame d'air entre l'isolant et la finition (placo, lambris, etc.) ?
J'ai lu à plusieurs reprises sur internet qu'il ne fallait pas laisser de lame d'air entre les pierres du mur et l'isolant car cela favorisait d'autant plus la condensation au sein de cette lame d'air (je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi, si quelqu'un se sent prêt pour m'expliquer ).

Citation :
Pour notre maison, on a décrouté, cassé, gratté, là où c'était possible et/ou pertinent, et doublé en béton cellulaire les murs trop abîmés. Ce n'est pas tout à fait fini et je regrette de ne l'avoir pas fait partout, mais bon, c'est la vie, et au bout de 15 mois on n'en pouvait plus sweat.

Je vous comprends et 15 mois de boulot c'est déjà énorme.

Citation :
Il faudra juste veiller au choix de la future peinture (minérale, pas étanche, ni siliconée), et ça devrait aller pour quelques décennies.
Pour les microfissures, non, vous ne pouvez pas les voir. Vous pouvez toutefois tester avec un marteau en gomme, là où ça sonne creux, c'est à refaire, si ça sonne plein c'est bon, ou en tapant d'une main avec l'autre sur le mur un peu plus loin, vous sentirez tout de suite si ça vibre ou non.

En effet, ça sonne creux à quelques endroits : cela signifie que la peinture est morte ou bien c'est l'enduit qu'il faut refaire ?

Concernant la future peinture, j'ai cru comprendre que les peintures minérales ne se mettent pas sur les peintures organiques...
Me reste plus qu'à déterminer quel type de peinture il s'agit.

A bientôt.

Bonjour Marie,

J'ai au final abandonné l'idée de casser la dalle, ne voulant pas au passage risquer de casser le tuyau d'évacuation ....
Vous avez décrouté l'enduit et refait l'enduit de votre maison vous-même ? Ce doit être un travail colossal.

Les microfissures dont vous parlez sont-elles visibles à l’œil nu ? Comment s'en rendre compte ??
En fait, après prise de renseignements, le mur extérieur est fait avec un mortier "bâtard", mélange de sable/chaux/ciment à ce que j'ai pu lire, et mon mur de 29 cm d'épaisseur est en gré et briques pleines (une brique et demi de largeur donc).

Citation :
Pour la lame d'air, oui, c'est bien ce que je voulais dire.
Faire une lame d'air non ventilée sous finition "respirante" me semble plus pertinent.

Il me semblait que le mur devait essentiellement respirer par l'extérieur. Or, dans mon cas, je ne sais pas si le mortier bâtard et la peinture laisse énormément respirer le mur.
De fait, la lame d'air pour être efficace devrait être ventilée via des trous dans le mur, je pense.
Ayant en fait, entendu tout et son contraire sur la nécessité d'une lame d'air, je ne pense pas en laisser une.
A moins que vous me prouviez l'efficacité de cette lame d'air.

Merci,
Au plaisir de vous lire.

Bonjour,

Je vous remercie Marie pour la réponse. J'espère que votre cuisine est un peu plus "habillée" que ma salle de bain actuelle, autrement elle est un petit peu austère.

Citation :
mériterait d'être décroûtée avant pose un enduit neuf, si possible pas étanche (le test de l'éponge sur la surface m'intéresse toujours, mais vu la photo, celui-là l'est, ou il ne cloquerait pas autant...)

J'ai, en effet, oublié de vous répondre sur ce point. J'ai fait le test, mais je ne savais pas trop quoi en tirer : avec une éponge humide l'enduit avait tendance à changer de couleur / quand je chargeai un peu plus l'éponge en eau, une bonne partie ruisselait.....
Si j'ai bien compris Marie, le fait que l'enduit cloque veut dire dire qu'il est étanche ??
Je pensais qu'il y avait 2 choses pour un enduit : le fait d'être étanche ou non, et le fait de laisser passer ou non la vapeur d'eau., sachant que l'enduit à la chaux contrairement à l'enduit ciment est respirant c'est-à-dire qu'il laisse s'échapper la vapeur d'eau provenant de l'intérieur du bâtiment.

Je ne sais pas trop au final quel type d'enduit il y a l'extérieur (cf photo de mon 3° message), mais vu que les endroits où la peinture s'est enlevée sont couleur brun, ce n'est pas forcément un enduit ciment (autrement ce serait gris, non ?).
Je vous mets une petite photo supplémentaire de là où ça cloque le plus.

Citation :
Quant à l'infiltration venant du chemin, vous devriez être fixé à la prochaine grosse averse, à mon avis le problème ne vient pas de là.

Si, justement un huissier est passé pour constater ce problème : le problème de voirie y est clairement pour quelque chose. Je verrai donc avec la mairie...

Citation :

La lame d'air étanche est plus isolante que si elle est ouverte vers l'extérieur et si on crée des aérations vers l'intérieur, l'humidité ambiante y pénètre, ce qui n'est pas une bonne affaire (j'ai fait l'erreur chez moi, je vous la déconseille).

Je ne comprends pas bien : me conseillez-vous de laisser une lame d'air (mais non ventilée) entre les pierres et l'isolant ?
Concernant le fait de casser la dalle béton sur toute la périphérie de la pièce, vous en pensez quoi ?
Merci et excellent week-end de Pâques.
Franck

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Bonjour,

Je reviens à vous car je me pose pas mal de questions sur la façon d'habiller à nouveau ma future salle de bain.

Avant de commencer, petite précision Marie : vous avez bien raison ce sont bien des panneaux agglomérés hydro et non OSB hydro.
A un endroit, comme vous l'avez suggéré, une des plaques (plaque du bas côté mur extérieur) était un peu gonflé : soit mauvaise pose, ou probablement humidité.

J'avais posé la question dans un forum voisin, et j'ai eu la réponse de partir sur :
- absence de lame d'air entre les pierres et l'isolant. En effet, une lame d'air pour être efficace doit être ventilée par l'extérieur ce qui pose des problèmes thermiques (arrivée d'air froid).
- privilégier comme isolant de la laine de roche qui contrairement aux isolants naturels et laine de verre ne se dégrade pas en raison d'un excès d'humidité.
- mettre un frein vapeur : pour éviter que l'humidité de la salle de bain n'atteigne l'isolant puis les pierres.
- parement : éviter le lambris qui risque de gonfler => plutôt placo.
- casser environ 5 cm de la dalle béton tout autour de la pièce pour éviter le transfert d'humidité au mur.

Ces solutions m'ont l'air bonnes (en attendant que le problème d'infiltration venant du chemin ne se résolve).
Je souhaitai vous les faire partager et avoir vos remarques.
Merci.

Bonjour tout le monde,

Je viens de recevoir l'humidimètre commandé il y a quelques jours et en ai profité pour faire quelques mesures : mes murs sont donc bien humides à l'intérieur, et ce à la fois pour le mur donnant vers l'extérieur, et le mur mitoyen à une autre pièce.
Après plusieurs relevés j'obtiens un taux d'humidité pour ces murs d'environ 70%... avec des pointes à 100% soit un taux d'humidité encore supérieur que celui de la dalle béton qui est d'environ 50-60%.

Une photo du mur (photo 1).

Pour l'enduit je dirai plutôt que c'est du ciment étant donné qu'il décroute quand je le frotte...

Je pense avoir un début de solution pour l'origine de l'humidité interne du mur.
Celle-ci pourrait venir de l'extérieur et peut-être de la chaussée.
En effet, il n'y a pas de rigole sur le chemin derrière le mur (photo 2) : on y voit d'ailleurs des traces d'humidité sur les 1ers centimètres du mur (tout le long du mur) et de plus le chemin est très légèrement en pente et nous sommes bien évidemment... au bas de cette petite pente.

J'ai pris également les mesures d'humidité à l'extérieur sur ce mur et j'obtiens des relevés de 55 à 75% que ce soient à la base du mur ou à 1.50 mètre, ce qui est beaucoup par rapport à l'humidité normale extérieur d'un bâtiment (même si le mur est orienté nord).
De plus, à quelques endroits le crépi extérieur est auréolé.

Quelqu'un aurait-il également eu le même cas de figure ????
Je vais encore m'assurer avant de m'adresser à la mairie qu'il n'y a pas de fuite au niveau du toit...

Merci à vous.

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Bonsoir Marie et merci pour votre réponse.

En effet, vous avez raison concernant la recherche sur le forum, mais comme nous envisageons de faire de cette pièce une salle de bain, donc soumise à une forte production d'humidité, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un sujet à part.

Cette salle de bain est d'ores et déjà équipée de fenêtre (orientée Sud-Sud-Ouest) donc la pièce pourra être bien chauffée et ventilée.

Entièrement d'accord avec vous concernant le sol : je peux oublier.
Par contre concernant l'enduit extérieur, ce sont des travaux d'entretien qui pourront peut-être passés étant donné qu'ils participent au bon maintien de l'ensemble de la maison (c'est une grande maison de 3 copro).

Je vais faire l'essai pour l'enduit extérieur. Grand merci pour votre explication, je n'y avais pas pensé et vous tiendrai au courant.

Oui, ce sont bien des plaques OSB (vertes donc hydrofuges) qui n'étaient pas du tout humide.
En fait, l'humidité était coincé entre la laine de verre et le mur : aucune humidité entre la laine de verre et l'OSB. A croire donc que l'humidité vient de l'extérieur et ai été bloqué par la laine de verre.
+ bien entendu une humidité entre la jonction mur/sol (remontée par capillarité je pense).

Citation :
Quant à l'enduit existant, pourriez vous le brosser pour voir si ça sable, et aussi taper dessus avec un bébé marteau pour savoir s'il sonne creux ?

Non, l'enduit ne sonne pas creux.
Quand je frotte l'enduit, il a tendance à partir en poussière donc à ce que j'ai pu lire sur le forum ce serait plutôt un enduit à la chaux.

Citation :
mais il faudrait d'abord laisser sécher le mur

Combien de temps cela peut-il prendre ?

Merci encore à vous.

Bonjour à toutes et tous,

Étant nouveau sur le forum et novice dans le domaine et, j'espère que vous me pardonnerez mon manque de précision et que vous pourrez m'apporter des conseils précieux. J'ai déjà consulté certains sujets sur ce site et en ai par conséquent tiré quelques enseignements, mais j'ai besoin de votre expérience pour me conforter dans mes choix.

Je viens d'acquérir tout juste un appartement au rez-de-chaussée situé au nord de Strasbourg. L'immeuble date de début des années 50.
La pièce où nous voulons installer notre salle de bain n'était pas complètement aménagée, juste des plaques d'OSB hydrofuges vissés au mur.

En voulant faire les branchements pour les évacuations des WC, douches, j'ai enlevé les plaques OSB et ai découvert un mur en pierre humide : vous apercevez sur la photo derrière les arrivées d'eau où derrière les gaines, le mur qui est de couleur plus foncé.
(photo 3)
Ce mur donne vers l'extérieur et est exposé Nord-Nord-Est.

Afin que la pierre puisse respirer, j'ai viré la laine de verre qui était placée à même la pierre et qui était bien humide, voire mouillée côté pierre, mais par contre sèche côté OSB.

L'autre mur où j'ai enlevé les plaques OSB est le mur mitoyen d'une autre pièce sur lequel donc aucune isolation n'a été posée. L'humidité y semble donc moins importante : (photo 1)

Cependant, à la base du mur, l'humidité est présente sur les 2 murs avec je pense du salpêtre : (photo 2)

La dalle au sol est une dalle béton donc à ce que j'ai déjà pu lire, cela favorise la remontée de l'humidité par capillarité dans les murs. Sur cette dalle sont posées des poutres en bois de 10 cm servant de support au plancher constitué lui également de plaques OSB hydrofuges. Entre les poutres sont insérés de la laine de roche.

La solution serait donc de casser cette dalle et de couler une dalle en béton de chaux, c'est bien cela ?
Je n'ai pas vu de solution plus économique

Concernant le mur donnant vers l'extérieur (celui où était inséré de la laine de verre à même la pierre), après quelques lectures, je pense laisser une lame d'air de quelques centimètres puis laine de bois en fine épaisseur et lambris.
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il également à votre avis enlever l'enduit des pierres et le refaire ??
Je sais qu'il va falloir que je m'intéresse également à l'enduit extérieur, à savoir si c'est du béton ou de la chaux... mais puisque c'est une copropriété... même si l'enduit n'est pas bon je ne pourrai le changer dans l'immédiat.

Merci d'avance pour vos contributions futures.

Voici les photos :
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