Bonjour pepere27. Ça dépend des poteaux. Mais vous pouvez résoudre ce problème vous même avec la notice.
Si le portail coulissant est livré avec ses poteaux aluminium (par exemple) sur lesquels va s'appuyer une clôture ce peut être assez simple.
Si 3,60 m est la largeur totale du portail, celui-ci va bien prendre 10 cm au delà du poteau vers la butée fermée. L'ensemble moteur va être au delà de l'autre poteau, peut-être de 30 cm (voir notice).
En tout la largeur entre poteaux pourrait-être de 3,60 - 0,40 = 3,20 m.
Ceci est un ordre de grandeur que vous devrez vérifier par vous même. L <= 3,20 m devrait convenir. Sans garantie derrière l'écran.
Vous regardez des portails de ce type et faites quelques observations et mesures. Quelquefois, des portails coulissants ont été montés en remplacement de portes battantes ; regardez comment cela est monté et quelles sont les dimensions des parties hors empattement des poteaux.
Il faudra faire une semelle de niveau,suffisamment large, et encastrer tous les tubes ICT nécessaires.
On ne parle pas de la mise au point de l'automatisme qui réclame patience, logique et minutie. Pas tout à fait un travail de débutant.
Si vous vous sentez léger, faites intervenir un professionnel ; il a obligation de résultats.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Je serais également pour la solution dalle béton, pas bien compliquée à réaliser, avec l'option moule-frites-rosé-bien-frais pour les amis (il faudra transporter des seaux). L'option charcuterie de pays comme on voit le dimanche avec JL Petirenaud est bien aussi.
Un kit est moins cher que vous le pensez, tout dépend de sa surface. Peut-être faudra-t-il lasurer avant d'assembler, ou bien après. Les toitures sont généralement en tuiles shingle, faciles à poser, avec clous galvanisés.
Il faudra imaginer un système pour que l'eau de pluie ne rentre pas, et qu'elle n'imbibe pas les planches en contact.
Un travail de saison.
Cordialement.

Bonjour à tous. Il semble que ce soit un incident dont le locataire est responsable, et qui devrait être réglé par son assurance (ou non), quitte à refaire l'enduit façade. Vous ne pouvez attendre dans l'incertitude que le temps fasse son œuvre.
Peut-être qu'un lavage à l'eau chaude avec du détergent sur toute la façade remédierait au problème.
L'action du soleil peut également être déterminante.
Cordialement.

Bonsoir. Effectivement, en l'absence de fondations et sur un sol argileux, la solution micro-pieux + longrines serait très efficace. L'analyse de sol avec carottage est l'opération préliminaire qui permet ensuite de planifier l'emplacement des micro-pieux tout en déterminant le coût de l'opération ; 150 k€ semble quand même un peu surestimé. Il faut que l'habitat en vaille la peine, et ici ce ne semble pas être le cas. On se demande aussi ce qu'il y a sous les sols. Sur un autre forum on préconiserait destination déchèterie, même pas recyclerie.
Sauvez-vous pas loin si le coin vous plait.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant. S'il n'y avait que des fissures...
Il faudra beaucoup d'euros pour mettre cette maison au goût du jour. Au vu des photos, sols, murs, fenêtres, enduits façade sont à reprendre. On ne voit pas l'installation électrique, la plomberie, les écoulements etc.
Vu les travaux à effectuer il ne faut pas compter les faire vous-même.
Il n'y a pas mieux que cette ruine dans cette région ?
Cordialement.

Bonjour jacq6.

Citation :
Comment réparer ???

20 ans est déjà un bel âge ; réparer ne semble pas une bonne idée. La dalle a travaillé, elle s'est affaissée, les joints n'assurent plus l’étanchéité bref, à part tout casser ou laisser en l'état encore 10 ans, l'ami Maçon 37 devrait confirmer ces deux choix possibles, un cher et un autre gratuit.
Cette surface doit être assez glissante. On fait mieux de nos jours semble-t-il.
La fissure en photo 5 ne concerne-t-elle pas un mur en béton cellulaire ?
Pas d'idée sur la façade rouge. Refaire un enduit monocouche serait peut-être la solution. Celui de la photo est d'époque.
Là aussi, on fait mieux. Voir en en question un bel enduit en forum maçonnerie 6036 : Enduit à refaire avis et conseils
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Maçon37 et flextone. Un fil nylon épais facile à trouver : du fil de coupe-bordure rotatif.
Ce semble être assez robuste pour cet usage, et peu cher.
Du câble inox est aussi possible. On en trouve en grandes surfaces de bricolage.
Celui-ci n'a pas à avoir de propriétés particulièrement pointues.
Pour des caractéristiques pointues, voir les magasins d'accastillage en bord de mer ou en VPC.
Idem pour du câble tendu utilisé pour faire des rambardes.
Pas d'autre idée pour le moment pour suspendre la planche en sécurité.
Cordialement.

Bonjour. A vue d’œil le porte à faux en photo est suffisant, atténué par la partie en L.
Sur 60 cm, le couple d'arrachement va avoir raison des chevilles Molly et de la plaque verticale.
Si vous soulagez le porte à faux par des liaisons verticales l'ensemble pourra tenir. On peut utiliser des tiges à définir, des câbles inox ou autre invention géniale. Le placo est très lourd qui plus est.
Cordialement.

Bien reçu Carole. Vous pouvez continuer vos expérimentations. On dilue la poudre très peu et on laisse agir.
Tant que l'oxyde de fer n'a pas trop pénétré la matière il y a de bonnes chances de résultats.
Le produit est efficace également sur les tissus.
Cordialement.

L'acide oxalique "mange" la rouille ; bref il y a décomposition de l'oxyde de fer.
L'acide est faible, mais il faut prendre les précautions d'usage pour l'utilisation (gants, lunettes, aération).
Sur une façade, il peut y avoir un résultat si celle-ci est en surface.
C'est un produit très ancien.
Les ménagères de "dans le temps" utilisaient de la Rubigine Tirel pour enlever (dissoudre) les taches de rouille sur les tissus.
Inefficace sur la maçonnerie tachée par le sulfate de fer (antimousse polluant).
La solution est transparente.
Pas de risque de tacher le support.
Pour pouvez essayer en toute tranquillité.
Cordialement.

Bonjour. Si l'oxyde n'a pas migré vers l'intérieur, vous pouvez badigeonner le mur avec une solution d'acide oxalique.
On dilue quelques cuillères à soupe dans un godet rempli d'eau chaude et on badigeonne à reflux ; bref, il faut bien humecter. Puis on rince. Le succès n'est pas garanti. On renouvelle l'opération plusieurs fois.
L'acide en poudre s'achète sans trop de problème, sur le net notamment.
L'oxydation des vis était prévisible. On utilise des vis en laiton ou en inox et pas autre chose.
Cordialement.

Bonjour Clem. 3 cm est un écartement trop faible. Une platine plus grande serait plus sécurisante.
On ne voit pas comment vous pourriez remplir avec du béton pour répartir la force de traction.
Soit vous faites un essai de fixation et traction sur un parpaing en rab, soit vous acquerrez un support de hamac en bois ou en tube métallique qui ne vous posera pas de problème. En tout cas pas de dégât de parpaing ni fracture du coccyx.

Citation :
Est-ce que je me prends la tête et ça va largement tenir ?

On ne peut savoir. Le parpaing doit résister à la traction, mais le paramètre ne nous est pas connu. D'où l'idée de faire une expérience.
Personnellement nous serions inquiets également, sauf en cas de parpaings banchés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Sans rien connaitre de l'état des murets, l'assise de la véranda sur un support douteux peut être source de désagréments futurs rapides.
La démolition des 3 murets de 25 ans puis leur reconstruction au gout du jour et aux dimensions compatibles avec la véranda serait probablement la meilleure solution. Par rapport au prix de la véranda cela ferait une plus-value relativement minime.

Citation :
Comment le consolider ?

Seul un professionnel sur place pourrait vous conseiller. Mais à vous lire, démolir et reconstruire serait plus tranquillisant.
Un mur en parpaings bien solidarisés puis enduit dans la foulée pourrait être esthétiquement acceptable.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Ok. Vous vous arrangez pour solidariser l'ensemble afin que l'édifice soit stable en toutes circonstances.
Il faudra être imaginatif. Il y a bien 300 kg de matériaux ?
Cordialement.

Bonjour. Il n'y a pas foule pour vous répondre. Si la dalle est homogène et bien armée la pression sera répartie.
Idem si la dalle est ancienne, elle a eu le temps de prendre sa place.
Le béton cellulaire se travaille bien, les briques bien montées peuvent faire une belle construction.
Bref, la solution est entre vos mains.
Cordialement.

Merci Hervé. On ne se fie qu'à ce qu'indique la photo, et au fait que la maison est toujours debout. Les avis ne sont qu'indicatifs, fondés sur des impressions à distance.
Étant initialement un garage, il n'est pas dit que les fondations d'alors aient été renforcées. Mais cela tient depuis bien longtemps.
Une mezzanine, pourquoi pas, mais il faudra demander l'avis de votre expert.
L'aspect négatif d'une mezzanine est le chauffage que cela réclame, car l'air chaud a coutume de monter.
Pour la réparation, votre expert et le maçon devraient bien définir la procédure.
L'aspect dentaire est classique : on enlève ce qui ne tient pas, on renforce, et l'on bouche.
Un travail d'été.
Cordialement.

Bonjour Maçon37 et Hervé. Bien entendu je ne sais suis pas spécialiste, juste observateur attentif des ennuis des autres.
Linteau ou pas linteau, apparemment la baie supporte sans subir de contrainte verticale. Néanmoins, vu d'ici, il n'y en a peut-être pas, quoique. Comment cela peut-il tenir ? Mais ça tient. Un chainage d'origine ?
Par contre, les fissures à droite résultent peut-être d'une contrainte qui date, à moins que ce soit une faiblesse de la construction au moment de sa réalisation. Mais ce ne semble pas récent.
Le maçon qui interviendra devra prendre ses précautions pour enlever la carie, poser des implants, et mouler une couronne solide par dessus. Enlever la baie et poser des étais ?
Il faudrait voir comment est la partie droite du coin, celle que l'on ne voit pas. Les fissures sont peut-être localisées juste dans ce coin.
Cordialement.

Bonjour Lorang.
L'avis est que la maison a suffisamment d'âge pour ne pas s'écrouler.
L'enduit de colmatage est généralement provisoire, et peut être inesthétique.
Il faudrait voir si les fissures sont apparentes à l'intérieur. Un doigt = plus d'un centimètre et cela est déjà sérieux. Mais un seul millimètre de variation est peu.
Seul un maçon expérimenté pourra vous proposer des solutions pour réduire les fissures et les stabiliser si cela est possible, ou les colmater, voire faire un enduit de façade une fois la préparation effectuée.
On peut être suspicieux, non pas sur la solidité de l'édifice, mais plutôt sur l'esthétique et le confort si les fissures affectent l'intérieur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
On peut donc penser que vous allez remblayer de votre côté et qu'une poussée s'exercera vers le côté voisin.
On espère que l'ensemble du muret est ferraillé depuis la semelle, en vertical et en horizontal. Il est néanmoins curieux que le maçon n'ait pas lissé afin d'obstruer les interstices afin de livrer une réalisation bien finie.
Même sans chapeau, un dressage de la face supérieure n'aurait pas nui à l'esthétique (avec un petit coffrage), bien au contraire.
Avec ou sans chapeau qui tient.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
La partie cassée est finalement simplement collée ; il serait souhaitable de la faire sauter et d'enduire en bouchant les interstices. Il est curieux que cela n'ait pas été fait partout.
On peut espérer que le ferraillage horizontal et vertical a été effectué, même si les contraintes mécaniques sont faibles sur ce simple muret.
Le chapeau est indispensable, que ce soit en préfabriqué ou sur mesure avec des briquettes.
L'enduit monocouche finira l'ensemble avec un bel effet. L'épaisseur est de l'ordre de 1,5 cm environ (à la limite, pas besoin de boucher les interstices, l'enduit projeté à la machine le fera).
Si le travail est bien réalisé vous n'aurez pas à y revenir.
Dans le cas contraire il faudra peut-être recommencer. Dans tous les cas c'est enduit, et non peinture. Vous pourriez enduire des deux côtés en même temps, l'artisan y passera à peine plus de temps.
Des déboires relatés ici, et corrigés depuis : 6036 : Enduit à refaire avis et conseils.
Cordialement.

Bonjour boudou.

Citation :
enlever l'enduit aux endroits où il y a les taches au burin et reboucher.

Bof... vous allez remplacer des tâches par d'autres qui seront encore plus visibles.
Soit vous laissez en l'état, soit vous recommencez tout après avoir enlevé la couche.
Voir une aventure personnelle ici 6036 : Enduit à refaire avis et conseils
Cordialement.

Bonjour boudou. Le nettoyeur haute pression fait pire que mieux.
Le support était-il sain ?
Comment le mur est-il exposé par rapport au soleil ? Toute la surface et la hauteur du mur sont-elles concernées ? On pourrait penser que le mur a reçu des projections de quelque chose ; on ne reconnait pas de coulures.
Il faudrait déjà demander au ravaleur ce qu'il en pense.
Peut-être faudra-t-il refaire cet enduit. On l'enlève au burineur, et on recommence. Pas bien compliqué.
Attendons l'avis de l'ami Maçon37.
Cordialement.

Bonjour Damio26. On ne comprend pas bien.
Sur le dessin on voit bien un mur porteur à gauche, mais à droite cela est imprécis.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour Tomtom33.
Vous pouvez regarder la question n°6036 : Enduit à refaire avis et conseils
Pas cher du m². Pour enlever l'ancien crépi un burineur suffit.
Pas d'idée pour la peinture. De toute façon, il faudra mettre le support à nu. Sinon ce sera comme poser un cautère sur une jambe de bois.
Cordialement.

Bonjour maçon37.
Après quelques déboires l'enduit initial a été enlevé au burineur, travail d'autant plus facile que l'enduit mouillé et gelé n'était pas des plus durs. Ensuite, l'artisan a attendu qu'il fasse un peu plus beau, sans gel et sans pluie.
Le travail final est très satisfaisant comme on peut voir. Si des internautes passent par ici on leur recommandera d'éviter les périodes de mauvais temps. Il faudra que l'artisan protège bien les surfaces autres que celles à enduire.
La suite normalement prévue est la réfection d'un autre muret qui retient un morceau de talus sous terrasse avec parpaings à bancher. Bref, il va falloir encore attendre. Ceux qui travaillent bien sont connus et c'est difficile d'avoir des délais raisonnables. Mais on est au début des beaux jours.
Bien cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour à tous. Il faudra une horizontalité parfaite.
Il faut également définir l'endroit où vous mettrez le moteur et passer pas mal de fourreaux :
Venant de l'habitat, l'alimentation et la commande filaire avec un multipaires dans deux fourreaux différents.
Vers chaque poteau, les liaison cellules.
Vers un poteau, une commande pour clavier
Vers un poteau en haut le clignotant avertisseur
Vers le haut d'un poteau le passage de l'antenne
Vers un poteau, une commande filaire de sonnerie vers l'habitat.
Vous pouvez faire déboucher tout ces fourreaux au niveau de la semelle dans le boitier moteur (on a la place, mais c'est tout juste).
Porte et poteaux creux en aluminium donnent de bons résultats.
Le réglage mécanique porte / crémaillère / moteur nécessite de la minutie. Vous pouvez approvisionner un engrenage téflon qui est une pièce d'usure.
Et voilà, du temps à passer.
Cordialement.

Bonjour. Juste un témoignage.
Vous pouvez contacter une entreprise de ravalement qui vous fera un travail propre à la machine en projetant puis écrasant légèrement un enduit monocouche. 1/2 journée de travail pour cette petite surface.
Par contre, mettre des chapeaux finirait le muret.
Il faudra exiger de l'entreprise que les compagnons protègent bien la surface avec des bâches de bonne taille.
Cordialement.

Bonjour boulatch. Avant de détailler, est-ce une cloison en placoplâtre BA13 ? Qu'y a-t-il derrière ? Du vide ? Du vide, une isolation puis un mur en dur ? Quelles épaisseurs pour tout cela ? Du placo alvéolé ?
Êtes vous prêt à repeindre le mur ?
Les supports ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour ne pas détruire la fixation ni pour tenir la charge. L'entraxe des vis créé un porte-à-faux énorme. Normal que les Molly aient été arrachées.
Voyez s'il n'existe pas des fixations du genre potence.
Cordialement.

Merci Maçon 37. L'artisan spécialiste en ravalement m'a précisé ce soir qu'il allait recommencer car il n'a pas le choix.
Il va passer du temps à décaper.
La photo 1 montre un mur traité 24 h avant la tempête ; il a été lavé au jet fin par le compagnon le mercredi. Patrice a juste accentué le contraste.
Les tâches de rouille seraient plutôt de la terre, quoique, mais je vais aller voir sur les murets qui restent à faire s'il ne resterait pas des clous ayant servi au coffrage lors de la pose des briques.
Sur la photo avec les coins à droite et à gauche on voit une tentative personnelle de nettoyage haute pression. J'ai arrêté rapidement. L'enduit est peut-être friable.
L'artisan n'a pas anticipé la tempête du début janvier ; le matin du jeudi il projetait, à 17 h il a commencé à pleuvoir.
L'accélérateur de prise a peut-être entrainé des vitesses de prise différentes. En tout cas il y a eu des réactions imprévues dont l'origine est le mauvais temps, et peut-être l'additif.
Je n'ai pas eu de chance sur ce chantier, un compagnon maçon s'est sérieusement abimé un pouce de pied et taillant une brique à la grosse disqueuse en novembre 2015 (la chaussure de sécurité est quelque part en photo sur un forum Bricovideo) ; il devrait ré-intégrer l'entreprise fin janvier 2017. Le jeune trentenaire coupait sans casque anti-bruit : "ça va, ça va"... J'en avais mis deux à disposition ; mais le patron faisait pareil.
De toute façon, il va falloir attendre. Je reviendrai de temps en temps donner des nouvelles.
Bien cordialement.

Si cela peut être utile voici d'autres photos des travaux.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Maçon37 et autres contributeurs de ce forum..

Un entrepreneur est intervenu pour réaliser un enduit monocouche sur des murets.
Malheureusement l'intervention a été réalisée en période hors gel, quelques heures avant la tempête hivernale pour les murs que l'on voit sur les photos. Des coulures sont apparues et semblent imprégner la matière en profondeur.
D'autre part, en bas sont apparus également des dépôts blanchâtres analogues à du salpêtre qui desquament au tou.
Un produit accélérateur de prise a été incorporé au mélange.
Vu le temps, la suite du chantier est reportée au beau temps. L'entrepreneur, de bonne volonté, me dit "je m'en doutais". Pas de chance.
La réputation de l'entrepreneur est très bonne, hormis les délais, signe que son expérience et sa compétence sont reconnues.
Je crois qu'il lui faudra tout enlever au burin ou avec un outil électrique portatif, il y a peu d'épaisseur disponible pour rajouter une couche, et les briques au dessus ne comportent pas de goutte d'eau.
Sera-t-il aisé d'enlever 1,5 cm d'enduit avant de tout recommencer ?
La qualité du produit est-elle en cause ? (Ce n'est ni du PRB ni du Weber et Broutin).

Je ne vois pas d'autre solution que de tout enlever, mais comment ?
Merci d'apporter quelques précisions de professionnel sur la façon de remédier proprement au problème.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour dam83. On peut penser que le boitier d'encastrement ne tient pas. Quelques photos nettes de l'ensemble permettraient d'envisager une solution.
Cordialement.

Ne vous tracassez pas Wadoux, en ces temps compliqués sourire un peu sur le forum ne fait pas de mal, et il vaut mieux s'inquiéter pour rien.
Il y a longtemps j'ai fait un trou de ce type pour une aération haute dans une cuisine avec chaudière murale gaz.
Les proches concernés sont en bonne santé. Le ferraillage rencontré a été source de difficultés.
A bientôt sur le forum. Cordialement.

Bonjour Wadoux. L'édifice ne s'est pas encore écroulé. Donc il ne fallait pas mettre un linteau.
Cordialement.

Bonjour Lebougiote. Plusieurs descriptions d'installation de douches de ce type sont décrites sur le forum (ou peut-être en plomberie, sols etc.). L'utilisation de briquettes de béton cellulaire est aisée, même pour les bacs en 1/4 de cercle.
Il faut être soigneux et bien protéger les zones de carrelage à ne pas souiller par la colle.
On suppose que le bac est en faïence, donc bien rigide et d'une durée de vie sans limite. Il faut savoir qu'un bac en faïence est gauche et qu'il faudra le stabiliser par des boudins silicone. Une méthode adaptée est également décrite sur les forums.
Cordialement.

Oui jbOne, on ne tombe pas toujours sur des sociétés modèle où le fignolage et le nettoyage de chantier fait partie des règles de l'art. Ce n'est pas la majorité heureusement, vous êtes tombé sur un mauvais numéro.
Le chef d'entreprise dans votre cas n'avait pas à justifier le travail cochonné de son ouvrier. La plupart des artisans se plaignent néanmoins de ne pas trouver de vrais professionnels.
Les bons ne font pas de publicité, le bouche à oreille suffit et les délais s'en ressentent.

Il existe effectivement des murs préfabriqués mais il doit falloir des engins de levage adaptés.
J'ai découvert depuis quelques temps les parpaings à bancher (Maçon37 va se moquer), et pour faire des murs de soutènement ce semble très adapté, vu toutes les ferrailles qui quadrillent l'édifice dans les deux dimensions. Un béton bien dur vient lier tout cela. Mais comme dit sur un autre topic, un parpaing ça va, mais pas plus ; il faut être costaud et avoir une bonne colonne.
Un artisan de votre région serait à même d'effectuer cette réalisation.

Attendons d'autres avis sur les techniques d'élévation des murs.

Cordialement.

Bonjour. Juste une impression personnelle.

Citation :
Question simple de novice en maçonnerie

Oui, mais la réalisation serait plutôt du domaine de compétence d'un professionnel. Monter un mur de soutènement de 2,7 mètres, vertical, bien plan, pouvant équilibrer la poussée de la terre, n'est pas franchement du bricolage occasionnel.
Il y a différentes méthodes, dont l'utilisation de parpaings à bancher. C'est très lourd.
Cordialement.

Bonjour. Ça se complique. Peut être faudra-t-il alors constituer une arche sur toute la largeur de la cavité.
On se demande comment l'arche actuelle tient, et surtout les poutres ou solives en haut si elles ne reposent pas sur du dur.
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut : monter une arche en pierres du plus bel effet ; ce serait un travail de maçon spécialisé dans l'ancien. Il faut de l'expérience.
Le fer se tord mais ce n'est pas facile. On peut s'aider avec une cintreuse provisoire maison pas trop difficile, à imaginer, ou bien dans un gros étau bien fixé ; faute de mieux.
Autre idée : une arche en béton bien solide, et un parement en pierres pour la cacher.
Mais techniquement le projet n'est plus trop simple.

Cordialement.

Ah oui tiens ! Il y a du parquet.
J'aurais tendance à refaire la cloison en placo, et peut-être auparavant, renforcer le support en ouvrant le dit parquet pour voir ce qu'il y a en dessous et rajouter des solives (dénomination non garantie) entre les poutres afin de répartir les charges et éviter l'affaissement du support. Solution personnelle.

Désolé pour Freeman, mais il va falloir camper pendant les travaux de réfection.
L'artisan devrait savoir quoi faire connaissant l'histoire du chantier.
Et peut-être ne pas ouvrir le plancher.
A suivre.
Cordialement.

Re bonjour Maçon 37. Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas spécialiste de la truelle.

Néanmoins, vos explications sont très claires et François, bricoleur expérimenté et méticuleux, devrait réussir à créer cette arche de consolidation s'il suit vos explications de professionnel.très détaillées.
L'arche béton devra reposer sur quelque chose de stable à la base, peut-être en descendant jusqu'au sol en dur.

Peut-être faudra-t-il lier les fer tor aux briques pour assurer une stabilisation de l'arche dans le plan vertical ? On perce quelques trous en biais dans la brique et l'on inclut des petits bouts de tor recourbés ?
Mais il ne faudrait pas que l'arche descende un jour, au risque d'entrainer les briques.
Qu'en pensez vous ?

François devra soigner le coffrage et bien le raidir.

Je suppose que ce que vous appelez coulisseaux ce sont des planchettes qui permettent de couler le béton au fur et à mesure (en une seule fois) en montant jusqu'en haut de l'arche ? Ingénieux.

A suivre.
Cordialement.

Bonjour Maçon37. La solution avec en tout 3 plaques dont une à l’horizontale a donné de très bons résultats chez un proche musicien chez qui une petite pièce insonorisée a été effectuée avec porte vitrée isolante acoustiquement et petite fenêtre idem.
Mais ici Sarahlea n'a peut-être pas d'exigences trop pointues en matière d'isolation acoustique.
Deux plaques devraient suffire.
Qu'en pense Sarahlea ?
Cordialement.

Bien reçu. On ne peut croire que le sol s'affaisse, il y aurait d'autres dégâts ailleurs.
Vous dites que le mur est peu épais, mais s'agit-il de plaques de placo BA13 ? Généralement on les fixe sur des montants métalliques et l'ensemble est rigide.
Dans le vide entre les deux plaques on place de l'isolant minéral.
Chez vous le BA13 (s'il s'agit de cela) est peut-être mal monté car en général, une fois fixé sur les profilés métalliques, l'ensemble de la cloison est rigide.
L'impression personnelle, au vu des photos, est qu'il faudrait refaire cette cloison ; un défaut de mise en œuvre est possible.
En effet le mur côté salon semble fissuré en zig-zag. Sans être devin, ces fissures risquent de toujours travailler.
Alma1 et Maçon37 ne vont pas tarder à passer par ici, peut-être quand il fera jour.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour.
On peut penser que la fissure est horizontale, vu la présence supposée de ce qui ressemble à un gond sur la photo 1, sans certitude.
Il faut réparer comme précisé par Alma1, en élargissant bien, et plutôt que d'utiliser de l'enduit reboucheur, du map recollerait mieux les deux parties (à condition que la fissure n'évolue pas). On peut enduire ensuite avec de l'enduit fin et peindre après séchage complet.
Peut-être faudra-t-il peindre toute la surface après enduit complet et ponçage pour camoufler la réparation.
On ne voit pas trop, mais le changement complet de la plaque pourrait être une solution.

Cordialement.

Bonjour Sarahlea.
La solution placo est facile et rapide à mettre en œuvre. Pour l'isolation acoustique on met en œuvre du "Placo Phonique" bleu avec un isolant minéral adapté à ce type d'isolation.
Voir cette vidéo : toutplaco.com monter-une-cloison phonique
On peut rajouter une épaisseur de plaque supplémentaire pour augmenter la masse de la cloison et renforcer l'isolation.
Bref, il y a des solutions placo.
Si vous avez des objets lourds à suspendre, on peut disposer des tasseaux internes aux bons endroits.
Il faudra penser à ventiler la salle de bain ainsi constituée.
Attendons d'autres avis.

Votre saignée pour liaison terre est-elle terminée ? Pour pas cher ?
Cordialement.

Bonjour Anne. Bonne initiative.
Le professionnel a une meilleure vue du problème que les contributeurs derrière leur écran.
Cordialement.

Bonsoir à tous. Bien content de vous retrouver Maçon 37. On a essayé d'assurer une permanence sur le forum maçonnerie tant bien que mal dans les domaines où nous avons un peu d'expérience de bricoleur expérimenté.
Pas de nouvelles de Marie, mais Patrice pourra peut-être la contacter un de ces jours s'il a ses coordonnées.
Bien amicalement.
GL

Bonjour Anne.
C'est le mur gris que l'on voit sur la photo ci-dessus.
Donc la montée qui semble reposer sur la cloison que vous voulez enlever.
Les trois premières marches vont se retrouver orphelines de cloison.
Mais l'on se fie aux photos ce qui est source d'erreur.
Si l'escalier repose sur des montants en bois (il y a certainement un nom technique pour ces pièces), le mur et l'escalier ne sont alors pas solidarisés et vous pouvez commencer la démolition.
La solution est entre vos mains, car vous avez la vue globale des assemblages en trois dimensions.
Cordialement.

Bonjour Anne. Juste un avis en passant.
Il semble que la partie droite de l'escalier repose sur le mur gris. A vous de voir si c'est le cas.
C'est peut-être le problème essentiel à régler avant de casser.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas très facile, tout dépend de la colle utilisée.
Une méthode personnelle.
On utilise un couteau à enduire dont la lame est assez épaisse et peu souple ; cet outil doit porter un nom particulier. On tape légèrement sur le manche pour faire pénétrer la lame entre le carreau et le support (avec lunettes de protection).
On attaque carreau par carreau. Il se peut qu'une partie de la couche superficielle de placo parte.
On peut enduire après dépose du carrelage pour rattraper les inégalités.
Si par hasard un trou apparait, on le rebouche avec du map par exemple. Un trou plus grand peut être comblé avec de la filasse enduite de plâtre ou de map.
Si un morceau entier part, on fait une rustine avec un morceau de plaque neuf. Idem si le mur à l'aplomb de la baignoire est fortement dégradé.
On utilise normalement du placo de couleur verte. On peut enduire la surface à carreler avec un enduit d'étanchéité (Parexlanko ou autre), sorte de pâte à crêpe qu'on étale avec un couteau à enduire large.
Pour protéger le mur de l'humidité il faut éviter sa rentrée en soignant les joints entre carreaux et les pourtours avec du silicone.
Il faut vous lancer. Dès l'instant où vous aurez enlevé le premier carreau, vous ne pourrez pas revenir en arrière.
Vous pouvez carreler la pièce de haut en bas. Et puisque vous êtes dans les travaux, pensez à ventiler la pièce avec au minimum un extracteur ou une bouche de VMC. Une petite fenêtre peut aussi faire l'affaire.
La pose de carrelage nécessite de bons outils de coupe, et un travail préparatoire pour repérer l'horizontale sur le pourtour de la pièce. Si c'est votre première fois, ce sera très long, beaucoup plus que pour un professionnel ; c'est pour cela qu'il faut du temps disponible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.