Bonjour.
Juste un témoignage.
Des proches ont fait exécuter dernièrement des travaux de maçonnerie concernant différents murs de soutènement ou non. La technique employée a consisté à faire de solides longrines (fondations), avec moult fers verticaux en attente, puis de disposer des parpaings à bancher. Chaque rangée de parpaings est ferraillée horizontalement, et les parpaings creux sont emboités les uns dans les autres. Les parpaings ont ensuite été remplis de béton costaud.
Et c'est plus que très solide.
Cordialement.

Merci pour votre retour, certes tardif, mais suite à une réparation efficace.
L'ami maçon37 ainsi que Marie ont laissé de côté le forum. Espérons les retrouver s'ils ont de nouveau un peu de temps disponible.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il n'y a plus beaucoup de matière sur laquelle repose l'IPN du côté façade.
Il faudrait certainement faire revenir le maçon afin d'avoir son avis.
Peut-être faudra-t-il faire un pilier en saillie, côté intérieur, pour dormir tranquille. Tant pis pour l'esthétique, tant mieux pour la résistance des matériaux, à condition que le sol soit bon.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Avez-vous une idée ?

Non, le problème est la largeur des joints.
Le joint horizontal a bien souffert.
Si vous voulez juste une mise à neuf des joints il faudra les combler, peut-être avec des produits (souples) en sac plutôt qu'avec des cartouches vite vides.
Un entoilage des façades avec projection d'un enduit doit être possible.
Enfin, une isolation extérieure ferait d'une pierre deux coups.
Mais cela s'amortit au bout d'un certain temps assez indéfini.
Quoi qu'il en soit, si la solution adoptée par les voisins vous convient, pourquoi pas.
En tout cas, il n'y a pas urgence et vous pouvez continuer à vous documenter et consulter des professionnels.
Peut-être des idées à glaner sur le site Batimat 2015, ou des recherches à effectuer avec les mots enduits façade.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
La technologie a dû bien évoluer depuis 1968.
40 cartouches voire plus... la tendinite n'est pas loin.
Il n'est pas certain que les joints ne se voient pas. Un ravalement complet par un professionnel qui mettra en œuvre les matériaux et méthodes d'aujourd'hui donnerait un sérieux coup de jeune à votre habitat.
Avec une TVA réduite et pas de soucis de réalisation.
Cordialement.

Bonjour Ludovic59720.
Effectivement, un croquis aurait aidé, mais cette question de 2013 n'a pas été suivie de réponse.
On peut penser que depuis Jmg a résolu son problème.
Mais vous pourriez traiter d'autres questions de maçonnerie ici même si vous avez un peu de temps.
Merci.
Cordialement.

Bonjour. La pose d'une piscine coque ne semble pas exiger une structure béton périphérique.
Votre vendeur installateur de piscines de ce type est à même de vous conseiller.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Puis-je m'engager dans cet achat sans problème ?

Peut-être pas.
Il faudrait qu'un professionnel examine la fissure et vous donne son avis en fonction de ce qu'il constatera.
Si la fissure débouche des deux côtés, intérieur et extérieur, il faut voir si une réparation est possible, et dans ce cas au propriétaire actuel de faire le nécessaire à ses frais.
En cas de doutes profonds, il vaut mieux éviter de signer pour une galère.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Pas de conseil, juste un avis en passant.
Ce n'est pas franchement une marche, mais une sorte de dalle de surface non négligeable. On imagine que la ventilation se fait par le dessous.
En tout cas, vu l'épaisseur et la surface à traiter, vous ne pouvez envisager de raboter sur 2 ou 3 cm ; et avec quel outillage pour un béton qui doit être super dur ?
Cette dalle semble en porte à faux, donc avec un ferraillage encastré dans la structure de l'immeuble.
Pas de solution simple, hormis l'enlever à la disqueuse un jour de pluie (pour la poussière).
Il serait peut-être sage de repenser le projet sans toucher à la dalle qui n'est pas une marche.
Cordialement.

Bonjour. Quelle épaisseur voulez vous enlever ? L'espace de ventilation est à quelle profondeur ?
Le plus simple serait peut-être de refaire une marche neuve en détruisant celle-ci, tout en réservant l'orifice de ventilation cave avant coulage.
La marche vous appartient-elle ?
Cordialement.

Bonjour. Le volume brut sera de 9,32 m3. Compte tenu du coefficient de foisonnement pris arbitrairement à 0,8, il faudrait 6,6 m3 environ.
Pour le poids, on compte environ 1,6 à 1,8 tonne au m3, fonction de la granulométrie.
A la louche, cela ferait environ 11 à 12 tonnes.
Votre marchand de matériau pourra vous renseigner avec plus de précision.
En espérant que l'estimation soit bonne.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Si si Rhoni, on suit votre projet, mais une fois les contributions effectuées, nous attendons des nouvelles de temps en temps.
Un de mes proches appellerait cela un bac à poissons. Il a bien évolué et derrière l'écran à 60 cm, c'est "nickel".
Le béton cellulaire est un matériau facile à utiliser effectivement.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Targol est une marque, et vous ne précisez pas quel produit vous avez utilisé.
Avec ce renseignement il aurait peut-être été possible de connaitre les domaines d'emploi de ce produit, ainsi que trouver sa fiche toxicologique.
Si le sol de la salle de bain est sain, une couche d'imperméabilisant est inutile.
Dans une salle de bain (béton bien sec), il existe des parquets à coller (ou clipser) munis de joints d'étanchéité entre lamelles.
Conclusion : on ne peut apporter de réponse à votre question.
Mais comme pour toute salle d'eau, il faudra ventiler, au mieux avec une bouche de VMC, au pire avec un extracteur, malheureusement beaucoup plus bruyant.
Cordialement.

Bonjour latulipe32. Directement dans le placo, la lumière aura du mal à passer, cette matière étant plutôt opaque.
On comprend qu'il n'y a pas de fenêtre directe dans la pièce. Dans ce cas il faudra penser à un autre moyen d'éclairer sans lumière solaire, à moins de choisir des panneaux transparents, mais en quelle matière ? Briques de verre ? Vitrage translucide ? Un tour chez le Point P du coin ou équivalent pourra vous donner des idées.

Pour les avoir installés il y a quelques temps, on conseille des spots encastrés Aric kit Elite A5 en 3 000 K et 60°. L'éclairage de cette pièce doit se faire avec des sources chaudes, d'où la température de couleur 3 000 K qui donne un très bon rendu. Et accessoirement bonne mine (apparente).
Sinon, on rappelle l'obligation de ventiler cet espace, bouche VMC au mieux ou extracteur (beaucoup plus bruyant).
Cordialement.

Bonjour Sophie. Pas de réponses jusqu'ici.
On peut vous suivre concernant vos remarques, à savoir poser le Styrodur sur des tubes affectera la planéité de la couche isolante.

Vous pouvez poser une première couche de 2 ou 3 cm en découpant à l'emplacement des tubes (ce qui contribuera à l'isolation), puis une deuxième au dessus qui recouvrira le tout, l'ensemble faisant une surface bien plane.
Il faudra recouvrir la surface d'un treillis métallique soudé (ne pas plaquer sur la couche), et désolidariser le pourtour des murs avec 0,5 à 1 cm de polystyrène environ.

Vous pourriez certainement trouver des notices de mise en œuvre sur le net ou auprès de votre distributeur.

Concernant les tubes pour la distribution électrique, pas de problèmes, hormis qu'il faut de grand coudes.
Par contre, pour la plomberie, peut-être y a-t-il des contraintes particulières à respecter.
Ce type de pose est-il habituel ? N'y a-t-il pas des problèmes de longévité suivant la nature et la qualité des tubes ?

Attendons d'autres avis, plombiers, maçons etc.
Avant de couler.

Cordialement.

Bonjour Alain.

Ce sera du bricolage de précision. Mais on est bien ici sur un forum d'entraide bricolage.

Une solution personnelle.
Tout d'abord il faudra enlever les goujons actuels, et certainement percer délicatement plus à gauche et plus profond ; déplacer l'ensemble de 8 à 10 cm doit être possible. Vous pourrez utiliser des chevilles Fisher de 10 ou 12 mm de bonne longueur (15 cm), suivant les vis inox que vous pourrez approvisionner.
On ne sait pourquoi le béton a cédé, mais la rouille associée à la contrainte mécanique est certainement en cause. mais peu importe. On voit bien que la pose du goujon a généré une amorce de rupture.

La fixation en symétrique sur le pilier est à favoriser.
Vous pourrez également percer la platine de façon à éloigner la fixation du bord cassé du pilier, vers l'intérieur comme précisé plus haut.
Ensuite, les emplacements des chevilles étant réservés, vous pourrez appliquer un produit de réparation fibré à approvisionner chez Point P ou autre distributeur spécialisé.

Il y a des mortiers de réparation chez Weber et Broutin, notamment celui-ci :
https://www.weber.fr/gros-oeuvre-et-tp/gammes-produits/reparation-des-betons/weberrep-structure.html
25 kg est peut-être beaucoup, raison de plus pour aller voir ce qu'il y a en magasin. Il faudra laisser sécher et durcir le temps qu'il faut. L'épaisseur pourra être en deçà du nécessaire de façon à enduire ensuite avec un produit pour façade (même marque ou une autre).

Il faudra refaire dans la foulée la fixation sur l'autre pilier (voire refaire une fixation en plein milieu pour répartir la contrainte sur le poteau). Il faut disposer d'une perceuse à percussion, et percer en plusieurs fois en commençant doucement par un petit diamètre.

La méthode décrite ci-dessus a permis de sauver la fixation d'un même type de dispositif (mortier + chevilles + vis costaudes) il y a deux ans chez un proche.

Vous faites au mieux, en enlevant la porte pour travailler à l'aise et faire un petit coffrage.
Cordialement.

Bonjour latulipe32. Votre travail a bien avancé. Vous allez bientôt pouvoir emménager.
Il y a encore pas mal de travail néanmoins, mais le plus gros est fait.
Courage pour la suite.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez glaner quelques idées dans le forum plomberie 5807 : Pose d'un bac à douche avec retour périphérique avec des liens concernant une réalisation personnelle. De même, en question 5780 du même forum on voit l'ossature sous le plancher afin que le support soit très rigide.
La réalisation fut assez longue, mais quelques années plus tard rien n'a bougé.
L'écoulement a été effectué de façon à y avoir accès en cas de bouchon.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
On ne fait pas une dalle avec des sacs béton prêt à l'emploi.

Ah ?
Pour 15 m² on est d'accord, mais pour 2 m² de façon occasionnelle, pourquoi pas ?
Cordialement.

Bien reçu Fq93. Pour ce qui concerne la couche de polystyrène sous les pavés, on ne peut répondre avec certitude.
La présence de cette couche, si elle n'est pas dégradée, peut empêcher l'eau de s'infiltrer ; et ce fera quand même une piscine s'il n'y a pas d'écoulement. Peut-être est-ce une initiative de l'ancien propriétaire s'il y en a un.

Espérons qu'un internaute averti sur ce problème passe par le forum. Vous même pouvez demander l'avis d'un maçon du voisinage.

On peut penser que le polystyrène n'est pas un matériau adapté dans ce cas.
Cordialement.

Bonjour. Un enduit ciment de ragréage pourrait peut-être convenir.
Chez Weber et Broutin il y a ce produit : weber.floor 4040
Il faut être rapide pour la mise en œuvre.
Demandez conseil auprès d'un maçon ou au comptoir Point P ou autre fournisseur.
Cordialement.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Pour avoir vu faire cela il y a peu, le maçon a creusé une tranchée de 30 cm environ, coffré, ferraillé costaud, et coulé un béton serré. Il a ensuite monté son muret de 3 rangs de parpaings de 20 cm. Et ça tient.
Si vous avez des doutes, vous faites des fondations un peu plus larges et profondes. Ce qui fait la solidité de l'ensemble est le ferraillage et les liaisons. Ni film ni gravier.
Le pavage sera terminé ultérieurement, peut-être avec un lit de sable sur un sol bien damé.
Il faudra ensuite enduire le muret avec un mélange tout prêt comme Weber et Broutin ou d'autres marques savent faire.
Un pro fait cela en deux fois une matinée avec deux couches dont la dernière légèrement grattée.
Il faut plus de temps au bricoleur du dimanche pour que ce soit beau.
Cordialement.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Les pros que j'ai vu faire ne cassent pas.
Vous pouvez inclure quelques fers à béton sur l'extrémité de la longrine actuelle une fois que vous aurez effectué une belle tranchée (grosse perceuse à béton, trous de 8 à 10 mm dans lesquels vous enfoncez à force des fers).
Avant de couler dans la tranchée bien damée, vous mettez une structure métallique de section carrée que vous solidarisez avec les fers précédemment décrits, à moins de rentrer directement les extrémités de la structure dans les trous que vous aurez fait en bout. Bref, on se débrouille pour assurer une liaison mécanique.
Il faut que la longrine actuelle soit de bonne largeur (donc de section).

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Pas grand monde pour vous répondre. Les vrais maçons sont de sortie en ce moment.
On n'est pas trop regardant sur l'épaisseur, à condition qu'elle ne soit pas trop petite.
12 à 14 cm sur un lit de gravats bien concassés et damés, avec un treillis métallique de maille 15×15 cm et de diamètre 5 à 7 mm ; cela devrait convenir pour supporter cette charge qui, de toute façon, sera répartie. Béton bien serré. Pour une petite surface, des sacs pré-mélangés suffisent.

Attendons d'autres avis. Voyez également de votre côté.

Cordialement.

Bonjour Richard.
L'avis personnel est que si vous utilisez du treillis costaud avec de bonnes liaisons, avec un béton bien dense, la dalle ne bougera pas, d'autant plus qu'elle sera plus ou moins flottante sur son lit de gravats.
Elle n'est pas bien grande.
Vous pouvez vous inspirer du travail de l'internaute en question 5851. Le joint est à peu près à la moitié de la façade.
L'idée du puisard ? Éventuellement un petit caniveau qui évacuerait dans la pelouse. Vous pouvez aussi creuser (si le terrain est argileux l'écoulement se fera mal) et disposer un regard ; ce semble compliqué et pas forcément efficace.
Vous faites au mieux ; essayez de trouver d'autres avis.

Cordialement.

Bonjour. Pas grand monde pour vous répondre.
Néanmoins, ce travail est à la portée d'un bricoleur moyen. D'où ce post.
On trouve quelques renseignements sur le forum à l'aide du moteur de recherche.
Décaisser sur 18 à 20 cm et concasser une partie des gravats, dont le dallage actuel, carreaux y compris.
Coffrer.
Étaler les gravats et damer fortement pour une épaisseur finale de dalle de 15 cm ; cela devrait suffire, voire moins, 12 cm par exemple. A voir
Certains mettent un polyane mais cela ne semble pas se justifier en extérieur. Recourbé du côté maison, pourquoi pas.
Ensuite on place des treillis bien solidarisés. ST 25 CS (fils de 7 x 7 mm, mailles de 15 x 15 cm). dimension de plaque : 3,00 x 2,40 m pour le ST 25 CS. Qui peut le plus peut le moins.
On peut les poser sur des plots réalisés préalablement. A voir.
Il faudra coffrer en respectant le niveau et la pente de 1,5 cm/m plutôt que 1 cm/m. Niveau et triple mètre.
Un joint. peut-être à la moitié de la longueur. A voir. Pas d'avis. Un proche a une dalle plus grande sans joint qui n'a pas fissuré.
Pour un caniveau, c'est vous qui voyez. Si le sol est bien drainé, l'eau ne devrait pas s'accumuler.
Bétonnière + béton tout mélangé = moins d'efforts.
Ensuite, pour le tirage de la dalle on utilise une règle de maçon de la manière habituelle.

On trouve assez facilement des vidéos de démonstration. Mais en parcourant votre ville ou même en allant chez des grossistes comme Point P, il est facile d'y rencontrer des professionnels. Au comptoir les vendeurs peuvent également vous conseiller.

Comme vous avez déjà fait ce genre de travail, avec un peu d'attention cela ne devrait pas vous poser de problème.
Voir une réalisation en question 5851 : Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie

Attendons d'autres avis. Des spécialistes passent régulièrement sur le forum.

Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez glaner quelques idées en question forum menuiserie 2859
Question bricolage menuiserie maison : Problème pose portes coulissantes (avec un lien vers le forum sols).
Si vous cherchez bien sur les forums vous trouverez des détails de la réalisation.

On peut poser un plancher OSB à condition d'avoir rattrapé l'horizontalité avec moult chevrons, planches et autres astuces. Il faut que les emboitures des planches ne soient jamais dans le vide. Un fois cela fait, on peut poser un parquet flottant sur une couche de bon isolant phonique et thermique de bonne épaisseur (5 ou 6 mm)..
L'opération est très longue. Il faut au minimum une bonne scie circulaire.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
On peut supposer que vous voulez élargir de 10 cm de chaque côté (ne n'est pas bien large) ; mais il faut voir ce qu'il y a au dessus.
Ce peut être possible, mais l'avis d'un bon professionnel sur place serait souhaitable.
Pour la découpe, les pros de pros possèdent des disqueuses manuelles ou automatiques, certaines refroidies à l'eau et guidées, permettant de découper de façon propre et nette avec un minimum de poussière.
Dans tous les cas, gare aux oreilles.
Cordialement.

Bonjour. Une solution assez simple.
Je mettrais bien un morceau de placo collé au map (à reflux) sur la face inférieure.
Pour tenir la plaque on peut la soutenir avec des tasseaux provisoires fixés ou cloués sur le plafond. Ensuite on fignole en enduisant et peignant. Un morceau d'OSB peut aussi faire l'affaire.
Ensuite, suivant si vous voulez pouvoir marcher sur la face supérieure ou non, on peut fixer des tasseaux sur les côtés du trou en haut pour y fixer au choix un morceau de placo qui sera collé, ou un morceau d'aggloméré OSB de 16 ou 20 mm. On peut combler le vide avec de la laine de verre par exemple.
Bref, on s'adapte.
Pour la fixation des tasseaux on se débrouille.
On trouve en GSB des sortes de profilés à trous qui, une fois fixés, peuvent recevoir un tasseau de dimensions adéquates.
Laissez faire votre imagination.
Cordialement.

Ok. Les posts s'ajoutent de façon chronologique, et dans la liste des sujets la date du dernier post apparaît. Ce qui fait que quand on parcours la liste des questions avec réponses, l'ordre chronologique apparaît au premier coup d’œil..
Pour ce qui me concerne vos travaux sont bien engagés, mais vous avez fait, il me semble, le plus facile.
A suivre.
Cordialement.

Ok. Juste une remarque : c'est bien fait, et vos photos du jour sont soignées.
Les conseils, si besoin est, viendront des contributeurs en maçonnerie. A suivre.
Cordialement.

Bien reçu rhoni.
Je n'étais pas revenu sur votre sujet depuis le 31 janvier, et je ne suis pas très bon en barbotine.
On ne peut pas dire que vous avez fait le plus gros, mais pour avez déjà retrouvé une bonne horizontale.
Les gaines ont disparu ?
Le béton cellulaire se travaille bien avec une scie adaptée.
Pour les angles, des conseils de maçons devraient vous être apportés par d'autres contributeurs.
Je ne sais si vous devez mettre une couche intermédiaire entre la dalle et le premier rang de briques.
Essayez de trouver quelques fiches de mise en œuvre du produit sur les sites des fabricants.
A suivre.
Cordialement.

Ça avance. Pensez à passer des fourreaux en ICT de 20 pour prises de courant, chauffage éventuel, volets électriques etc.
Cordialement.

Bonjour Boulon. Ah oui. Merci.
Il y aura du travail de finition.
Cordialement.

Bonjour. Juste une question en passant.
Un tel projet d'extension fait-il l'objet d'un permis de construire ?
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il faudrait voir si c'est juste l'enduit qui est fissuré, ou le support. Mais n'étant pas dans vos meubles, faire intervenir un professionnel sera peut-être difficile.
Avant tout achat le vendeur doit produire un document diagnostic immobilier n'abordant pas, semble-t-il l'aspect construction. L'acheteur est-il en droit de réclamer cette expertise ? Parlez en au notaire préalablement à l'éventuelle signature du compromis de vente.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Que faut-il faire ?

Tout d'abord faire quelques photos nettes pour que les lecteurs du forum puissent se faire une idée. Préciser si cette fissure est récente ou très ancienne.
Ensuite, si vous pensez que la fissure évolue ou qu'elle est ou devient un vrai problème, faire intervenir un professionnel sur place, apte à cerner l'ensemble du problème et vous suggérer des solutions.
Cordialement.

Bien reçu.
On avait compris que vous aviez déjà les clés.
La visite d'un technicien devrait vous rassurer. Idem pour l'absence de sol argileux.
S'il n'y a pas de fissures en façade ou dans les coins de l'habitat vous devriez ne pas regrettez votre acquisition.
Observez les écoulements, les forums plomberie ou litiges évoquent des problèmes récurrents.
Cordialement.

Bonjour. On peut comprendre que vous avez acheté cette maison il y a quelques temps et que le délai de rétractation est dépassé.
Vous avez constaté une petite fissure verticale dans un mur en sous-sol complètement enterré. Vous vous inquiétez de l'évolution de la fissure.
Pour tout ce qui concerne ces problèmes où le seul écran et les explications ne permettent pas d'apporter un avis éclairé, les contributeurs réguliers et de métier de surcroit pour la plupart conseillent de faire intervenir un maçon expérimenté mieux à même de faire le tour du problème.

Ici, on peut se dire qu'en 45 ans la maison et la terrasse ne se sont pas écroulées et c'est bon signe.
D'autre part la fissure n'est pas bien grande et il se peut qu'elle ne bouge plus. Néanmoins, si le sol est plus ou moins argileux, suivant la zone où vous habitez, des mouvements de terrain sont possibles en cas de sécheresse, ce qui pourrait expliquer son origine.

Vous pouvez toujours poser un témoin en plâtre et voir l'évolution au fil des mois. Cela ne vous dispense pas de faire venir des yeux experts.

L'ami Alma1 va certainement passer par ici et répondra avec l'expérience de homme de l'art.

Pas d'avis sur le problème juridique éventuel.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.

Citation :
sachant que je dois signer l'acte dans deux jours !

Il y a de quoi hésiter, et d'exiger une moins value importante tenant compte du fait que l'appartement est insalubre et en très mauvais état, et que vous serez peut-être amené à engager des frais non estimables pour le moment.

Citation :
C'est un motif pour rompre ou alors acheter avec tous les risques de travaux à exécuter dont l'étendue est vraiment difficile à évaluer, je suppose.

Impression partagée avec l'ami Alma 1. Vous risquez de vous mettre dans une situation très difficile dès la remise des clés.
Un projet d'achat qui démarre très mal.
La décision vous appartient.
Cordialement.

Bonjour réponse 5. Le foret à béton perce le béton. Pour le métal on utilise un foret en acier rapide.
Pour le rail placo on perce à 1,5 ou 2 mm maxi (bien que la vis soit autoforeuse). La vis placo ne conviendra peut-être pas pour fixer votre équerre avec solidité.
Pas de solution derrière l'écran sans être sur place. Il faudra peut-être envisager un autre moyen de fixation si vous tirez beaucoup sur les chevilles, plutôt que de les faire travailler en cisaillement..
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Non ici le client n'a rien à dire...

Est-ce le mot "ici" qui vous fait écrire cela ? Vous comprenez que l'on puisse s'étonner de cette affirmation qui va à l'encontre de toutes les relations entre client et fournisseur.
Ailleurs qu'"ici", un devis est signé par le client et l'entreprise, avec réception des travaux en fin de chantier.
Et le client peut émettre des réserves et ne pas payer l’intégralité. Voir le forum litiges travaux qui regorge de témoignages en bien ou en mal sur les relations clients.
"Ici" mériterait des éclaircissements, juste pour comprendre.
Cordialement.

Bonjour Carbo.

Citation :
Je suis navré pour le dérangement!

Pas de dérangement pour quiconque, c'est le bon endroit pour poser la question.
Les contributeurs apportent juste un peu d'aide quand c'est possible.
De temps en temps Patrice inclut une photo de l'ancien temps ; il y en a aussi à l'entrée de chaque forum.
Cordialement.

Oui, le tout est de réaliser un montage qui tienne.
Préférence pour du bois dur comme signalé, avec avant trou.
On en a tous dans nos réserves si l'on bricole un peu.
Les platines de chez Bricobidule (pour des rampes en kit) sont peu larges et les 3 trous d'entraxe inférieur à 40 mm (pour ce que je connais).
Cordialement

Bonjour Dan73. Une méthode personnelle du type "on se débrouille".
Faire un trou rectangulaire vertical de 7 cm sur 9 cm, et usiner un tasseau de 6 cm sur 12 cm. (épaisseur 2 cm, bois dur)
Se débrouiller pour faire rentrer le tasseau de façon qu'il tienne tout seul. Mettre quelques vis sur le tasseau pour faire des points d'ancrage lors du collage.
Le retirer, préparer du map et de la filasse chanvre, humidifier le trou, enduire le trou de map, introduire le tasseau, placer comme on peut des nattes de filasse enduite de map de façon à sceller le tasseau et donc de répartir la charge future au pourtour du trou.
Après séchage, on peut enduire et fixer les platines.
De bons résultats sur du placo alvéolé en cloison.
Variante s'il y a du dur derrière : une fois le trou effectué, on peut fixer directement le tasseau sur la parpaing avec vis et chevilles. Le map peut être utilisé pour faire un collage préalable.
Cordialement.

Bonjour. La question que l'on se pose est pourquoi la semelle n'est-elle pas horizontale et au niveau du trottoir ?
Limiter les eaux de ruissellement si l'entrée vers le garage fait entonnoir ?
En effet, le profil de l'entrée ancienne ne comprenait pas cette marche double semble-t-il.
Il est certain que n'importe quelle auto un peu basse va frotter.

Supprimer la bosse consistera à mettre de la matière du côté intérieur.
Une entreprise spécialisée travaux publics saurait faire.
Ou bien casser la semelle et refaire sans bosse.
En attendant, une planche, et les enfants à vélo vont bien s'amuser avec ce tremplin "maison".

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...vu la taille du trou

On devine qu'elle est grande, mais une photo nette aurait été davantage explicite. 15 cm de haut, on suppose, mais quelle profondeur ?
L'important est de faire une réparation esthétique et solide.
La patte du gond est-elle suffisamment longue pour être encastrée profondément ?
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Le sol semble bombé. Maison à l'abandon et sujette au gel ?
Si l'habitat est sur un sol argilo-siliceux comme on en trouve dans certaines régions, que des périodes de sécheresse ont pu faire travailler les sols, que les fondations semblent "légères", qu'il n'y a pas de vide sanitaire ou sous-sol permettant de voir ce qui se passe en dessous, s'il y a d'autres fissures dans les pièces aux coins par exemple, il faut être méfiant.
Rien ne vous empêche de retirer quelques carreaux afin de voir ce qu'il y a en dessous. Vous n'allez pas garder ces carreaux horribles, idem pour le papier peint.

Il faut voir si la maison est saine, mur secs, pas de remontées capillaires, la toiture, les évacuations, l'électricité, l'isolation, la ventilation, les fermetures etc.
Une visite avec un professionnel (un maçon ami) serait une bonne chose si vous avez de forts doutes.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Ok. Eh bien bon courage pour ces travaux d'été. Gare au dos, un parpaing, ça va...
Cordialement.