Bonjour,

Rebouchage total au plâtre exclusivement. :
A condition qu'il soit de bonne qualité (pas de plâtre mort ou trop mouillé) et réalisé comme un pro, vous ne devriez pas avoir de problèmes. Laisser bien sécher.

Oui une saignée en diagonale c'est à éviter, mais c'est fait. L'important désormais, étant que vous ayez les gaines nécessaires et suffisantes (norme C 15 100) pour repasser les (ou des) fils un jour.

Relevez les tracés des cheminements, mur par mur, avec des cotations pour éviter plus tard de percer dans les canalisations électriques sous tension.

@+

Bonjour,

Avez-vous pensé à un capotage en métal genre inox de forme "cornière à 90°".
Le dessus parfaitement horizontal sera traité anti glisse. Quant à la partie verticale, elle pourra recevoir la grille de ventilation.

Je suis convaincu qu'un bon serrurier-métallier a la réponse. Pour moi, c'est le vendeur-poseur de véranda qui a réalisé cette sorte de couvre marche, palliant les risques de chutes en raison du seuil incliné et en béton lisse des porte fenêtres sur terrasse.
@+

Bonjour,

1 - Manifestement, cette cave manque d'une bonne ventilation naturelle (circulation d'air et non pas simple aération).
2-

Citation :
on dirait même que la chaux a pompé l'eau du mur.

Le badigeon à la chaux s'applique sur une surface humide (afin de s'incorporer au support, sinon il risque de rester en surface et de fariner).

Bonnes lectures :
http://www.benita-loca.com/p_badigeon.html

http://www.socli.fr/NR/rdonlyres/D476B3C0-E10A-4060-A208-CDC3668E1667/0/12Conseils.pdf

Cordialement.

Bonjour,

Si remontées du sol, par capillarité, il est bien évident que le sujet sera difficile à traiter dans de l'ancien, sans l'addition de "barrières" pour améliorer la situation.
En priorité une bonne ventilation, mais ça ne suffira pas.

En supposant que la cloison de briques fasse 5 à 7 cm d'épaisseur, je me verrais bien insérer "progressivement (*)" entre le sol et elle, des tasseaux de 50x50mm et 0,50 m de long, dont les extrémités seront non touchantes.

Ces tasseaux en bois "exotique" reposant directement sur le sol, serait rendus solidaires de la cloison en partie supérieure via des pointes au droit des joints et du plâtre.
(*) on met en place les tasseaux n° 1/3/5, puis les n°2/4/6, lors que les précédents sont scellés définitivement = plâtre sec.
Des plinthes plastique pour la finition avec une fixation collée non pas sur les tasseaux précités, mais sur la cloison brique ou son revêtement genre BA13 hydrofuge en seconde phase après observation sur la période saisonnière plus humide des travaux précités.

A titre indicatif, vous devriez voir chez Casto, L.Merlin ou autres si des lambourdes de terrasses (bois exotique toujours), pourraient faire votre affaire dans des dimensions approximatives à 50 x 50.

Par exemple : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lambourde-en-bois-exotique-e166824

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Il vous faut refermer avec les mêmes produits.

Absolument d'accord pour éviter au maximum les fissures de liaisons.

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Ces plaques ne se vissent jamais directement en plafond, ni se collent

Oui Alma1 a raison de le rappeler.
Néanmoins pour le cas qui nous intéresse, la surface de la douche en question est vraiment réduite. Le joint silicone périphérique (quelques mmm), devant en ce cas faire son œuvre (finition et jonction souple sur les murs existants).

Cordialement.

Bonjour,

En fait, la plaque hydrofuge, va cacher "la misère" si je puis dire !

Puisque c'est la plaque hydrofuge qui va se voir, en masquant l'ancien (vilain) plafond.
Vous le laissez ou le mettez dans l'état qui vous convient.
Vous pouvez aussi si vous le désirez par un calage astucieux créer un vide entre les deux plafonds (ancien et nouveau, afin d'y faire passer des canalisations électriques ou autres, voire isoler).

Cordialement.
@+

Bonjour,

Je ne pense pas que les maçons s'embêtent à ce point.

Pour ma part, je poserai tout simplement à la sortie du coude haut, en un gros bouchon provisoire en papier genre sac de ciment ou gros film plastique, relié et retenu par une ficelle qui permettra à la fin des travaux de le retirer le bouchon précité ; les "bouses" de ciment sec tomberont alors d'elles mêmes.
Pour le nettoyage final supplémentaire, le bouquet de houx ou branchages équivalents adaptés devrait suffire.

Cordialement.

Bonjour,

Pour faire avancer le sujet :
1 -

Citation :
La salle d'eau est surélevée par rapport au sol de mon appartement.

Il faudrait savoir si c'est une chape ciment qui à été rajoutée ? Et pour quelle raison ? Comparaison avec les appartements du dessus ou du dessous.

2 -

Citation :
un trou d'évacuation bouché

Je suppose qu'il s'agit de l'évacuation EU de l'ancien emplacement de la douche? Sans doute d'ailleurs la douche actuelle est-elle reprise sur cette évacuation?

3 - VMC : IMPORTANT, Attention aux risques électriques en pièces humides. Si le groupe de la VMC est bien enfermé dans un coffre placo,on ne doit trouver dans les volumes 1 et 2 que des canalisations strictement nécessaires à l’alimentation des appareillages autorisés.

Il faudra être TRES rigoureux avec les volumes de protection largement commentés dans ce forum, et sur lesquels on pourra revenir.

Cordialement.

Bonjour,

En effet pour réduire les potentiels dégâts dus à l'humidité, il faut A E RER !
La ventilation naturelle exigeant pour la circulation de l'air, une ventilation basse (VB) ET une ventilation haute (VH), avec grille anti-insectes évidemment.

Pour le plafond de la salle de bain, (selon surface) je fixerai contre le plafond actuel une plaque type placo hydrofuge (verte). Collage à voir + vis placo éventuellement dont les têtes enfoncées légèrement seront à recouvrir d'enduit.
Joint silicone périphérique (peignable) et peinture type pièce humide ensuite.
Cordialement.

Bonjour,

Pourquoi s'embêter !
Personnellement, je collerai du plâtre ! . Et j'intercalerai entre le sol actuel et le futur plancher, des plaques isolantes qui auront aussi en ce cas la fonction d'amortissement sur les zones concernées.

La sous-couche de 4mm à base de fibres de bois pourrait aussi bien convenir :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carrelage-parquet-sol-souple/parquet-stratifie-et-plancher/sous-couche-parquet-et-stratifie-l1308217242

Cordialement.

Bonjour,

En effet comme l'indique Alma1, le sujet est largement traité dans ce forum.
Une simple recherche sur "dosage béton gravier", m'a rapatrié 44 réponses :

1. Dosage ciment gravier sable pour du béton solide
N°1376 : Je voudrais connaitre le dosage de ciment, de gravier et de sable qu’il faut pour faire un bon béton solide, pour poser une piscine dessus.
2. Dosage béton avec mélange gravier sable
N°2058 : Bonjour. Combien de litres de mélange (sable graviers) et de ciment dois-je mélanger pour réaliser un béton de fondation ? Merci.
3. Dosage pour bétonnière de 160 l pour faire du béton
N°3008 : Bonjour. Pouvez-vous me donner les proportions pour faire du béton, j'ai une bétonnière de160 litres et du gravillon et sable tout prêt. Merci.
4. Dosage et ingrédients pour béton
N°1092 : Bonjour, quels sont les "ingrédients" et leurs dosages pour un béton dosé à 300 kg / m3 ? Merci.
5. Dosage sable ciment et gravier pour dalle 0,35 m3
N°1990 : Bonjour, quelle quantité de sable, de ciment, de gravier pour une dalle de 0.35 mètres cubes ? Merci pour vos conseils.
6. Quelle densité de béton pour scellement balançoire
N°5592 : Bonjour. Je souhaite sceller un portique de balançoire dans le jardin. Quelle densité de béton faut-il faire ? Merci.
7. Dosage mélange béton marche de descente de terrasse
N°3549 : Bonjour Je voudrais faire une marche de descente de terrasse. Dimensions : 1.80x0.30x0.15 = 0.081 m3. Combien me faut-il de kilos de sable gravier et de ciment ? Merci de votre réponse.
8. Dosage béton réalisation terrasse
N°1659 : Pouvez-vous m'indiquer les dosages de béton pour réaliser une terrasse ? Merci.
9. Dosage pour béton de propreté
N°3520 : Bonjour J'ai consulté le tableau des dosages en ligne sur ce site pour différents types de bétons et mortiers, mais je n'ai pas trouvé de réponse "directe" à quelques questions que je me pose au sujet du béton de...
10. Dosage du béton
N°3104 : En regardant différentes sources concernant le gâchage du béton, on voit qu'il des différences, par exemple par rapport à le roy merlin : pour 1 m3 de béton : il faut 350kg de ciment, 420l de sable, 770 l de gravier et 175 l...

La réponse N°1376 qui se présente en première ligne est déjà riche d'enseignements.

J'ai néanmoins eu un peu plus de difficulté pour trouver une réponse relative à la proportion de l'eau.
Mais le tableau ci-après devrait compléter les différentes réponses. BricoVidéo Tableau Dosage Béton

Cordialement.

Bonjour .

Citation :
L'important Manubru, c'est que cela vous ait convenu.

Absolument d'accord. En attendant que Manubru revienne vers nous pour apporter ses précisions.

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Question 1 : Est-il possible de faire une réservation sur une poutre pour la remontée des gaines.

Oui MAIS, le nombre et le diamètre des gaines ne devant en aucun cas affaiblir la destination de l'ouvrage, cette exigence doit-être limitée à un minimum, et en aucun cas provoquer la diminution du ferraillage qui assure évidemment la solidité de l'ensemble. Il vaut même mieux faire la remontée en s'éloignant de la poutre.

Citation :
Question 2 : Si oui serait-il nécessaire de poser des aciers de renfort.

Si vraiment les gaines devaient emprunter ce passage, il est toujours possible d'augmenter la taille de la poutre, et du ferraillage. Mais c'est rarement la solution retenue, pour une raison de coût.

Citation :
Question 3 : Si oui lorsqu’on utilise du PVC pour faire une réservation, vu qu'il existe une épaisseur minimum d'enrobage des aciers devrait-on attacher le PVC contre les aciers ou devrait-on les écarter légèrement des aciers de sorte à respecter cette distance.

Comme dit précédemment, ce sont les aciers qui déterminent la solidité de l'ouvrage. Oui il faut que les aciers soient aussi noyés dans le béton.

Citation :
Question 4 : Doit-on passer les gaines au "V" entre les entrevous et les poutrelles ou sur les entrevous.

Vidéo pose des gaines électrique dalle rdch

Citation :
Question 5 : Et en dernier concernant les saignées et s'agissant de blocs creux de 20cm comment devrais-je saigner dans les règles de l'art.

Pas de saignées en diagonale, ni horizontales, ni à moins de 25cm des angles. Pas de saignées dans les murs porteurs. Si l'encastrement est impératif, préférer les passages dans l'épaisseur de l'isolation ou de la double cloison.

Cordialement.

Bonjour,

Contenu de la faible longueur de l'arc de cercle.
Tout dépend du rayon de courbure de ce dernier, sur la largeur de l'ouverture annoncée à 65 cm.
Si donc un faible courbure est recherchée, le principe d'un contreplaqué (partie supérieure à coffrer) préalablement trempé dans l'eau (24h), et mis en forme à l'aide de tasseaux et d'une planche inférieure épaisse devrait suffire.

Cordialement.

Bonjour,

Si vous avez un bon avocat qui réussit à démontrer que vous avez été trompée par l'une ou/et l'autre des parties, dont en particulier le vendeur (propriétaire), il est possible que vous arriviez à obtenir dans le meilleur des cas l'annulation de la vente et peut-être des dommages et intérêts. Mais ça risque durer encore quelques années.

1 - Votre chance réside déjà dans le fait que l'entreprise du gros œuvre soit toujours en activité, car ses informations à titre de témoin pourraient aller à votre avantage, d'autant plus qu'il est probable que son assureur ait dédommagé le précédent propriétaire pour des travaux qui n'ont finalement pas été effectués à la hauteur des malfaçons.
2 - Il appartenait aussi à l'agent immobilier de vous avertir clairement que les travaux effectués par le précédent propriétaire, ne l'avaient pas été en conformité avec le rapport final d'expert.
3 - Que vous ayez signé des factures du maçon et correspondant à des travaux " ayant (ou non d'ailleurs) précédé le rapport final d'expert ne devrait en aucune manière vous mettre en difficulté, puisque ce n'est pas vous l'experte.

Y a t-il eu un rapport final d'expert ? avant la vente ?

Il est bien évident que si vous avez acheté clairement la maison en l'état (acte notarié), sans exiger que les travaux effectués par le maçon l'ait été en conformité avec ce rapport final d'expert, il vous (via votre avocat) faudra démontrer que vous avez très clairement trompée. Ce qui semble bien apparaître. Mais les paroles s'envolent....

Bon courage.

Bonjour,

Le système plafond placo comprend de nombreux accessoires dont les principaux cités par Alma1.
Vous pourrez les visualiser facilement sur le net ou en magasin bricolage.

Le b a ba : http://www.youtube.com/watch?v=4ElQncaMB1U.
Mais des précautions incontournables.

Cordialement.

Re.

Citation :
ce sont des combles que j'aménagerai plus tard :

Pas moyen d'y accéder ?
Pour la fixation des planches sur la périphérie, les sabots pour du 35mm n'existent pas, mais des tasseaux pointés peuvent facilement caler.
On pourrait aussi imaginer selon la nature des murs qu'à la place des sabots, vous ayez sur le pourtour de la pièce une ceinture (muralière) de ces mêmes planches fixées contre le mur. Les traverses venant alors en appui sur les précitées, de la même manière vous utiliserez des tasseaux (verticaux) pointés et sur l'une et sur l'autre pour la fixation. Des découpes seraient un gros travail, réservé aux pros.

S'agissant des entretoises (axe de la pièce / 3,60m) de la même nature que les planches 32x175, elles s'insèrent entre chaque planche espacées de 60 cm si vous optez pour cette cote.
En décalant un peu chaque entretoise de la suivante (quinconce), cela vous permet de la pointer par son bout évitant ainsi le principe des tasseaux utilisés précédemment.

P.S. : ne lésinez pas sur la taille des pointes.

Cordialement.

Bonjour,

Aucune possibilité de visualiser par le dessus d'une manière ou d'une autre ?
Le plafond existant est de quelle nature ? Vu sa hauteur, ce serait de l'ancien et en ce cas de la brique suspendue ?

Sans doute vous dirigez vous vers un nouveau plafond en BA13. En ce cas plutôt que des chevrons, je proposerais l''utilisation de planches de 175 mm x 32mmm (*) sur champ et entretoisées au centre dans l'axe des 3,60ml.

http://www.castorama.fr/store/Demi-bastaing-32-x-175-mm-traite-L4m-prod8150003.html

(*) ou s'en rapprochant. = http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/planche-en-sapin-epicea-27x200-mm-long-4-m-sans-traitement-e46734
Prévoir traitement en + dans ce cas.

Bien évidemment s'il s'agit de BA13, il faut prévoir les rails et suspentes correspondantes.
Cordialement.

Bonjour,

Pour info une vidéo :
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
du fait que le mur du fond du garage est contre de la terre d'une hauteur de 60 cm car le terrain est légèrement en pente.

- Est-ce possible d'intervenir à ce niveau pour étanchéifier cette paroi extérieure sur une hauteur de 1m. Voire supprimer le contact terre/mur en association avec le drainage à suivre.
Il est probable que vous ne pourrez pas éviter l'association et le cumul des solutions proposées, pour espérer avoir un résultat satisfaisant. Sauf à disposer de temps et de commencer par le drainage. Donc :
Après l'obtention du permis de construire (aménagement de 36m²).
- 1 - Décaissement périphérique extérieur et drainage correspondant adapté, vers réseau EP.
- 2 - Gouttières toiture et évacuation EP.
- 3 - Étanchéification paroi verticale extérieure mur du fond.
- 4 - Cuvelage "étanche" intérieur avec remontées de 0,50m en périphérie verticale, (Coût ?).
- 5 - Polyane sous chape épaisse (6 cm) intérieure.
- 6 - A voir aussi la possibilité de créer à proximité immédiate du point bas, un puisard profond avec pompe de relevage en évacuation vers EP..

Cordialement.

Pour info :
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dossiers/d/maison-humidite-maison-lutter-remontees-capillaires-1635/page/9/

ATTENTION, après cuvelage, on ne peut plus intervenir sur les parois, pour des travaux d’aménagement par exemple, au risque de créer des zones d’infiltrations.

Bonjour,

Les entrées d'air (autoréglables ou hydroréglables) que vous envisagez d'installer en partie haute de vos fenêtre double vitrage, devront être réalisées avec GRANDE précaution, car si çà se pratique, le risque demeure le fait de toucher, au double vitrage lors du percement et de risquer la casse.

Vous réaliserez cela avec des fraise bois (si PVC), après vous être assuré que l'ouverture horizontale pratiquée soit à plus de 12mm du haut caché du double vitrage. Ayant eu à le faire récemment, j'ai démonté les baguettes de maintien du double vitrage pour me rendre compte de son débordement périphérique, mais cet accès n'est pas toujours facile ni possible.

Bien évidemment, les entrées d'air seront calculées en fonction du volume de renouvellement recherché.

Pensez également que les entrées d'air peuvent aussi selon configuration se réaliser en traversé de mur.
A voir : pro.aldes.fr

Cordialement.

Bonjour,

Donc si je comprends bien, le plafond d'origine et existant est en BA13. A mon sens, il faut prendre son courage à deux mains et bien respecter le temps de séchage de l'enduit.

Je présume que la peinture employée pour le plafond est une peinture spéciale plafond (acrylique = nettoyage des outils à l'eau). Je n'imagine pas superposer un nouveau BA13 à l'existant, d'autant qu'il y aura les jointoiements et les têtes de vis à cacher. Autant reprendre à l'enduit les parties abîmées, si tout est actuellement parfaitement sec.

Concernant le choix l'enduit, l'idéal serait de l'acheter non pas en surface de bricolage, mais chez un professionnel artisan (enduit préparé prêt à être utilisé). La comparaison à la mise en œuvre est sans appel. Spatule large et ne pas hésiter à déborder progressivement entre la passe 1 et la passe 2, voire trois si nécessaire, des parties à recouvrir. Bien re-mélanger l'enduit avant chaque utilisation.

Ponçage avec des papiers bien adaptés dont grains fins pour la finition. En ce qui me concerne, je fais en général trois passes (Enduit / ponçage / séchage long / re enduit / ponçage / séchage long / re-enduit / ponçage / séchage long).
Peinture après une semaine minimum de séchage en période non humide. Plus l'épaisseur de l'enduit sera épaisse, plus le temps de séchage sera évidemment long.

Avec l'habitude les pros savent mieux que nous estimer leurs espacements d'intervention, et ont surtout le bon coup de mains du premier coup.
Bien évidemment.
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
L’article 678, ne distingue pas entre “ vue principale et vue secondaire". Selon ce texte, “ on ne peut avoir de vue droite ou fenêtres d’aspect, …, sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 1,90 mètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage… ”.
En cas de vue oblique, la distance à respecter est de 60 centimètres (article 679 Code civil).
Les vues sont droites ou obliques selon que l’observateur peut voir la propriété voisine sans s’écarter d’un axe fictif, partant en droite ligne de la fenêtre ou qu’il ait besoin de s’en écarter sur la droite ou la gauche.

Ceci étant rappelé, il est tout à fait possible de supprimer quelques pavés de verre en les cassant (avec douceur) pour ne pas fragiliser l'ensemble.
Plusieurs options étant possible depuis le marteau moyen et des frappes adaptées d'abord au centre du premier pavé "attaqué" puis éliminé progressivement avant de passer au second.
ATTENTION aux coupures et éclats de verre : Lunettes de protection totale et gants de cuir indispensables.

Selon l'épaisseur des joints, il pourra préalablement peut-être aussi être utilisé un foret béton qui va par une série de perforations périphériques et successives permettre de dégager chaque pavé sans casse.
Outils : Marteau + pointerole fine + burin matériaux).

Un petit lapidaire et un disque matériau fin pourra aussi et plus rapidement venir à bout de la zone à éliminer.
Mêmes précautions que ci-dessus.
Cordialement.

Citation :
S'il n'y a pas de pente du tout, le constructeur est quand même fautif...non ???

Absolument ! mais s'agissant de la terrasse entre t-elle dans le même contrat que celui de la construction principale, lequel énumère vraisemblablement les assurances en jeu ?

Si le constructeur est sérieux, il pourra vous indiquer les niveaux de responsabilité, ainsi que les prises en charge éventuelles des assurances ; les franchises demeurant à sa charge si sa responsabilité est reconnue sans équivoque.
Peut-être aura t-il une solution simple à vous proposer.
En cas de difficultés à être entendu et selon les enjeux financiers, vous pouvez peut-être envisager votre action sous un autre angle.
Car sans doute disposez-vous d'un assurance multi-habitation (R.C., Incendie, dégâts des eaux....) incluant "l'assistance juridique". N'hésitez pas à vous en servir si vous estimez avec votre assureur, qu'un procès éventuel peut être envisagé.

Cordialement.

P.S. : Je rappelle souvent qu'il est utile voir nécessaire d'obtenir pour tout contrat d'importance dans le domaine de la construction, des copies des attestations d'assurances (décennale, dommage ouvrage etc...) et ce dès le signature du contrat. Ainsi, si l'entreprise venait à disparaître, il sera toujours possible de s'adresser à la compagnie d'assurance.

Bonjour,

Après les soutènements de sécurité indispensables, je partirai de l'idée de Alma 1b.

Fissure en façade :
Coté intérieur, déposer le mur sur 25 cms d'épaisseur par tranches de 1m de large. mise en œuvre à chaque tranche d'une fondation en puits (commune à la suivante) avec ferraillage vertical et horizontal imbriqué de tranche en tranche.

Fissure pignon : idem.

Mais AVANT TOUT peut-être faudrait-il commencer par mettre en œuvre côté extérieur et sur la moitié de l'épaisseur des murs ;

Pignon : un linteau ceinture de 25x 25cms ferraillé et faisant office tirant horizontal tout en participant à la reprise de la partie haute de la fissure. Son implantation pourrait correspondre en hauteur à celle du linteau de la fenêtre en façade. Sa longueur étant celle de la moitié du pignon.

Façade : Même linteau ceinture en accroche avec le précédent (angle de la maison) et s'insérant entre linteau haut fenêtre Rdch et bas de la fenêtre étage.

Cordialement.

Bonjour,

Vous devriez trouver un début de réponse ici :
Présentation réglementation parasismique applicable aux bâtiments

Les bâtiments anciens sont évoqués.

Mais, la faible ampleur des travaux projetés ne devraient pas imposer plus que ce qu'a proposé votre maçon.
Qui plus et, c'est une maison de plain pied.
L'attention doit être portée sur le principe de ne pas créer cette ouverture à moins d'un mètre d'un angle ou d'une poutre principale.
Cordialement.

Bonjour,

Pourquoi pas ; le séchage sera un peu plus long.

Cordialement.

Bonjour,

En complément de la réponse de kristus,

Si le crépi vertical sur les murs, est en lien direct avec le dallage, il n'est pas étonnant que des remontées par capillarité soient réelles. Dans le temps long le crépi s'abîme alors, et la détérioration sera d'autant plus rapide et importante selon la nature et la qualité du crépi.

Selon que la terrasse est à niveau ou non avec la maison, il pourrait être envisagé de supprimer du crépi sur la bande périphérique longeant la terrasse, et d'une hauteur de 5 cm environ. Sur cette partie découverte, l'utilisation d'un produit obturant les microfissures (film invisible ou presque car incolore) pourrait ensuite être peint en harmonie avec la couleur du crépi.
ET si la terrasse n'a pas de pente pour évacuer l'eau vers la pelouse, alors il faut réaliser un cordon d'étanchéité à la jonction de la terrasse avec le mur de la maison. Du silicone incolore de très bonne qualité (marque connue) associé à l'action précédente devrait résoudre le problème posé.

Cordialement.

Bonjour,

En effet, l'existence du sous-sol, devant rester accessible, complique la donne.
Néanmoins, pour des raisons de coûts et d'esthétique, je partirais sur le principe d'une véranda posée sur une structure bois associée à des plots bétons enterrés et solidaire de l'existant.
Avantages :
- la conception de la structure supportant la véranda en surélévation, permet l'accès au sous sol lors de sa conception.
- isolation sous le plancher en extension.
- plancher bois filant pour recouvrir dans son prolongement la partie de l'ancienne terrasse.
- plancher bois pouvant même être supérieur à celui de la véranda recréant ainsi une nouvelle terrasse.

Coût à la louche : 50 000 / 60 000 € selon la surface construite.

Cordialement.

Bonjour,

J'avoue que je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire. Un croquis associé à une photo seraient en effet les bienvenus en attendant que M37 passe aussi par là.

S'agissant d'une terrasse sur sous-sol (ou non) indépendante de la construction existante, nécessitera dans tous les cas, d'aller chercher la stabilité via des plots béton adaptés à l'ampleur de l'ouvrage projeté.

Cordialement.

Bonjour;

Le béton n'a de solidité que parce qu'il est incorporé d'armatures (fers à béton ), calculés et adaptés dans les constructions selon les contraintes calculées.
Alors deux poutrelles, pourquoi pas mais en les complémentant par un ferraillage béton (costaud) entre les deux "H".
iutenligne.net génie civil béton armé

Cordialement.

Bonjour,

La solution du maçon est bonne compte tenu de la portée et de la charge relativement faible au-dessus du linteau (pas d'étage).

Ce genre de travail peut aussi être réalisé avec des IPN d'environ 120 posés côte à côte selon l'existant, et débordant latéralement de 25 cms dans l'existant conservé.

C'est simple : Vous faites une estimation grossière de la charge répartie à supporter avec un coefficient de sécurité x 8.
Le résultat obtenu déterminera la dimension des IPN.

P.S. : "plancher béton avec armature en fer parallèle au mur." ???

Cordialement.

Bonjour,

Des calculs de charge, (même à la louche) tenant compte de l'existant à supporter, doivent être estimés.
Le coefficient de majoration pour sécurité étant de x8 au minimum.

Personnellement et en fonction de ce que je viens d'écrire ci-dessus, je proposerai trois poutrelles posées au même niveau et reliées par des plats (en conséquence) transversaux soudés - tous les 50cms environ.

Bien évidemment les extrémités (rentrantes = 25 cms) de l'ensemble seront supportées par des poteaux en béton ( 68 x 25) avec armatures adaptées à la charge. Ces derniers permettant (compromis) de supporter la largeur mise en œuvre (3 x 22 + 2), et donc débordante d'environ 15 cms à répartir soit de part et d'autre, soit côté cuisine.

Cordialement.

Bonjour,

Question : mauvais drainage, ou pas de drainage du tout ?
Hélas, même en retrouvant le nom de l'assureur (via un(e) ex employé de l'entreprise : conducteur de travaux ou autres).

1 - si vous n'avez pas en votre possession une attestation ou copie de l'assurance décennale de l'entrepreneur, il vous sera difficile de faire bouger l'assureur qui va évidemment traîner de galoches.

2 - les travaux effectués et dûment commandés, comportaient-il le drainage en question ?

Car pour ce dernier point, si il n'y a pas eu malfaçon certaine, il ne pourra malheureusement être fait réparation.
Cordialement.

Bonjour,

Le sol en pente est de quelle nature : Terre, ciment, béton ????

Nexagi propose de poser l'un des bords de la palette sur le sol existant, et le bord opposé côté pente, sur un petit muret adapté en hauteur au but recherché.
Je suppose, que le réservoir palette a grosso modo les dimensions d'un cube de 1m x 1m x 1m.
Le petit muret pourrait donc être constitué de parpaings pleins du commerce jointoyés en ligne avec du ciment (nous sommes côté pente). Et puisque ce sont désormais les parpaings achetés qui guident la hauteur du plan de pose horizontal recherché, il faudra aussi caler côté opposé avec du béton coffré tout autour avec des bastaings ou planches de récupération.

Si vous n'avez pas de niveau pour vérifier que les dessus du muret et du blocage béton soient dans le même plan horizontal, une cuvette remplie d'eau et posée sur une planche reliant chacune de vos deux œuvres d'art devrait suffire.

Cordialement.

Bonjour,

Si le fissures dont vous parlez sont au niveau des extrémités du mur de 20m, et entre béton et parpaings, c'est que j'ai bien compris la question.

Il vous faut donc avant de procéder aux rebouchages et nouvel enduit éventuel, créer un joint de dilatation "vertical et sur toute la hauteur du mur. Si en général, ces joints sont à prévoir tous les 10 mètres environ, ce sera pour votre mur de 20 mètres, un joint en son milieu."

Découpe verticale (franger le mur) à le scie spéciale matériaux sur toute la hauteur du mur, et pose d'un joint de recouvrement en alu ou plastique pour la finition.

Cordialement.