Sceller poutres
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Conseils bricolage travaux : Sceller poutres
Invité
Bonjour, j'aurais besoin de trois conseils. Pour des raisons d'esthétique, je souhaite sceller 4 poutres contre le plafond de ma salle de séjour sur une longueur de 4,50 mètres. Ces poutres n'auront aucune charge à supporter à part leur propre poids.
1) Je pense prendre des poutres en bois résineux traités (sapin ou pin) de 5 mètres X 20 cm X 20 cm que je vieillirai en les travaillant. Cette section de 20 cm est-elle suffisante pour éviter qu'elles fléchissent au bout de quelques années dans leur partie centrale ?
2) Les murs qui vont les soutenir sont en parpaings de 20cm d'épaisseur que je ne peux pas traverser totalement car elles donnent sur d'autres pièces. Combien de cm de chaque côté doit-il y avoir dans mon cas (au minimum) pour faire reposer les poutres.
Dois-je rajouter une pièce métallique sous chaque encastrement pour augmenter le support ? Si oui faut-il les sceller au mortier ou avec du béton ?
3) Quel matériau dois-je utiliser pour le scellement des poutres ? Ciment ? Chaux ? Plâtre ? PF3 ?
J'ai entendu parler de scellement chimique. Est-ce le plus efficace ? Si oui connaissez-vous une bonne marque.
Merci d'avance de répondre à ces questions. Bien cordialement. Jean-Marc
1) Je pense prendre des poutres en bois résineux traités (sapin ou pin) de 5 mètres X 20 cm X 20 cm que je vieillirai en les travaillant. Cette section de 20 cm est-elle suffisante pour éviter qu'elles fléchissent au bout de quelques années dans leur partie centrale ?
2) Les murs qui vont les soutenir sont en parpaings de 20cm d'épaisseur que je ne peux pas traverser totalement car elles donnent sur d'autres pièces. Combien de cm de chaque côté doit-il y avoir dans mon cas (au minimum) pour faire reposer les poutres.
Dois-je rajouter une pièce métallique sous chaque encastrement pour augmenter le support ? Si oui faut-il les sceller au mortier ou avec du béton ?
3) Quel matériau dois-je utiliser pour le scellement des poutres ? Ciment ? Chaux ? Plâtre ? PF3 ?
J'ai entendu parler de scellement chimique. Est-ce le plus efficace ? Si oui connaissez-vous une bonne marque.
Merci d'avance de répondre à ces questions. Bien cordialement. Jean-Marc
Rénovation 1 maçonnerie bricolage
Invité
Sceller poutres
Invité
Le scellement chimique est utile pour reprendre des efforts d'arrachement de la pièce scellée, à condition que la pièce à sceller présente une accroche suffisante dans la résine. La principale application de ce procédé consiste à fixer des fers à béton HA (Haute Adhérence) dans du béton (diamètre de perçage de quelques millimètres supérieurs au diamètre de la barre à sceller).
L'efficacité de ce type de produit dans la plupart des matériaux creux est très limité car la paroi du parpaing à qui on transmet l'effort est très fragile à l'arrachement : le point faible est donc le support. La résine de scellement constitue donc, dans votre cas, une solution très chère et totalement inadaptée.
Dans votre cas (effort de compression) la meilleure solution consiste à :
1- ménager des trous borgnes dans les murs en parpaings (environ 30x30 pour des poutres 20x20)
2- dans ces trous créez une surface de niveau en mortier de ciment pour poser les poutres (pensez à laisser un jeu de montage dans les 3 dimensions). Étant donné que ces poutres ne reprennent aucune charge, 4 ou 5 cm d'appui de chaque côté suffisent amplement.
3- combler le jeu vertical en poussant les poutres contre le plafond et en glissant une cale (type morceau de fer plat) entre la poutre et le lit de mortier.
4- enfin rebouchez autour des poutres avec un mortier de ciment assez sec et faites un joint acrylique à la pompe entre les poutres et le plafond pour combler le jour éventuel.
NP
L'efficacité de ce type de produit dans la plupart des matériaux creux est très limité car la paroi du parpaing à qui on transmet l'effort est très fragile à l'arrachement : le point faible est donc le support. La résine de scellement constitue donc, dans votre cas, une solution très chère et totalement inadaptée.
Dans votre cas (effort de compression) la meilleure solution consiste à :
1- ménager des trous borgnes dans les murs en parpaings (environ 30x30 pour des poutres 20x20)
2- dans ces trous créez une surface de niveau en mortier de ciment pour poser les poutres (pensez à laisser un jeu de montage dans les 3 dimensions). Étant donné que ces poutres ne reprennent aucune charge, 4 ou 5 cm d'appui de chaque côté suffisent amplement.
3- combler le jeu vertical en poussant les poutres contre le plafond et en glissant une cale (type morceau de fer plat) entre la poutre et le lit de mortier.
4- enfin rebouchez autour des poutres avec un mortier de ciment assez sec et faites un joint acrylique à la pompe entre les poutres et le plafond pour combler le jour éventuel.
NP
Rénovation 2 maçonnerie bricolage
Invité
Sceller poutres
Invité
Bonjour,
Il y a un facteur à prendre en compte, c'est le taux d'humidité du bois car au séchage s’opère une rétractation qui varie entre 1 et 7 % le plus couramment sachant que durant une utilisation normale sans pathologie du bâti les éléments de construction ne dépassent pas 15% d'humidité.
Une pose des poutres entre 15 et 20 % d'humidité est idéale en effet les déformations s’en trouveront également réduites.
De toute façon dans ce cas de figure l'encastrement ne peut dépasser 10 cm théoriques car des trous borgnes dans une épaisseur de 20 sachant que les murs se font face, il est évident qu'il faut pénétrer au plus profond dans l'un des trous, pouvoir effectuer la bascule jusqu’à l'entrée du deuxième et faire translater la poutre jusque l'obtention d'encastrement égaux : 20/2 = 10.
En terme de législation en 2013 nous devons poser les poutres sur pieds métalliques (lobby ou réalité scientifique ?) quand au liant le plâtre (briqueteur ou gros) présente d'excellente propriété mécanique et un confort de pose du fait de sa prise rapide en revanche il supporte très mal les infiltrations ou remontées capillaires (développement cryptogamique et perte de résistance) préférer un mélange de chaux nhl enrichie au ciment prompt (pour le confort de pose) car celle-ci au ph très bas présente une bonne prophylaxie mais aussi une meilleure régulation de l'humidité comparativement au ciment.
Il y a un facteur à prendre en compte, c'est le taux d'humidité du bois car au séchage s’opère une rétractation qui varie entre 1 et 7 % le plus couramment sachant que durant une utilisation normale sans pathologie du bâti les éléments de construction ne dépassent pas 15% d'humidité.
Une pose des poutres entre 15 et 20 % d'humidité est idéale en effet les déformations s’en trouveront également réduites.
De toute façon dans ce cas de figure l'encastrement ne peut dépasser 10 cm théoriques car des trous borgnes dans une épaisseur de 20 sachant que les murs se font face, il est évident qu'il faut pénétrer au plus profond dans l'un des trous, pouvoir effectuer la bascule jusqu’à l'entrée du deuxième et faire translater la poutre jusque l'obtention d'encastrement égaux : 20/2 = 10.
En terme de législation en 2013 nous devons poser les poutres sur pieds métalliques (lobby ou réalité scientifique ?) quand au liant le plâtre (briqueteur ou gros) présente d'excellente propriété mécanique et un confort de pose du fait de sa prise rapide en revanche il supporte très mal les infiltrations ou remontées capillaires (développement cryptogamique et perte de résistance) préférer un mélange de chaux nhl enrichie au ciment prompt (pour le confort de pose) car celle-ci au ph très bas présente une bonne prophylaxie mais aussi une meilleure régulation de l'humidité comparativement au ciment.
28 décembre 2013 à 09:27
