Bonjour, il faudrait savoir avec quoi votre parquet avait été traité, et de quel type de parquet il s'agit. Si c'est un stratifié de type click, c'est f...u, il faudra changer les lames griffées. Si c'est du massif, poncer plus large au papier très fin, puis refaire une finition compatible (huile, cire, vitrificateur). Et une autre fois (sans vouloir me moquer, je tiens à le préciser) notez que les sols ne sont pas inoxydables et qu'on ne fait pas de casseroles en bois Cordialement. Marie

Bonjour, il faudrait savoir quelle était la qualité et l'âge du parquet à l'origine, et quel produit exact a été utilisé pour la vitrification. Il n'est pas inutile non plus de noter au passage que les vitrificateurs modernes sont beaucoup moins toxiques (dieu merci) mais n'ont pas le même fini que les anciens, bourrés de solvants volatils limite dangereux mais qui donnaient vraiment une couche lisse, épaisse et solide.
Maintenant, le coup du vitrificateur qui se lisse au bout de 3 mois, c'est vrai que ça semble bizarre... Cordialement. Marie

Bonjour, intéressant le fluor, j'avais pensé à un résidu de gazage, mais pas à ça. Pourquoi pas ? Cordialement. Marie

Ben quoi, Romana, vous ne répondez pas ? Mais à quoi ça sert internet si on n'a pas de réponse ? Amitiés. Marie
P.S. Vous êtes bien aimable, cela dit, de poser toutes ces questions. Moi, j'aurais probablement attendu pour voir...

Bonsoir Lucky, je vois... Vous auriez quelques photos supplémentaires, de plus loin par exemple ? ça m'intéresse, votre histoire. Sinon, d'autres traces, d'autres choses étranges, des événements récents dans le voisinage direct, genre fuite de canalisation, pollution, traitements phytosanitaires, ou autre ? il est curieux, votre champignon, du coup je le suis aussi Cordialement. Marie

Bonsoir Romana, joli réflexe, j'adore la réponse, bien vu ! Amitiés. Marie

Bonjour, sauf votre respect, il doit y avoir des dizaines de questions sur le thème, sur les forum maçonnerie et isolation. Je vous suggère un peu de lecture et, s'il y a une infiltration d'eau, de voir d'où elle vient avant d'envisager quoi que ce soit. Cordialement. Marie

Bonjour, essayez le vinaigre blanc, en insistant un peu.
Si ça ne marche pas, n'hésitez pas à revenir sur cette question.
Cordialement. Marie

Bonjour, difficile de juger à distance, je ferais venir un charpentier pour un avis sur place. Cordialement. Marie

Bonjour, le souci, c'est que la peinture risque de ne pas tenir sur la pierre, de glisser, etc. Difficile, comme question. Si c'était moi, je ferais juste la contremarche avec une peinture sols, pour le look, mais je laisserais le passage en pierre... Cordialement. Marie

Bonjour, il y aurait la peinture pour moteur, qui tiendra les hautes températures, mais les émanations risquent d'être franchement toxiques quand ça chauffe, on n'est pas en qualité alimentaire...
A partir de là, deux options, voir avec un carrossier s'il peut faire quelque chose, ou racheter les trois autres supports assortis. Plus cher, mais beaucoup plus sûr.
Cordialement. Marie

Bonjour, gaz de ville ou émanation toxique ? Si oui, appelez les pompiers, et expliquez bien votre problème, normalement ils sont équipés pour déterminer de quel gaz il s'agit, d'où ça peut venir, et vous sortir de là si nécessaire. Les conséquences peuvent être sérieuses et/ou chroniques suivant le type de gaz, agir rapidement peut être vital. En attendant, odeur chlorée, ou autre ?
Si je parlais de rongeurs, c'est qu'ils grignotent les gaines des câbles et tubes en PVC ou autres plastiques, pour eux c'est du niveau de la gourmandise.. Cordialement. Marie

Merci Franck, c'est toujours sympa ! Cordialement. Marie

Bonjour, essayez de sprayer le mur à la giclette de jardin. Sur peinture pliolite ça devrait couler sans pénétrer, et il vaudrait mieux tout refaire (donc descendre le crépi existant, et en refaire un neuf). Si l'eau pénètre (changement de couleur du support, l'eau perle mais pénètre aussi) vous avez vos chances, sans garantie que ça tienne plus de quelques années, et il faudra d'abord poser une couche d'accroche, avant de lisser sur l'existant un crépi plus fin. De mon expérience, si le fond est solide, on le laisse tranquille (il faudra refaire, bien assez tôt), mais si on tient à refaire, on fait bien et pour de bon, donc on casse le vieux pour vraiment refaire à neuf. Sinon, ça ne vaut pas la peine... Cordialement. Marie

Bonsoir, la question de base, c'était j'ai nettoyé, comment restaurer le crépi, est-ce bien la vôtre ? Si vous voulez savoir. avant de commencer, si vous pouvez nettoyer votre crépi, je loue votre prudence, mais, la problématique est un peu différente. Si c'est ça, essayez déjà, dans un endroit discret, de tamponner le mur avec une éponge propre mouillée, surtout sans frotter. Si le crépi se mouille et change de couleur, plutôt non, si l'eau perle, plutôt oui mais en douceur. (en tamponnant doucement à l'eau vinaigrée, par exemple) Cordialement. Marie

Bonjour, pouvez-vous dire si c'est récent, comment ça évolue, etc ? Si on vous suggère d'y balancer des toxiques divers, prudence, ne le faites pas avant de savoir à quoi vous avez affaire, et protégez-vous en conséquence. Cordialement. Marie

Bonjour Maurizio, Pour le sable et le gravier, c'est comme vous voulez. J'ai pris "sable pour place de jeux" parce que c'est le seul que j'ai trouvé, et ce n'était pas cher. Pour le gravillon, j'ai pris assez fin (6-10 mm, je pense) mélangé, qui devient joliment multicolore quand il pleut, mais se prend facilement dans les profils de bottes. Pour le reste, ça dépend de votre budget, entre celui-là à 4€ les 25 kilos, et les couleurs triées (vert, rose, blanc pur) qui peut être dix fois plus cher et va vous pourrir la vie dès qu'il prend des taches, c'est vous qui voyez .
Pour la cave, il y a bien un souci si c'est la pluie qui fait ça, en effet. Est-ce que l'eau vient juste en dessous du regard, ou plus à droite sous la descente de pluie ? Elle est peut-être fendue, ou alors c'est une des canalisations qui n'est plus étanche (voir si ça coule seulement après la pluie, ou après qu'on ait vidé la baignoire, par exemple).
Pour les murs, tant qu'on ne sait pas où est le problème, c'est prématuré de faire quoi que ce soit. En général, je dirais aussi volontiers août-septembre... Cordialement. Marie

Bonjour, ça dépend de votre idée de base, je vous conseillerais volontiers mais je ne suis pas sûre de comprendre "affiner le crépi". Vous voulez diminuer l'épaisseur totale de la couche, ou la rendre plus lisse comme si on avait posé un crépi au grain plus fin ? Merci. Marie

Bonjour, c'est de la colle pour polystyrène (ça fond le matériau en même temps que ça adhère sur le support) et je confirme, à enlever c'est l'horreur. De plus, les méthodes chimiques ou thermiques vous exposent à un risque d'émanations toxiques. A mon avis, il vaudrait mieux gratter un maximum (essayez la spatule de peintre aiguisée à la pierre, ou le racloir à vitres de professionnel, celui à lame de rasoir vissée, ça tient le coup sur le ciment) puis doubler le mur avec autre chose, selon votre projet de finition. Vous avez le droit ce faisant de réciter une litanie de noms d'oiseaux divers et variés pour l'andouille qui a fait un truc pareil, avec ma bénédiction. Cordialement. Marie

Bonjour, par sécurité, je contacterais le service clients de la marque pour leur poser la question.
Cordialement.
Marie

Bonsoir Guy, c'est la seule incompatibilité qui m'est venue à l'esprit (acryl sur glycéro), mais vous vouliez faire l'inverse, donc comme je disais dans mon "oups", c'est ok. En argot américain, ça s'appelle un brainfart Désolée ! Marie

Bonjour, je dirais de faire vérifier dans les meilleurs délais (genre, lundi matin) la mise à terre de votre installation (vous trouverez peut-être - mais ce n'est pas toujours apparent - un fil de cuivre gainé de jaune et vert couplé à la distribution d'eau). Il me semble possible qu'un rongeur se soit fait un pique-nique avec une de vos gaines, et qu'il y ait un problème de surchauffe. En attendant, surveillez bien, posez un détecteur de fumée à proximité de cette prise et, si possible, coupez le disjoncteur qui l'alimente si vous n'en avez pas besoin en permanence, ou au moins si vous quittez la maison. Si vous constatez d'autres choses, n'hésitez pas à revenir. Cordialement. Marie

Cher Invité, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi intelligent et pertinent, et je vous remercie de votre précieuse collaboration. Je vous adresse ici l'expression de mon profond respect, tant pour votre opinion pleine de bon sens que pour votre expression si accessible. Vous avez parfaitement raison sur le fond, en plus, chapeau bas !
Pour les rapports médicaux, on attendra, pour la logique vous avez toute mon admiration.
Amicalement. Marie

Bonjour, qu'appelez-vous "affiner ce crépi" ? Si c'est une action mécanique que vous envisagez, la peinture n'y résistera pas. Si vous voulez poser un crépi moins grossier sur ce support, sur une peinture pliolite il y a peu de chances que ça tienne longtemps... Cordialement. Marie

Bonjour Maurizio, merci beaucoup pour les photos,
Ce mur peut raconter trois histoires (hypothèses) différentes, et pas forcément incompatibles :
1. le mur est laqué, la condensation (gouttelettes) due à une basse température "coule" vers le bas du mur étanche, et mouille la dalle
2. Il y a un problème d'étanchéité à l'extérieur, le mur humide coule, et son seul chemin, vu que l'intérieur a une finition étanche, est le bas de la dalle à l'intérieur
3. le soubassement (qui me semble être en béton peint) est étanche, et l'humidité du sol extérieur coule vers le bas, donc on le retrouve dans la cave.
Dans les trois cas, une aération mécanique ne sert à rien, elle n'est d'aucune utilité une fois que l'humidité, extérieure ou ambiante, a condensé sur le mur à l'intérieur.
Il faudrait encore vérifier, par acquis de conscience, si l'humidité du sol (tache mouillée) augmente après de fortes pluies, ce qui pourrait laisser supposer une fuite de la descente de pluie.
Si c'était moi, je commencerais par éloigner ces dalles de passage, décaisser sur 20 cm de large et 20-30 de profond, je poserais sable et galets à l'extérieur, et je verrais ce que ça donne. D'ici août, vous devriez être fixé. Ensuite, vous pouvez tenter d'attaquer (à la spatule de peintre aiguisée et au bébé-marteau de 100 g) la couche de finition du mur côté cave. S'il y a des remontées capillaires, ou une humidité du mur, la finition va tomber toute seule. Si ce n'est pas le cas, ça signifie fort probablement que le mur est sec, et que le problème est en surface, à l'intérieur. Une isolation thermique du sol et du mur, posée par temps bien sec, devrait bien aider. Si ensuite il reste de l'humidité sur la dalle, l'isoler, et/ou poser une aération mécanique, reste à envisager, mais pas sans chauffage hivernal. Cordialement. Marie

Bonjour,

Il faudrait déjà, avant de prendre une décision, taper sur le carrelage avec un gros marteau en caoutchouc, pour vérifier si ça sonne creux (= décollé) par endroits.
Si ce n'est pas le cas, à priori vous pouvez coller un autre carrelage dessus, mais il faut savoir que vous conserverez la fragilité de la première couche de colle.
Pour le stratifié, voir la question de l'épaisseur, pour éviter une marche et des accidents.
Cordialement. Marie

Merci Romana, voilà une remarque fort utile ! Vous n'en manquez pas une
A notre Western-man, je dirais, quel est le problème avec les bases de douche du commerce ?
Et à quoi ressemble l'endroit ?
Si vous aviez des photos, et une idée du projet final, ça aiderait bien.
Cordialement. Marie

Bonjour, si c'était moi, je poncerais, au moins pour casser le brillant de l'ancienne peinture, mais une fois le fond poncé, la couche d'accroche ne me semble pas indispensable.
La glycéro ne tient pas sur l'acrylique, mais peindre des volets en acrylique, ce n'est pas banal, non plus, donc ça devrait aller.

Oups !!! Pardon, c'est acrylique qui ne tient pas sur glycéro.
L'inverse, c'est OK. Cordialement. Marie

Bonjour, je ne sais pas si j'aurais envie de vivre là-dedans, mais je dirais orange sur le mur où se trouve la fenêtre, et sur le mur d'en face, et chocolat sur les côtés. Maitnenant, réfléchissez-bien, parce qu'on peut à la rigueur repeindre en clair sur l'orange, mais sur le chocolat, on est mal... Cordialement. Marie

Bonsoir Vero, Je n'ai pas vu la pub, mais "consommer cela résout tous les problèmes" étant le crédo du 21e siècle (entré cette année dans l'adolescence, on va se marrer ces prochaines années ) mon option, c'est "cause toujours, tu m'intéresses".
Partir sur cette discussion, c'est désosser le monde comme un duplo, et ce n'est pas le propos. Faire sans, ça va aussi. Cordialement. Marie

Bonjour,
"dans cette situation" n'étant pas très clair, pourriez-vous donner des détails ?
Merci. Marie

Ma-gni-fi-que ! Vous êtes une star !!! Marie

Bonjour,
Quelle région ? Et avez-vous peint tous les murs et toutes les pièces avec la même peinture ?
L'odeur d'herbe humide, c'est assez bizarre... On parle bien, assez précisément, de la période où la maison n'est pas chauffée, j'imagine, ou est-ce que l'odeur apparait déjà avant l'arrêt du chauffage ? Votre "isolation BA13", c'est quel matériau, derrière ?
Merci. Marie

Bonjour Maurizio, j'attends les photos avec plaisir.
Je comprends votre souhait de "vous y mettre", mais il faudrait peut-être faire quelques vérifications avant., avec un thermomètre-hygromètre, au centre de la pièce et près du mur. Si c'est un pont thermique (donc un problème d'isolation plus que d'étanchéité) vous aurez une température inférieure à 16°, et un taux d'humidité relativement bas au centre de la pièce, et nettement plus élevé dans les angles (genre 50% et plus de 80%). J'ai eu ce cas dans l'angle froid de ma cuisine (finition Fermacell sur lattage bois) qui était devenu humide et noirci, nous avons ouvert le doublage pour vérifier, c'était tout à fait sec dessous, mais mouillé côté intérieur (température entre 15 et 16°, humidité 80 à 90% en hiver). Ajouter une couche de bois (OSB 18mm poncé) dans l'angle a suffi à bloquer le froid, et notre souci semble réglé (température 17-18°, humidité autour de 55%).
L'idée de votre ami me semble intéressante, mais si vous ne tenez pas absolument à remettre de la terre en pied de mur, le polyane n'est pas forcément nécessaire (si l'humidité vient du sol, sous film étanche elle va retourner vers le mur, il vaut mieux la laisser partir vers le haut). Vous pourriez aussi remplacer la terre par une bordure de sable, de gravier et de galets, qui sèche bien plus facilement et donc vous épargne le drainage. Si vous craignez pour vos conduites, vous pourriez creuser à la main, ça prend du temps, je vous l'accorde, mais ça permet aussi au mur de sécher, ce n'est pas plus mal (couvrir le trou pour l'abriter de la pluie pendant les travaux si nécessaire). J'en ai fait 4 mètres sur 50 de large et 25 de profond en deux bonnes journées, c'est du sport mais c'est jouable, et j'aime bien le résultat, je dois dire (voir photos avant-après)... Cordialement. Marie



Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir Miche, je comprends. Tout ça dépend d'un principe de base, les produits miracle et non toxiques ça n'existe pas, il vaut mieux ne pas l'oublier. A cette saison, vous pouvez vous permettre de bien aérer quand vous chauffez votre insert, ce qui permet d'évacuer le plus possible les polluants, et de ne pas chauffer en permanence. En début d'hiver, on est plus près du risque que du bénéfice, il vaut mieux être prudent et faire un maximum mécaniquement avant de sortir les produits chimiques... Cordialement. Marie

Bonjour Maurizio,

Le problème de base (je ne veux pas taper inutilement sur les artisans, mais quand même ils ont un produit ou une solution à vendre, et un client potentiel, on peut les comprendre) c'est que, si l'humidité ne peut s'évacuer vers l'extérieur (mur enterré), ni vers l'intérieur (mur étanche, avec les traitements proposés), vous partez tout droit dans le mur détrempé, qui va souffrir et se dégrader (pas tout de suite, mais inévitablement) et les remontées vers l'étage du dessus, c'est simplement programmé. Le déshumidificateur agit sur l'air ambiant, mais ne va pas avoir d'effet sur le mur lui-même, surtout si vous lui appliquez un produit étanche qui va l'empêcher de "transpirer" vers l'intérieur. C'est un choix, mais il peut être lourd de conséquences.
J'ai du mal à vous répondre, n'étant pas sur place, mais il me semble que votre angle de cave est exposé à l'humidité extérieure, mais surtout à du froid qui "remonte" par ces tuyauteries, qui sur le plan thermique sont juste des portes ouvertes vers le froid extérieur, surtout si elles sont peu enterrées.
J'ai l'impression (mais c'est sans véritable garantie, c'est juste une intuition) que si vous faites une bonne finition isolée à ce mur, que vous isolez le cas échéant les tuyaux qui vont directement dehors, et que vous chauffez et aérez régulièrement ce local dans votre projet de le rendre habitable, que votre problème sera en voie de résolution tout seul, sans enduit étanche.
L'autre question qui reste, c'est ce qu'il y a dehors. Au pire, une dalle étanche (l'humidité du sol couvert s'évacue par les côtés, y compris dans la cave), moins grave, de la terre qu'on pourrait drainer, au mieux un volume de 30x30 cm de sable, gravier et/ou galets qui permet à l'humidité de s'évacuer naturellement. Dans les deux premiers cas, un drain en pied de façade serait nécessaire.
Pour résumer, enduire le mur d'une résine étanche, c'est régler le problème pour quelques années, mais sans isolation votre future pièce habitable sera sujette à la condensation, avec ou sans déshumidificateur. A votre place, j'envisagerais plutôt une bonne isolation du sol et des murs, et un chauffage plus important la nuit que le jour, tout ça combiné si nécessaire avec un assainissement du mur depuis l'extérieur. Mais c'est vous qui voyez, attendons d'autres avis (ça m'intéresse aussi, mais les chantiers reprennent, les habitués se font rares ).
Cordialement. Marie

Bonjour. A priori, poser un produit d'étanchéité sur un mur dont on ne sait pas pourquoi il est humide revient à emballer un robinet qui fuit dans un sac en plastique, ça finit inévitablement par déborder là ou ailleurs...
Faites déjà une recherche Humidité Mur Cave sur ce forum et en isolation, vous aurez de la lecture, des pistes et déjà quelques réponses. N'hésitez pas à revenir ensuite sur cette question avec des compléments et vos constatations. Cordialement. Marie

Bonjour, pour les joints, il vous faut une consistance purée de patates assez ferme. Si vous voulez enduire et lisser, on est plutôt à mayonnaise, mais c'est pour plus tard.
Mouiller le support est indispensable, surtout en été. Dans une cave non chauffée à cette saison, il suffira de sprayer de l'eau à la giclette de jardin (y compris entre les pierres, ça tiendra mieux) avant de préparer le mortier (pour une surface importante, investir dans une giclette 3 litres à piston et jet réglable est une excellente idée).
En été en extérieur, ou en intérieur chauffé, il faut le faire la veille, puis le jour même, puis en cours de travail, puis couvrir d'une bâche plastique pendant 2-3 jours (j'ai un reproche vivant en forme de moche fissure dans mon mur d'escalier toujours pas fini, ça m'a servi de leçon ).
Si votre mortier a une prise assez lente, vous pouvez laisser sécher quelques heures ou jusqu'au lendemain (à voir sur place, c'est variable selon le mortier et la température) puis lisser les joints et enlever ce qui dépasse à la main (gantée) ou à la brosse douce. Si vous arrivez trop tard, reste le bloc à poncer ou la brosse métallique mais c'est moins précis.
Bon travail ! Marie

P.S. J'ai vu un produit type résine que des professionnels spécialisés posent dans les tuyauteries à l'aide d'une brosse tournante pour les doubler de l'intérieur d'un enduit étanche.
C'est cher, sans aucun doute, mais moins que de changer une grande portion de tuyauterie enterrée.

Bonsoir Franck,

Vous me poussez un peu, mais j'admire votre obstination (continuez, c'est très bien, la Marie elle a la flemme facile )
Si votre enduit sonne creux, il va tomber si on lui demande gentiment, je pense qu'il est à refaire, et reprendre par endroits n'aura pour résultat que de devoir refaire ailleurs plus tard. A mon avis il est étanche, même seulement en surface, c'est pour ça que ça cloque et ça ne va pas s'arrêter tout seul, surtout si les réparations sont "respirantes" et l'ancien enduit non. Comme dit notre ami SD (un ancien habitué du forum), on économise énormément de temps et d'argent en faisant proprement du premier coup... - le principe est d'autant plus valable qu'il faudra probablement monter un échafaudage, autant en profiter.
Concernant la peinture, je ne sais pas si je comprends bien votre remarque, mais à priori faire une finition minérale respirante sur un fond étanche (à solvants ou siliconé) ne fait pas sens, et en effet ça ne tient pas.
Sur glycéro, on remet de la glycéro (beeerk, mais c'est une autre histoire ), ou on enlève tout pour refaire.
Concernant la lame d'air côté intérieur de l'isolant, je ne pense pas que ce soit un problème, la finition fera pare-vapeur de toute façon. En toiture, c'est vrai que la lame d'air est côté extérieur, sous pare-pluie, et qu'on évite d'en laisser une côté habité, mais on ne peut pas comparer non plus les inerties thermiques d'une couche de tuiles et d'un mur extérieur.
Dans votre cas, il n'est pas question d'une lame d'air de ventilation, aérée et indispensable, sous couverture de toit, mais de lame d'air non ventilée qui fait elle-même isolant.
Donc, si on prend l'exemple du lambris, vous pouvez le poser sur lame d'air ou directement au mur, c'est un peu égal, la lame d'air constituant si elle est bien fermée une isolation supplémentaire, mais dans les deux cas il faut s'assurer que le mur est propre de toute couche étanche.
De façon générale, quand on parle de condensation sur un mur extérieur, c'est que l'humidité du logement arrive sur le mur froid, et condense parce qu'on tombe en dessous de 16° à la surface du mur.
Donc, soit on chauffe assez, soit on isole, soit on fait comme les anciens très malins qui, dans les angles froids, construisaient des placards en bois dont la porte restait fermée en hiver. Il m'en reste un, c'est très impressionnant, l'intérieur est bien froid mais la porte bloque le contact entre l'humidité ambiante et le mur extérieur, et ça reste parfaitement sec.
Comme quoi votre instinct est pertinent...
Cordialement. Marie

Bonsoir Evelyne, et merci pour la photo. C'est très original, on dirait la version moderne du modèle ancien auquel je pensais, la fixation du gond est en fait une lame de métal trouée, qu'on enfile dans une fente réalisée dans le cadre de porte. Cela fait, il suffit d'un ou deux clous (dans votre cas c'est une pièce vissée) enfilée outre le cadre bois par ce ou ces trous pour maintenir la pièce en place. Je vous passe une photo du vieux modèle, à toutes fins utiles.
Il doit y avoir une contrepièce de l'autre côté, mais je comprends que vous ne la voyez pas.
Vous pourriez déjà essayer (en douceur) d'écarter le gond du cadre, et de dévisser ensuite. Avec un peu de chance, la pression latérale sur le pas de vis permettra de dévisser la pièce et de la sortir.
Sinon, il faudra creuser de l'autre côté pour l'atteindre, et reboucher à la pâte de bois avant de repeindre. Cordialement. Marie

Voici les photos : huisserie métallique (image 2)

Bonsoir Thierry, avec plaisir ! Pour la petite histoire, j'ai appelé au moins 5 fois le service technique d'Eternit pour obtenir le gris clair que je voulais pour ma toiture de cave, ils ont été hyper sympa, alors autant que quelqu'un d'autre profite des explications Cordialement. Marie

Bonjour Messieurs, et merci pour votre précieuse contribution :-) A Lanfeus : ma barrière fait bordure de jardin au sommet d'un mur de 2m50, et je suis du genre à me prendre les pieds même dans l'herbe tondue , donc il me fallait vraiment du solide, mais je vois ce que vous voulez dire. Je confirme l'avis de GL, après avoir démonté la barrière ancienne (bois scellé directement dans le terrain), ça pourrit en quelques années, j'ai donc aussi monté mes poteaux hors sol sur ferrure, dans un mélange tout prêt comparable à celui que vous suggérez. Les poteaux (douglas étuvé) sont entièrement peints (3 couches épaisses, 4-5 sous le pied) à la laque base résine synthétique, ça dégaze à la pose (éviter de travailler au soleil) mais ça tient la neige sans problème depuis des années.
Je rejoins aussi l'avis de Maçon37 concernant les contraintes sur les pieds de balançoire, il vaut mieux compter un adulte, ou un ado sympa qui veut balancer un cousin plus jeune sur ses genoux, et ça fait vite lourd... Cordialement. Marie

Bonjour Maçon37, merci pour votre contribution, et contente d'avoir votre confirmation. Je comprends que Guy n'a pas envie de tout casser, mais j'ai un peu peur que ça se finisse comme ça au bout du compte. J'ai vu un carrelage de sol pourtant bien posé qui est parti en rigolant (à la spatule, en fait, mais franchement facilement) dans une salle d'eau mal fichue, c'est assez impressionnant. Si j'en crois cette maigre expérience, et si le carrelage est collé au mur, il ne devrait pas résister très longtemps... Cordialement. Maie

Bonjour, si c'est de l'huile incolore, le bois ne devrait pas changer de couleur si vite.
Si c'est une huile "couleur chêne", la teinture a pénétré, à part tout poncer pour revenir au bois brut (bon courage !) il n'y a plus rien à faire. Cordialement. Marie

Bonjour, pour bien savoir comment le gond est monté, il faudrait une photo. Merci. Marie

Bonjour, je pense que sortir un si petit enfant de cette chambre est une bonne idée, quitte à le prendre dans la vôtre un moment (si vous lui expliquez clairement que c'est temporaire, ça ne devrait pas poser de problème).
S'il n'y a aucun changement dans la pièce, y compris des produits nouveaux que vous pourriez utiliser pour le petit (désodorisant, par exemple), et que l'odeur vient du faux-plafond, j'avoue que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la présence de rongeurs, dont l'urine a une odeur ammoniaquée, ou éventuellement la laine de roche mouillée, il semble que ça sent fort aussi, y a-t-il un quelconque soupçon de fuite à l'étage au dessus ? Cordialement. Marie

Bonjour, pour sceller des pieds de barrière, j'ai acheté en GSB un mélange gravier-ciment rapide (mais gare, c'est 10 minutes !) pour poteaux. Il faut faire un bon gros trou, maintenir vos pieds de balançoire en place, et couler dedans. Vu le prix (dans les 8-10€ le sac, il vous en faudra probablement 2), j'avoue que je n'ai pas cherché plus loin, et ça tient vraiment bien. Cordialement. Marie

Bonjour Franck,
Remettre en cause l'efficacité de la lame d'air étanche revient à discuter le principe du double vitrage et celui de la brique creuse
Les infos sont là : Energieplus.be résistance thermique des couches d’air
Extrait : En présence d'une lame d'air peu ventilée, on pourra considérer par simplification la moitié de la résistance (thermique) donnée dans ce tableau pour une épaisseur équivalente. La résistance thermique d'une lame d'air fortement ventilée sera considérée comme nulle.
Pour notre maison, on a décrouté, cassé, gratté, là où c'était possible et/ou pertinent, et doublé en béton cellulaire les murs trop abîmés. Ce n'est pas tout à fait fini et je regrette de ne l'avoir pas fait partout, mais bon, c'est la vie, et au bout de 15 mois on n'en pouvait plus .
Pour l'extérieur, l'architecte proposait de laisser en l'état, de poser un treillis et un crépi synthétique, et de peindre par dessus. J'avais un doute, j'ai demandé au maçon et au peintre qui m'ont tous deux dit "mais on ne fait pas ça sur de l'ancien, ça va pourrir le mur !". J'ai gardé ces deux-là, et viré l'architecte
Pour votre enduit extérieur, un bâtard c'est déjà pas mal, et en pied de façade ce n'est pas parfait mais ça résiste mieux que la chaux pure. Je pense donc qu'il y a bien un petit souci avec la peinture, mais c'est probablement aussi dû à l'âge de l'enduit. Il faudra juste veiller au choix de la future peinture (minérale, pas étanche, ni siliconée), et ça devrait aller pour quelques décennies.
Pour les microfissures, non, vous ne pouvez pas les voir. Vous pouvez toutefois tester avec un marteau en gomme, là où ça sonne creux, c'est à refaire, si ça sonne plein c'est bon, ou en tapant d'une main avec l'autre sur le mur un peu plus loin, vous sentirez tout de suite si ça vibre ou non.
Cordialement. Marie

Bonsoir, je vous en prie ! Je pense que les infos sont là : Eternit.ch façade modula plaques modul
Voyez le document Prix (en CHF) dans la colonne de droite pour avoir les dimensions des différentes plaques. Bon à savoir : le premier prix des gammes couleur est pour un gris moyen dont la teinte n'est pas garantie d'un lot à l'autre, mais il est nettement moins cher que les autres, qui sont colorés dans la masse. Cordialement. Marie