Il y a peut-être un problème au niveau de la commande de la bobine du contacteur. Voir la question 3796 où ce problème est abondamment traité.

La machine est neuve, donc il faut rechercher un SAV pour engager la garantie constructeur. C'est le pb des achats par internet : qui assure le SAV, une fois la machine livrée ?

Si c'est montable sans problème, pourquoi pas. La montée en température sera plus rapide. Mais si le four est très ancien, peut-être serait-il plus intéressant d'acquérir un modèle actuel, avec les performances d'aujourd'hui : vitre froide, chaleur tournante, programmation, pyrolyse etc.

Pas de problème, il s'agit d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire. L'usage est de relier le neutre bleu à la borne de gauche, les 4 bornes étant électriquement identiques. Vous pouvez consulter ce document pdf Legrand disponible ici.

Pour l'internaute. Ce que dit LDB75 est à retenir. La description concerne le fonctionnement d'un transformateur parfait, sans pertes (il ne chauffe jamais). Pour un usage basique, c'est le principal à savoir avec le rapport de transformation noté usuellemnt m. Les relations finales sont bien U2 = m*U1 et
I1 = m*I2. L'exemple numérique choisi par LDB75 concerne un transformateur d'environ 500 VA (une belle bête entre 3 et 7 kg). Pour préciser, quand on dit 220/12 V (abaisseur de tension, donc élévateur de courant), 12 V est la tension en charge au voisinage du point nominal (le transformateur réel présentant une chute de tension en charge au secondaire). Donc dans votre cas, pour un usage élévateur de tension de ce même transformateur, donc abaisseur de courant, pour 12 V appliqué pratiquement, il y aurait moins de 220 V en charge.

Plutôt qu'un té basique, il vaut mieux utiliser un répartiteur à 2 directions.

Votre exercice fait suite à une étude une une partie de programme que vous avez étudiée, mais laquelle ? Quel est votre niveau d'études ? Normalement, avec votre cours, vos livres et votre expérience vous devriez y arriver seul. L'intérêt n'est pas que vous nous donnions une solution, mais simplement des pistes. Il faut en dire plus.

Pour l'internaute. Réponse 1 ne vous a pas apporté la solution au bout d'une semaine. Qu'est-ce qu'une minuterie classique ? Peut-être celle que vous avez et qui se commande avec des BP. Une minuterie non classique pourrait être à commande électronique avec commande radio à partir de BP autonomes (sans fils); ce pourrait être une solution techniquement élégante à votre problème : impulsion 1, la lampe s'allume ; impulsion 2, la lampe s'éteint ; pas d'impulsion 2, la lampe s'éteint au bout d'un certain temps.

Une méthode qui en vaut d'autres, pas rapide pour qui est méticuleux, mais qui donne de très bons résultats. On repère soigneusement l'horizontale à la hauteur finie du plan de travail, et également sur les autres murs pour les retours. On ne se fie pas au sol, mais à un bon niveau bien long (de précision). On fait de même pour les fixations des éléments hauts. Pour faire de belles horizontales on peut utiliser une règle aluminium de maçon (ce n'est pas cher et toujours utile). On fixe solidement un tasseau (25x40 par ex) qui recevra le plan de travail. Ensuite, on fixe les éléments haut en les solidarisant. Il faut espérer que les fixations soient réglables en hauteur et profondeur de façon à respecter l'horizontale et compenser les bosses éventuelles du mur (une grande marque suédoise fait des économies sur ce poste, c'est un peu "galère", tendance rondelles). Ensuite on présente les éléments bas et le plan de travail pour les réglages de position sans rien fixer ; puis on fixe le plateau au tasseau par en dessous, puis finalement les éléments bas en les solidarisant. On règle alors les pieds des éléments. Le petit côté du plan peut ne pas être horizontal à 100 %, de façon qu'un liquide éventuel ait tendance à couler vers l'avant du plan. Découper le plan se fait avec une scie circulaire, face inférieure du plan vers le haut, de façon à ne pas éclater le revêtement. La découpe du trou de l'évier ou d'une plaque de cuisson se fait à la scie sauteuse. Il vaut mieux faire des essais avant. Pour tout ce qui est découpe, il faut protéger la face utile du plan pour éviter les rayures. Autres outils : ponceuse vibrante, ponceuse à disque, rapes à bois, aspirateur, et le niveau toujours à portée de main. Pour les joints silicone il y a des techniques. Dites quand vous en serez là. Bon courage.

Il faut la fixer solidement d'une façon ou d'une autre. Cela pour éviter que l'utilisateur la prenne sur la tête en cas de tentative d'exploit (hauteur) comme le font les enfants et certains grands.

La réparation n'est pas envisageable, le coût d'un moteur de coupe-bordure en pièce détachée étant probablement prohibitif par rapport à celui d'un appareil neuf, de moins de 120 € d'après le WWW.

Et pour compléter, vous pouvez consulter cet extrait pdf du catalogue Schneider-Electric disponible ici, avec exactement le produit qu'il vous faut.

Malheureusement, il n'y a pas de solution évidente, car vous n'expliquez pas s'il s'agit d'une plaque à gaz ou électrique. On peut supposer que vous parlez d'une grille métallique. Si c'est cela, pour la réparer une soudure pourrait suffire. Un bon bricoleur ou votre plombier, équipé d'un chalumeau, pourrait effectuer une brasure. Une photo aurait été bienvenue.

Difficile de vous aider, il pourrait y avoir un problème de capteur ou de programme. La machine étant récente et sous garantie, il faut faire intervenir un SAV rapidement.

Bien reçu votre appel 5 sur 5. Le voyant clignotant prélavage indique t-il une panne ou la fonction en cours, bref, ne devrait-il pas être fixe si tout va bien (sur la notice disponible sur le site Indesit cela n'est pas précise) ? Il faudrait vérifier si l'arrivée d'eau se fait bien ; pour cela, vous enlevez le tuyau d'arrivée et vous contrôlez s'il n'y a pas de corps étranger qui obstrue le filtre (çe serait étonnant). La notice page 2 précise qu'en cas le fuite interne, le système "Water Stop" entre en action (il y a peut-être un pb de ce côté); elle met en garde également contre un pincement du tuyau. C'est à peu près tout ce que vous pouvez faire comme contrôles visuels. On peut écouter si l'électro-vanne d'arrivée fonctionne en début de cycle. Si le LV ne repart pas, il vous reste le secours du SAV, la machine étant sous garantie il faut en profiter. Pouvez vous glisser un mot sur le forum quand le LV refonctionnera ? Merci.

Une idée tardive (23 h). Vous pouvez essayer toutes les prises d'aspiration, et également si c'est possible directement en sortie de la centrale, tous les départs vers les prises enlevés (tuyaux et circuit électrique de commande). La fuite (électrique) intempestive qui ferait déclencher le différentiel créerait un passage de courant vers la terre lors de la coupure, mais à quel endroit du circuit et pourquoi ? Là est le pb. Y a-t-il une commande électronique de mise en service sur cette centrale d'aspiration ? Le système a-t-il déjà fonctionné ?

Votre question est succincte. Sans plus de détails il faut raccorder phase et neutre sur une sortie de câble dédiée au chauffage. Le fil pilote peut être utilisé si vous disposez d'une centrale de programmation 4 ou 6 ordres ; dans le cas contraire, vous l'isolez. Mais dites si vous avez un problème plus spécifique.

Synthèse. Les réponses en 1 et 2 sont correctes (bien que par tranquillité, on puisse quand même utiliser un câble en 2,5 mm2). En revanche il y a une petite confusion de réponse 3 par rapport à la norme : le circuit 32 A en 6 mm2 est utilisé dans la cuisine pour les grosses puissances telles qu'une plaque de cuisson classique ou à induction, ainsi que pour une cuisinière (four + plaques).

Nous supposons que votre chaîne hi-fi est la source de la modulation. Pour enregistrer, il faut que vous ayez un logiciel d'enregistrement comme Audacity par exemple. Vous branchez la sortie enregistrement de la chaîne sur l'entrée audio de la carte son, il ne reste plus qu'à régler l'enregistrement avec le logiciel. Ensuite, vous pouvez traiter votre fichier, le couper, le laisser en wave ou le convertir en mp3. Pour le lire, il faut relier une entrée auxiliaire de la chaîne à la sortie de la carte. Il faut s'exercer un peu mais on arrive vite à de bons résultats. Il faut utiliser des cordons jack 3,5 stéréo cinch. D'autres internautes vous apporteront sans doute des compléments. Un site d'émission permet également le téléchargement et c'est plus simple.

Bonjour. Vous pouvez consulter ce document pdf Schneider Electric disponible ici, déjà diffusé sur le forum. Le parafoudre doit être associé à un dispositif de déconnexionn séparée (disjoncteur tétrapolaire en amont) ou intégrée.

Pour ce qui concerne la prise de terre, voir ce document pdf Promotelec disponible ici, déjà diffusé sur le forum. La mesure nécessite un appareil spécifique utilisant la méthode des piquets, ou un testeur de boucle. Pour la vérification pratique du déclenchement d'un DDR, faute de mieux on peut utiliser une lampe témoin 25 W (entre phase et terre), qui doit faire déclencher le DDR à tous les coups. Pour la détermination expérimentale du courant de déclenchement d'un DDR 30 mA, il y a des petits appareils faits pour cela, sinon on peut y arriver sans, mais il faut quelques connaissances. En cas de doute, faites appel à un professionnel qui fera tous les contrôles nécessaires.

En l'absence de schéma de raccordement sur la sortie de câble, il faut repérer la phase, le neutre, la valeur de la tension (230 V environ); une paire marron noir pourrait être une arrivée, et l'autre un départ vers un autre radiateur, et c'est à vous de vérifier cette hypothèse. L'outillage nécessaire est une lampe témoin ou un voltmètre. Le branchement du panneau rayonnant se fera sur la phase et le neutre (isolé classe II, il ne requiert pas le branchement de la terre vert jaune); quant au fil pilote, en l'absence d'un programmateur 4 ou 6 ordres, vous l'isolez soigneusement. N'oubliez pas de raccorder ensemble les 2 fils de terre vert jaune.

Bonne question. Cela fait partie des règles de l'art. Il est d'usage en effet d'utiliser des embouts de câble de bon diamètre avec du câble souple ; surtout quand on utilise un domino ou une fiche dont la vis est en contact direct avec les brins (qui peuvent être cisaillés). Néanmoins, il y a des connecteurs qui acceptent directement le fil sans embouts. Il faut que la connexion soit parfaite et que les brins ne soient pas coupés lors du serrage.

On tient le bon bout, car si le différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement seulement à la coupure, puisqu'à la mise en service le DDR ne déclenche pas. Donc vous faites l'expérience avec la terre débranchée et normalement le DDR ne devrait pas déclencher à la coupure (abaissez quand même les autres disjoncteurs en aval de l'inter différentiel pour bien cerner le pb). Cela confirmerait bien un pb d'isolement intempestif à la coupure. Si vous pouviez joindre un schéma de raccordement ou de principe de la centrale (marque ? type ? pour chercher sur le www), cela faciliterait le diagnostic. La commande se fait automatiquement quand vous branchez le tuyau ou y a-t-il un interrupteur à actionner sur le tuyau. Y a-t-il également une liaison à la terre sur la commande ?

Plutôt que de vous expliquer (longuement) ici, le plus simple est que vous alliez sur le WWW où vous trouverez facilement réponse à toutes vos questions.

Faute de mieux, pourquoi pas. Mais vérifiez quand même la solidité de la face supérieure du LV. Ne pourriez-vous pas encastrer l'ensemble dans un meuble pas cher (d'origine suédoise par ex) qui serait solidaire d'un mur ? En effet, il se pose le problème de la fixation mécanique du four. Même lourd, il peut glisser et il vaut mieux ne pas prendre de risque. Ainsi, les 2 appareils seraient désolidarisés, et le four bien encastré et fixé dans une niche.

Le plus simple est de démonter la hotte et de l'essayer sur l'établi. Normalement, si le moteur tourne, elle doit aspirer ; il n'y a pas de mystère électrique dans une hotte. Il se peut qu'elle soit utilisable en recyclage (présence de filtres charbon), ou en évacuation directe (on enlève les filtres charbon). Idem pour vérifier les lampes.

A priori le fonctionnement de la plaque sera identique en 50 et en 60 Hz. Vérifiez quand même sur la notice. Le coût du transport est peut-être incitatif pour vendre la plaque en France et en racheter une en Guadeloupe.

Du côté four, les fils correspondent à la phase (marron), neutre (bleu), terre (Jaune Vert). Sur la prise murale, le premier rouge (le testeur ne s'allume pas) serait le neutre, le Jaune Vert la terre, l'autre rouge (le testeur s'allume) la phase. Si vous ne pouvez vérifier la tension au voltmètre, vous pouvez tester la prise avec une lampe témoin 220 V.

Erwin, en monophasé, le sauna tire 35 A à lui tout seul. Il ne reste plus grand chose pour faire la lessive. Vous pouvez souscrir un contrat supérieur en puissance, mais au prix de l'énergie, il faut y réfléchir à deux fois. La prise ordinaire 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur 16 ou 20 A ne convient pas, éventuellement une prise cuisson 32 A. Pour enterrer le câble, il faut une gaine rouge TCP de diamètre 40 mm.

C'est plus un problème juridique que technique. Un internaute a sans doute les connaissances nécessaires. Ne faudrait-il pas voir le syndic de l'immeuble ? Y a-t-il déjà des RO2V dans la gaine technique ? A quoi servent-ils ? Comment sont protégées les lignes ?

Compléments. Si l'installation est très vieille, les fils risquent de ne pas faire la section, l'isolant peut tomber en poussière, les fils peuvent être encastrés directement dans le plâtre (sans gaine), il n'y a ni prise à éclipse, ni protection différentielle 30 mA. Vous vérifiez tout cela, puis comme dit réponse 1, vous envisagez une rénovation qui vous apportera confort et sécurité (soit en encastré, soit en moulure dans les pièces). Si vous n'avez pas signé le compromis de vente, faites baisser le prix d'un bon 3 à 4000 euros à la louche (suivant la taille du logement); mais même après, on peut faire baisser également si vous ne vous êtes pas aperçu de l'état de l'installation.

On va s'en occuper (mais il a fallu expliquer pourquoi le 2,5 ne faisait pas 2,5 et mine de rien, ça prend du temps); en plus vous savez déjà tout. Tous les tubes avec les fils dedans arrivent en un endroit des combles où vous pourrez mettre un tableau ou une grosse boîte de dérivation (voire plusieurs petites accessibles disséminées au mieux). Est-ce que les lignes de prises en 2,5 mm2, de lumière en 1,5 mm2, voire de chauffage partent du tableau principal en bas ? Si oui, il n'y aura plus qu'à les protéger de façon classique avec leur disjoncteur en aval d'un ou deux interrupteurs différentiels. Sinon il vaudrait mieux les passer pour éviter un tableau secondaire en haut avec les protections. Vous pouvez mettre au choix une grosse boîte de dérivation ou un tableau (ce n'est pas inesthétique) une rangée 13 modules (devrait suffire) avec des borniers à câbler genre Viking Legrand. Mais actuellement les borniers sans vis type Wago sont très pratiques, si l'on repère bien tous les fils. En gros, il n'y a pas de problème compliqué à part la place nécessaire, "ya plus qu'à". Bon courage.

On va conclure là, j'ai déjà répondu 3 fois à l'observation (il n'y a pas plus simple) de l'internaute. Désolé BD18, mais je sais plus comment traduire le fait que l'internaute a fait la mesure du diamètre d'un fil HO7VU en cuivre, en calcule une section plus petite que prévue dans l'absolu, et qu'il s'en étonne. La question ne parle pas de tréfilage, mais c'est implicite pour qui connaît les principaux procédés de fabrication en général, et des fils métalliques en particulier.

Pour BD18. Je ne dois pas être le seul à ne pas comprendre ce que vous voulez dire. Dans ce post, on aborde le problème de la tolérance de fabrication du tréfilé en cuivre.

On va essayer de reprendre le fil. Votre question a permis de préciser quelques notions physiques concernant les propriétés des disjoncteurs. Ce qui est déroutant, c'est que le déclenchement se produit à l'arrêt de votre centrale et non au démarrage (d'ailleurs, possède-t'elle un disjoncteur interne ?). Un disjoncteur déclenche lors d'une surintensité, et pour l'instant son origine reste inexpliquée. Cette centrale a t'elle déjà bien fonctionné ou s'est-elle mise en défaut à la première mise en service ? Sans plus de détails pratiques, le plus simple est de vous rapprocher de votre fournisseur, ou directement du fabricant. Changer le disjoncteur sans savoir l'origine du phénomène n'est pas une démarche scientifiquement satisfaisante.

Compléments. La fusion des fils est un accident majeur qui ne se peut se produire dans les installations domestiques, protégées par le disjoncteur d'abonné et le coffret fusibles EDF en amont. La carbonisation des (mauvaises) connexions est beaucoup plus fréquente et non exempte de dangers. L'internaute devrait plutôt chercher où se trouvent la ou les mauvaises connexions, peut être sur la première prise du circuit. Le changement des fils ne s'impose pas (s'ils sont en HO7VU).

Pour MF. La tension nominale du réseau est 230 V (voir question 2987), mais par habitude les anciens disent 220/380, les plus jeunes 230/400. Pour la mesure, pas de problème.

En attendant, vous faites un raccordement provisoire. Vous repérez le neutre en sortie de disjoncteur d'abonné et n'importe quelle phase, puis vous alimentez votre tableau sur le bornier Ph N. Sans oublier la terre.

C'est faisable, mais non seulement il faut arrêter la descente de la porte, mais en plus il faut la relever. On peut agir au niveau du dispositif de commande, sans doute une boîte à boutons ou à clef, à condition d'avoir le schéma de raccordement. Le plus simple est de faire réaliser cette modification de sécurité par un professionnel de la fermeture électrique.

L'internaute veut sans doute dire fonctionnement en régime permanent et vitesse réglable. Il veut faire chuter la tension pour faire davantage glisser le petit moteur asynchrone. On pourrait utiliser un petit gradateur mais il ne fonctionnera pas avec une charge aussi faible. Pour la résistance série, on peut faire un essai sur établi en puisant dans les boîtes de matériel de récupération. Mais il existe sur le marché des aérateurs à vitesse réglable "calculés pour" ; mais est-ce vraiment utile ? Si c'est pour le bruit (et la fiabilité) il vaut mieux installer une petite VMC.

Pour l'internaute. BD18 pense qu'il y a un porte fusible défectueux. Yvan pense que c'est un disjoncteur modulaire. Qui a raison ? De toute façon, vous savez maintenant quoi faire dans les deux cas, et hors tension bien évidemment.

On va essayer de vous rassurer, quoique... Il est bien d'avoir noté l'absence de cache sur les voyants. Il se peut que ceux-ci soient des petites lampes néon alimentées en 220 V (lueur orange). Il ne faut donc pas trop toucher les fils, bien qu'ils soient en dessous de chaque ampoule. Dans l'immédiat, vous évitez de toucher les lampes, d'ailleurs le diamètre du trou doit être largement inférieur à un doigt (12 mm); ensuite, vous demandez à votre propriétaire de faire changer les voyants, en mettant en évidence le danger électrique potentiel que représente l'absence de cache. Il n'y a pas de danger particulier pour chaque plaque de cuisson, mais un inconvénient pour l'utilisation.

Il va falloir créer une rubrique "curiosités technologiques". Pour du 1,5 mm2, je mesure un diamètre de 1,36 mm, ce qui fait une section de 1,45 mm2 (donc 3,2 % en moins par rapport à la section théorique). Pour du 2,5 mm2 Nexans, le diamètre est 1,70 mm, ce qui fait donc 2,27 mm2, soit 9,2 % en moins par rapport à la section théorique. Pour avoir 2,5 mm2, il faudrait un diamètre de 1,78 mm. Que conclure ? Il faudrait connaître les tolérances de fabrication. Attendons d'autres mesures, le concours est ouvert.

Attendons d'en savoir plus. L'internaute nous dit qu'il y a déclenchement (de quoi ? Un disjoncteur modulaire qui alimenterait quoi ? Ou le disjoncteur d'abonné ?). Cet effet se produit lors de l'arrêt du système d'aspiration, donc à un moment ou l'intensité doit passer à 0. S'il y a surintensité, on ne sait pas où et c'est un défaut. Dans ce cas, on ne peut incriminer la courbe de déclenchement d'un disjoncteur hypothétique. Il nous faudrait quelques précisions (schémas de branchements, protections, puissances etc.). Mais le plus simple serait de faire venir l'installateur.

On va vous aider. La prise 32 A actuelle peut être transformée en sortie de câble. Vous pouvez alors faire cheminer un câble souple 3x6 mm2 en apparent derrière les meubles ou encastré dans une gaine ICT de bon diamètre, et raccorder un autre boîtier sortie de câble au bout. En cas d'encastré complet ou passage dans une goulotte vissée collée, vous pouvez passer du fil rigide HO7VU ou souple HO7VK (le souple est plus facile à installer, mais il faut des embouts de câble 6 mm2). Pour le four et la hotte, comme vous dites et faute de mieux, vous les branchez sur la prise dédiée câblée en 2,5 mm2. Vous pouvez la protéger par fusible 16 A ou mieux, par un disjoncteur 20 A. Vous dites si ces solutions vous conviennent, merci.

Pas de danger particulier à première vue ; efforcez vous, dans la mesure du possible, de ne pas mettre les gaines ou les goulottes s'il y en a en contact thermique avec le tube le plus chaud.

Si vous ne savez pas trop quoi vérifier (protection de la ligne, appareillage, relation entre prise et interrupteur), le plus simple est de faire appel à quelqu'un d'expérimenté pour effectuer le diagnostic et les réparations, ainsi que la vérification de tous les autres circuits. Cette prise (commandée ?) n'aurait-elle pas été surchargée ? Il se peut que les connexions eut été déserrées, ce qui pourrait expliquer la carbonisation (dangereuse, risque d'incendie) de la prise.

Il n'y a pas de risque. C'est seulement un problème de mécanique (facilité du passage du câble, raccordement dans l'appareillage ; réservez cette section au câblage des prises, et câblez la lumière en 1,5 mm2). Si cela vous facilite le travail, vous pouvez dégainer ce câble pour passer les fils dans la gaine.