Bonjour Marie,

J'attends tranquillement les photos.
De toute façon je ne peux rien faire car aujourd'hui il neige.

Bien cordialement

J.F.

Bonjour Marie,

C'est comique, votre description ressemble assez bien à ce que j'ai. Sauf que mes bas de mur sont bien abîmés.
J'ai donc prévu de dégager tout le bas sur une profondeur de 40cm pour ramener le sol fini à hauteur du seuil de porte de la maison, et cela sur une largeur de 2,50 mètres (pas tout de suite car j'ai d'autres priorités). Puis faire un drainage au pied du mur afin de capter les infiltrations (recreuser sur environ 50 cm).
La nature du sol : C'est une terre très grasse (excellente pour jardiner) et collante. Les "petites coquines" adorent visiblement car j'ai retrouvé en creusant au pied de la porte l'une de leurs autoroutes.

Toute la partie actuellement enterrée est directement en contact avec cette terre et il n'y a aucun crépi. Peut-être y en avait-il à l'origine, mais c'est tellement vieux et détérioré.
Je vais donc m'orienter vers votre méthode. Toutefois il y a un point que je n'ai pas trop compris.
Je vous cite :

Citation :
posé une petite barrière bois côté potager, et j'ai rempli mon creux avec 10 cm de sable et 10 cm de gravier.

Voudriez-vous dire que vous avez enterré dans votre tranchée une séparation en bois avant de tout combler de sable et gravier ?

Cordialement.
J.F.

Bonjour Marie.

Le béton cellulaire se trouvera bien à l'intérieur de la maison. Ce sont les briques qui seront du côté extérieur.
Ces briques servent surtout à styliser l'entrée. Elles sont couleur "Léopard" et de dimension 22cm x 10,5cm x 5,7cm. L'autre avantage est qu'elles sont plus solides que le béton cellulaire.

Mon plus gros soucis est le bas de porte. En effet j'ai supprimé deux marches hideuses en béton et mortier. voir dessin
Elles sont cerclé en rouge, les pointillés verts représentent ce qui est recreusé, les flèches représentent le passage du froid et de l'eau puisque tout déglingué.

Le cercle bleu représente le sol à refaire.
Le mur est en pointillées gris clair, la porte est le gros trait marron
Je pensais le refaire en pierres et mortier car j'ai peur que la chaux ne tienne pas ici. Dessous c'est le soubassement du mur, des grosses pierres montées à la chaux. Pour l'instant j'ai mis une couche de sable (environ 15 cm) dessus pour rattraper les bosses et protéger un peu cette chaux bien humide.
En fait, je ne sais pas trop comment refaire ce bas de porte.

Bien cordialement

Bonjour,

La question est dans le titre.
En effet j'aimerais savoir s'il est possible de rattraper un mur en pierre, en l'occurrence l'ouverture d'une porte, avec des briques montées à la chaux.
Si oui, quel type de chaux faudrait-il ?

Dans ce même ordre d'idée je souhaite savoir si des blocs de béton cellulaire peuvent eux aussi rattraper un mur en pierre (maçonnés contre la pierre).
Je pose cette deuxième question car j'ai vu que qu'il est possible de monter un mur de maçonnerie en béton cellulaire avec de la chaux NHL 2.

Pourquoi je demande tout ça ?
Car je veux poser une porte extérieure et il me faut refaire l'entrée de porte (voir la question 5349). Le mur fait 40 cm large et la porte se trouve au milieu vu qu'elle cache la séparation des 2 poutres servant de linteau. Donc côté extérieur je voudrais poser des briques (plus solide que le béton cellulaire), et sur l'intérieur je veux poser du béton cellulaire.
Voir le dessin joint pour plus de compréhension.

Cordialement.

Bonjour à tous,

Réparant une maison ancienne en pierre, je ne puis avancer dans mes travaux à cause du froid.
Pourtant je dois refaire une entrée de porte au complet car les montants de mur sont catastrophiques (puis l'élargir car les dimensions ne sont plus au standard d'aujourd'hui), et changer son vieux linteau de bois par un neuf.
Comme je le disais, le froid me bloque car je ne pas travailler la chaux à cause du risque de gel la nuit.

Est-ce que je peux quand même le faire si j'ajoute à l'eau un produit antigel que les maçons utilisent pour le béton et le mortier ?

Merci d'avance.
Cordialement.

Bonjour,

Voilà les photos promises :

La pièce que je rénove est donc le cellier destiné à être transformé en salle d'eau.
Un mur porteur (du plancher supérieur) a été abattu afin de le déplacer d'environ 60 centimètres.
Le nouvel emplacement est matérialisé en hachures bleu foncé sur l'image intitulée "Vue générale". Et les tirets bleu clair représentent celui de l'ancien mur.
Cette vue générale donne beaucoup d'informations.

Le mur porteur était en E. A sa droite c'est le cellier, à sa gauche c'est le séjour.
En F c'est le mur en pierre contre lequel était accolé le mur à déplacer.
En D c'est un revêtement en béton qui a été appliqué jusqu'à 1 mètre de haut (dur, dur à casser).
En C c'est une chape en béton. Je n'ai pas encore vérifié comment c'était dessous.
En B une chape (mortier ?) destinée à recevoir le revêtement carrelage A.
A, B, C, sont secs.

Avec la vue nommée "Marque du mur" nous voyons mieux l'environnement du mur.
Son emplacement est toujours matérialisé en pointillé bleu clair. A gauche le carrelage, à droite le dallage en terre cuite. La couleur foncé est due à l'humidité.

La photo "Dallage neuf" montre bien son agencement. Le carrelage en A, la chape (mortier ?) en B, la dalle de béton en C. Je n'ai pas vérifié dessous. Ces trois éléments sont parfaitement sec. En D nous voyons une partie du revêtement béton appliqué sur le mur. En E, l'emplacement du mur, ce que nous voyons sont les gravas de démolition de ce revêtement.

La photo "Dallage ancien" montre le dallage en terre cuite (1 et 1bis), le "ciment" de fixation en chaux (2), un lit de sable ou peut-être du tuffeau tellement c'est fin (3 et 3bis), enfin un lit de petites pierres sous le sable (4 et 4bis). Je n'ai pas creusé plus bas, mais je pense qu'en dessous c'est la terre d'origine. Tout ça, pierres, sable, dallage sont très humides.
La chaux du mur et du dallage, du fait de leur importante humidité, m'a certainement induit en erreur, l'ayant confondu avec du plâtre.

Mon problème est donc de savoir comment m'y prendre pour faire une bonne chape de salle d'eau qui ne me crée pas ce genre de problème d'humidité ou autres désagréments du même acabit ; et surtout comment la faire, sachant que je ne peux pas retirer la dalle de béton.

Cordialement.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,

Dans une maison ancienne, je veux réaliser une salle d'eau dans un ancien cellier.
Le sol du cellier est en terre battue (plutôt sableux) sur laquelle repose un dallage en terre cuite fixé à la chaux (enfin je pense que c'est de la chaux ou du plâtre). C'est blanc / jaunâtre et toujours humide.

Je voudrais refaire tout ça afin d'avoir une chape et un dallage qui ne me crée aucun problème d'humidité ou autre dans la future salle d'eau.
Comment dois-je m'y prendre ?
La pièce fait 2,50 M par 2,20 M.

Cordialement.

Bonjour Marie,

Je répond avec retard car je n'avais pas de photos du mur qui suinte.
C'est chose faite (voir la photo jointe).
J'ai trouvé un équivalent du MM30 en France dans une grande surface de bricolage. Donc cette partie est résolue.
Concernant le mortier (ciment / sable) humide, Il s'agit de l'humidité du mur qui ressort.
Cette humidité (selon moi) est de deux origines. La remontée capillaire, très présente et jamais traitée, et une infiltration du fameux mur accolé contre le mur pignon. Du travail en perspective pour régler tout ça.
D'ailleurs sur la photo jointe, nous voyons très bien des taches de salpêtre (en haut de l'image et sur toute la largeur) ainsi qu'une concrétion de ce salpêtre (en haut à droite).

Cordialement.
JFD

Bonjour Marie,

Vous dites avoir coulé un bâtard chaux-ciment. C'est un produit tout prêt ?
Ou bien c'est un mélange à proportionner (de combien) ?
Et donc, vous avez mis ça sous le béton cellulaire.
Au fait, le béton cellulaire est accolé au mur ou il doit y avoir de l'espace ?
Pour les matériaux, je vous laisse faire et attend tranquillement (si je puis dire).
J'ai vu rapidement la question 4145 et la garde à portée de mains.

Pour la petite histoire :
Je viens de découvrir une nouvelle ânerie. Un mur extérieur (sous un porche) a été regarni de ciment sur environ 2,50 mètres hauteur par 4 mètres en largeur (je ne sais depuis combien de temps). A ma grande surprise le ciment reste humide !!!

Bien cordialement.
JFD

Bonjour Marie,

Vos idées sont très utiles et je vous sollicite à nouveau.

La photo du cellier est trompeuse. En effet il faut voir de visu l'état des murs. En certains endroits il y a des concrétions de salpêtre de 1 à 2 cm d'épaisseur. Pourquoi ? Car tous les murs ont été salopés (mal entretenu). Des carreaux de plâtre cachaient la misère.
Du ciment a été utilisé pour "réparer" des remontées d'humidité. Sur la petite photo de la maison il y a des réparations au plâtre, d'autres au ciment. Pire encore : un mur en ciment a été élevé sur toute la hauteur d'un pignon (pour quoi faire ?) et déborde de la toiture. Si bien que l'eau de pluie peut pénétrer entre les deux murs. Qu'est-ce que je vais trouver quand je vais le démolir.
Mais je m'éloigne du sujet.
Concernant l'isolation (car c'est ça qui me tracasse le plus), j'avais pensé au béton cellulaire et au revêtement chaux / chanvre pour être plus assuré d'avoir une bonne isolation thermique.
J'avais même espéré pouvoir faire cette isolation chaux / chanvre en isolation extérieure et donc utiliser les murs comme accumulateur / restituant calorifique.
Hélas, je ne sais pas si c'est faisable... ni où trouver ce produit d'ailleurs.
Connaissant maintenant les problèmes de transfert d'humidité, je ne veux pas utiliser n'importe quoi comme isolation (en tout cas pas de laine de verre).
Pour ce qui est du béton cellulaire, l'idéal serait que je puisse l'isoler du sol pour empêcher les remontées capillaires, car la maison est sur un terrain très humide et des sources proches du sol. Faire une petite "chape étanche" juste sous les blocs de B. C. avant de les monter serait une bonne solution ?
Que feriez-vous ?
Pour la douche, je vais essayer de lui trouver une autre place. Mais la salle d'eau reste dans cette pièce.

Bien cordialement.

JFD

Bonjour,
C'est bien un mur extérieur que l'on voit, mais il y a celui de droite qui est mitoyen à une autre maison. Dehors c'est pas mal abimé aussi (voir la photo "Derrière").
D'ailleurs l'extérieur doit être remanié (voir dessin "Entourage maison") car c'est pas génial.
En effet, l'extérieur de la maison a été remblayé sur 40 cm environ et une chape de ciment (ou béton ?) entoure celle-ci sur 2 mètres de large. Sous la chape il y a une sorte de lit de graviers (ou gravas ?). Tout ça fait une couche d'environ 5/10 cm puis vient le sol proprement dit.
A la porte que l'on voit, une marche a d'ailleurs été rajouté pour rattraper le niveau.
Le sol à l'air d'être en carreaux (il n'y a pas de bois).
Cette maison est dans le 02, et les hivers sont plus froids que dans le sud. Maintenant, l'isolation peut être faite de l'extérieur, mais avec quoi et comment ?
Le problème du mur apparent: Effectivement je partage pleinement votre point de vue que ce mur apparent serait du plus bel effet, mais une douche à l'italienne doit prendre place dans cet espace (je n'ai pas d'autre endroit possible pour elle).
Vous dites:

Citation :
Si vous pouviez le laisser apparent en le protégeant des projections d'eau, ce serait probablement préférable

Mais comment vous y prendriez-vous ?
Je suis preneur de toutes bonnes idées.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
Je veux transformer un vieux cellier en une salle d'eau.
Les murs, qui ont souffert (voir photo du mur "Cellier"), doivent être rénovés.
Voilà ce que j'envisage : après réparation des murs, je les enduis d'une couche de 5 cm de chaux / chanvre (comme vu sur le forum), puis j'ajoute une cloison (qui touche) en béton cellulaire. Sur ce béton cellulaire je colle des carreaux de faïence sur toute la hauteur du mur.
Voir le dessin du mur "Projet mur salle d'eau".
Ma question : pour éviter un "étouffement" du mur par la faïence, j'ai pensé qu'une paroi en béton cellulaire serait plus à même de recevoir les carreaux (c'est une salle d'eau), et le mur serait moins sujet à étouffement.

Rénovation de mur
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Effectivement.
Bon je rectifie l'oubli. Voilà le dessin en question.

Voulant rajouter une petite pièce, je dois déplacer une partie d'un mur porteur supportant les poutres d'un plancher d'étage.
J'envisage de remonter la portion de mur, devant être déplacée, en béton cellulaire.
Est-ce que le béton cellulaire ne risque pas de perturber le mur contre lequel il sera accolé ?

J'ai joint un dessin expliquant mieux ce que je veux faire. Le mur béton cellulaire est représenté en bleu clair.
Les poutres s'arrêtent toutes sur le mur porteur ce qui fait que je dois en remplacer quelques unes devenues trop courtes.
Dans l'ensemble les dimensions sont respectées.
Pour les poutres, voir la question 5225.

Devant rénover un plancher d'étage (une chambre), il me faut remplacer des vieilles poutres en chêne (l'ossature du plafond) par des neuves. Aussi je cherche à connaitre la section qu'il me faudra utiliser.
Le plancher était constitué des poutres sur lesquelles reposait un habillage de petits bois (pourris pour la plupart) et de plâtre. Voir la photo.
Les anciennes poutres faisaient 15cm x 15cm sur 3 mètres. Mais la pièce ayant été allongée de 1 mètre, recul d'un mur porteur au rez de chaussée, j'envisage donc des poutres de 4 mètres longueur avec une section de 20cm x 20cm.
Elles sont espacées de 40/50cm. La section que j'envisage est-elle bonne ? Ou dois-je l'augmenter ?
Merci.

Bonjour,

Ayant acheté une maison ancienne située en terrain très humide, les remontée par capillarité sont énormes, les murs sérieusement abîmés et salpêtrés (des plaques de cristaux blancs de quelques mm d'épaisseur).
Des problèmes que je me pose sont les suivants: Ayant vu les explicatifs de réfection d'un mur en chaux avec la question N°2977, et ayant appris qu'il est conseillé d'utiliser de la chaux hydraulique sur des murs humides (et privilégier la chaux aérienne pour les murs secs), cela signifie t-il que je doive remplacer la chaux CL90 (aérienne) par une hydraulique (par exemple NHL 3,5)

Autre question: Je dois rejointer les murs sur une assez grande profondeur (jusqu'à 10 cm en certains endroits). Puis-je utiliser une chaux pour la reprise des grosses fissures (le gobetis), exemple la NHL 5, puis de la NHL 3,5 pour le corps d'enduit ainsi que l'enduit de finition.

Mais pour éviter les remontées capillaires j'ai trouvé ce produit : Chaux pouzzolamique TRADICAL PZ. Qu'en pensez-vous ?

... et pour éviter les rejets de salpêtre j'ai trouvé une chaux anti-salpêtre. Serait-il plus préjudiciable de l'utiliser à la place des autres.

Évidemment la maison ne possède aucun drainage. Toutefois pour éviter de mélanger les question je poserais ce problème spécifique dans un autre fil.

Merci d'avance de l'aide que vous m'apporterez.