On est bien d'accord.
En complément, on pourrait supposer que les fameux "10 cm" inutilisables auraient pour origine un décalage initial entre la sortie d'un composant par rapport à l'autre. L'explication semble logique mais il est vrai que 10 cm (environ) signifierait un décalage considérable. Pourtant, à l'ouverture d'une cartouche on voit que les 2 composants (chacun dans son compartiment) sont à fleur de l'orifice de sortie. Donc je reste encore perplexe.

Les pros vous disent sur un ton ironique : Ne vous prenez pas la tête avec ces détails. Conservez la même canule au moment du changement rapide de cartouche lors d'un même travail et terminez le boulot sans penser à cette soi-disant "portion intermédiaire" qui ne sera pas mélangée.

A mon avis ils se trompent ou n'ont aucun bon sens ou aucune conscience professionnelle. En l'occurrence le scellement que je dois faire doit avoir les meilleures qualités mécaniques possibles et je ne veux pas prendre de risque. Donc seule solution (sauf avis contraire du forum) : Utiliser le reste de l'ancienne cartouche en mettant une nouvelle canule (pas le choix), éjecter les 10 cm non mélangés, très vite mettre la nouvelle cartouche avec UNE NOUVELLE CANULE, éjecter à nouveau 10 cm non mélangés, terminer le boulot.

Inconvénient : il faut aller extrêmement vite pour ces diverses manipulations car par ces chaleurs ça durcit à la vitesse grand V. Accessoirement on gaspille une deuxième canule.
Un autre avis ?

Bonjour,

Question apparemment bébête ou alors c’est moi qui le suis.

Quand on commence un travail avec une cartouche chimique bi-composants, nul doute qu’il ne faut pas utiliser les premiers 5 à 10 cm qui sortent en premier de la canule mélangeuse puisque cette partie encore mal mélangée est donc inutilisable.
Ce n‘est qu’après que la couleur est homogène (grise) et que le ciment est efficace.

Entre parenthèse, je n’ai jamais compris ce phénomène car les 10 cm en question ont bien traversé toute la spirale mélangeuse de la canule et devraient donc logiquement être aussi bien mélangés que la suite du produit. Bon, le premier jet n’est pas utilisable, c’est incontestable, mais si vous avez une explication, elle est bienvenue car participera à répondre à la question ci-dessous.

Ma question :
Lorsqu’en cours de travail on arrive au bout de la cartouche, on en change rapidement et on met la canule de l’ancienne sur la nouvelle.
Cette canule contient donc du produit bien mélangé et cette partie, poussée par le produit de la nouvelle cartouche sera donc efficace.
Maintenant, au vu de la remarque qui précédait la question, on pourrait logiquement se dire que le premier jet de la nouvelle cartouche ne devrait pas être utilisé mais ce n’est évidemment pas possible dans ces conditions.

Donc on pourrait supposer qu’après changement de cartouche, on va éjecter en premier le contenu de la canule déjà pleine (produit ok comme indiqué plus haut), puis ensuite env. 10 cm. de produit non utilisable, puis ensuite du produit bien mélangé donc à nouveau utilisable.
Ce sont donc ces 10 cm intermédiaires non utilisables qui me dérangent car si c’est effectivement le cas, il vont nuire à une partie du scellement qui ne va pas durcir sur une certaine portion.
Explication un peu longue mais je pense qu’au moins c’est clair.

Merci pour vos avis !

Bonsoir,
J'ai finalement percé à 10 les autres trous pour voir.
Même configuration et pas d'accident (tuyaux, gaines électriques, fer à béton etc.).
Donc j'achèterai un long foret de 20 mm pour terminer le travail.
Et tant pis si on ne saura jamais comment est fait ce mur.
Je suis peut-être tombé dans une courette, gaine technique ou conduit de cheminée ...
Merci pour vos commentaires.
Bon week-end à tous.

Merci pour cette réponse. Effectivement, ce mur n'est pas clair ...

Comme nous sommes locataires, je n'ai pas envie d'interroger la régie ou le voisin.
Ma hantise en travaillant dans l'inconnu est :
- Traverser chez le voisin
- Percer une canalisation ou conduite électrique
- Vu les 3 autres trous à faire, tomber sur du fer à béton car je ne peux pas déplacer de 1 mm les emplacements.

Vu qu'il s'agit d'un même bloc d'immeuble (construit en même temps), il devrait exister une symétrie dans ce mur.
Auquel cas, je ne devrais pas être chez le voisin en tombant dans le vide de 22 cm après avoir traversé les 7 cm de dur. D'ailleurs, si j'étais chez le voisin, pourquoi on tomberait à nouveau sur du dur après ledit vide ?

Donc le plus logique si on admet la symétrie, c'est qu'au vide de 22 cm devrait succéder ce que j'ai déjà traversé de mon côté, c'est à dire à nouveau 7 cm de béton + 1 cm vide + 0,8 cm brique + 1,5 cm vide + 1 cm brique (et ensuite l'enduit et la tapisserie). Ce qui nous amènerait à une épaisseur totale du mur de 46,5 cm (les 35 cm que j'ai déjà traversés + 11,5 cm côté voisin). Est-ce que ça vous semble cohérent, même si on ne comprendra sans doute jamais bien comment est conçu ce mur ?
Bonne journée.

Bonjour,

Je dois faire le bon choix pour fixer sur un mur une structure ne devant pas pouvoir être arrachée.
J'ai opté pour le scellement chimique (tamis 20 mm) car ai constaté après un premier sondage qu'il ne s'agissait pas d'un mur plein en pierre ou béton.
La question était de savoir quelle longueur de cheville choisir pour une fixation optimale.
Et c'est là que les surprises commencent. Il s'agit d'un immeuble en Suisse (peut-être matériaux et techniques différentes de la France) construit juste après-guerre donc au plus tard tout début des années 50.
Le mur en question sépare deux appartements mais aussi deux allées (numéros) d'un long bloc d'immeubles. Donc on pense logiquement à un mur porteur assez épais. Cela dit, je n'y connais rien en maçonnerie.
Voilà ce que j'ai constaté en perçant pour commencer avec un foret 10 mm et en sondant ensuite avec un crochet pour identifier les structures successivement traversées :
0.5 cm plâtre
1 cm brique (ou matériaux tendre)
1,5 cm vide
0.8 cm brique (ou matériaux tendre)
1 cm vide
7 cm béton ou ciment (matériaux dur)
22 cm vide.

On arrive ensuite dans un matériau dur mais je n'ai pas insisté car profondeur déjà bien suffisante et peur d'arriver chez le voisin.
Ce qui m'interpelle surtout, c'est ce grand vide à la fin (ou supposément au milieu). Pourquoi ??
On arrive par conséquent à nouveau dans du dur après avoir traversé (addition des chiffres ci-dessus) 34 cm. Si c'est symétrique du côté du voisin (simple supposition), le mur aurait donc une épaisseur de 34 cm + 11.5 = 45.5 cm. Est-ce que c'est plausible ?
Est-ce que quelqu'un aurait une explication concernant la structure de ce mur ? Ne pas oublier l'époque de construction (et éventuellement la région).
Je dois encore percer 3 autres trous en espérant tomber dans la même configuration (surtout sans tuyaux d'eau ou câblage électrique !). Quant à la technique de fixation, le chimique me semble le plus approprié pour du creux. Comme je dois mettre de la tige filetée de M12 ou M14, il faut opter pour un tamis de 20mm et donc percer à 20.
Évidemment, j'aurais préféré tomber sur un vrai mur porteur plein.
Merci d'avance pour vos lumières.