Bonjour.

J'ai un tuyau inox à faire passer par ce trou et auquel je mettrai une bouche d'aération.

Ma question est la suivante : que me conseillez vous pour combler au mieux le "pourtour" qui restera pour voir un plafond nickel ?
D'habitude, on met du MAP mais je me demandais de la mousse polyuréthane ne ferai pas l'affaire : Découpe au cutter puis bandes croisées et enduit.
Et j'ai la même question pour mon futur passage de PVC 100 pour les WC.
La courbe orange, c'est l'ultra galère que j'ai eue quand j'ai percé la dalle :
J'ai tout d'un coup plus eue de musique dans mon casque et j'ai compris direct pourquoi
Merci de vos réponses.
Erick

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Bonjour.

J'avais refait la toiture toiture complète d'un abri de jardin il y a 10 ans avec des dalles d'OSB sur lesquelles j'avais clouté pour la toiture des bardeaux rectangulaires Easy Shingle.

J'avais par le dessous extérieur badigeonné de vernis protecteur sur tout les dalles.
Avec les années, rien à signaler sauf dernièrement où j'ai fait un tour sur les côtés du devant de l'abri et j'ai vu que tout l'OSB s'effritait en passant juste le doigt dessus.

Il y a un un côté plus touché que l'autre (photos) et on peut voir carrément le dos des bardeaux mis à nu. A priori, c'est l'écoulement des eaux de pluie qui aurait rongé le bois de l’intérieur mais je ne m'explique pas comment car par le dessus, j'avais bien passé de la colle mastic partout.
A l'intérieur de l'abri de jardin, rien n'a bougé.
Il est hors de question pour moi de démonter la toiture.

Question : Avec quoi réparer et protéger ?
Je pensais à badigeonner de MAP les bardeaux car ça ferait une couche bien solide.
Au départ, je pensais à passer de la mousse polyuréthane mais avec l'expansion en sortie du tube, ça va gonfler et ça va pas le faire. Je suis à court d'idée.
Merci pour vos idées.
Erick

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Bonjour Gad et merci pour votre réponse

J'aurais besoin encore de quelques éclaircissements !

Citation :
En plafond, en périphérie, les fourrures doivent toujours être soutenues par des cornières (LPC pu StilCR2).

Moi qui voulait gagner quelques cm en posant directement les fourrures contre les poutres, j'ai effectivement omis qu'il fallait absolument mettre un rail que je vais poser comme on le voit sur la photo. Et du coup, je vais devoir décaler les fourrures en conséquence.
Je me posais la question concernant les cornières : je n'en ai vu aucune dans la maison quand j'ai tout pété pour refaire à neuf. Elle date des années 80. Les cornières, on peut les remplacer par les fourrures non ?

Citation :
Je ne comprends pas très bien votre question, au départ vous parlez de visser les plaques sur les fourrures et à la fin vous souhaitez qu'elles soient "bien verticales" (?)

Oui je voulais dire qu'en fait, il faut que les fourrures soient bien alignées entre elles pour pouvoir avoir un mur avec une verticalité parfaite.
Merci.

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Voici les photos.

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Bonjour :-)

J'ai cherché un peu sur le forum avant de poser la question mais on parle souvent de pose plafonnée, ce qui n'est pas mon cas.
Donc voilà, rapidement : après isolation des rampants, je dois finaliser avec la pose de plaques de BA13.
J'ai utilisé des suspentes plutôt que des cavaliers pivot que j'ai trouvé en pose à l'époque, question des gratter encore un peu de surface.
J'ai donc posé mes fourrures sur les suspentes de manière à se retrouver contre les poutres (en orange sur les photos : j'appelle ça des poutres mais je me demande bien le nom réel en charpenterie, j'ai cherché aussi mais pas trouvé).
Le problème, c'est qu'après la pose, moi qui pensait qu'elles étaient parallèles ben en fait, il y a un petit jeu de presque 1cm (maison des années 80) et je me retrouve avec un espacement de presque 1cm en contrôlant à la règle à niveau.
Donc ma question est : puis-je poser mon placo sans soucis ou faut-il vraiment qu'avant vissage des plaques, les fourrures soient vraiment bien droites et rectifier le jeu ???
Les gars qui m'ont fait l'isolation ont posé les fourrures des rampants au laser : à l'époque, ils tiraient au fil je suppose c'est ça ?
Comment faisait-ils pour rattraper du jeu comme j'ai, pour qu'au final, on ait un placo bien vertical ?
Merci beaucoup pour vos réponses qui vont m'aider à avancer.

Bonsoir Mario et merci pour votre réponse.

Ben justement, y a aucun moyen de diminuer la température du ballon selon la notice et même dans le menu professionnel.
J'ai mis la doc en pièce jointe si vous trouvez le contraire de ce que je dis alors pour moi, vous êtes magicien
Franchement, je comprends l'histoire des légionelles on m'a mis au courant mais c'est quand même pas normal que j'ai une eau à faire cuire des spaghettis !!! Et je plaisante pas comme je dis ça !!!

Y a autre chose aussi : Je suis le seul à tirer pour le moment sur la chaudière et je prends des douches qui ne dépassent pas deux ou trois minutes. Il est normal que la chaudière se déclenche après chaque douche ?
Je veux dire, j'ai un ballon de 80L et je tire vraiment pas beaucoup d'eau.
Étant bon bricoleur, j'ai déjà eu des pépins avec une chaudière Saunier Duval. qui certes avait 20 ans mais que j'ai dû démonter et nettoyer entièrement car j'avais pas le sou pour faire réparer à l'époque, changé le vase d'expansion, nettoyer le disconnecteur plein de calcaire etc et je voudrais pas avoir de nouveau problèmes avec ces histoires de chaudières
Merci de votre aide.
Erick!

Notice chaudière Frisquet Hydroconfort

Bonjour.

Alors j'ai un petit souci : on m'a posé une chaudière il y a un an, j'ai dit à l'installateur avant son départ de bien régler au minimum la température d'eau chaude sanitaire car ça m'intéresse pas une eau très chaude.

Il m'a dit qu'il avait mis le mode éco et en fait, je crois qu'il a rien branlé : La température est ultra bouillante sous la douche et après discussion avec un client installateur dans le cadre de mon boulot, ce dernier m'a dit que il fallait faire le réglage du RTA alors que je pensais que c'était planqué dans le menu installateur de la chaudière.

Du coup, je voudrais le faire moi-même mais faut-il faire comme indiqué sur la notice (chaudière en position "max", tourner toutes les 20 secondes etc..) ?
A priori, il m'a dit de tourner direct comme ça jusqu'à obtention petit à petit de la température désirée...
J'ai fait un cliché des températures : Cela vous semble normal ? A priori, l'installateur de la chaudière a dû toucher au RTA puisqu'il y a marqué "... préréglé pour une température de sortit maximale comprise en 45° et 50°C"...
Merci pour vos réponses

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Bonjour tout le monde !!

Bon alors voilà j'ai besoin de vos conseils : dans ma maison qui est sur plusieurs étages, concernant la ventilation, il y avait dans la salle de bain deux tirages naturels enfermés dans un mur placo : un trou qui donnait dans la cuisine (celui où on voit la grille de ventilation) et un trou qui donnait dans les WC (Photo 0). Il avait donc des tubes PVC connectées aux deux trous avec un piquage sur le toit.
Aujourd'hui, je veux condamner ces trous car j'ai posé une VMC dans les combles au-dessus de la salle de bain et j'ai repercé des trous mais autre part, je ne voulais pas repartir à partir de ces trous là (car je dois poser à cet endroit un receveur de douche).
J'ai dû péter donc les conduits PVC mais je me suis rendu compte qu'ils avaient à la construction agrandi le trou bien plus que ce que je pensais: il y avait pas mal de MAP et de polystyrène. Du coup en enlevant tout cela, j'arrive à des trous assez béants : WC du dessous (Photo 1) et cuisine (Photo 2).
On arrive à une longueur qui fait facilement un avant-bras d'adulte pour les deux trous (Photo3).
Ma question est la suivante : je compte combler les trous avec du mortier multi-usages et poser des fers à béton soit en tige vers le haut percés dans la dalle, soit en V, pour supporter le tout (Photo 4).
Ne faudrait-il pas couler du MAP à la place ? On peut envisager une dilatation dans le temps dans les deux cas : est-ce que ça ne posera pas de soucis ? En gros je ne veux pas que des fissures apparaissent avec le temps dans la cuisine comme dans les WC. Je me tâte à poser de la bande à joints en dessous.
Autre question : ma dalle fait 14cm d'épaisseur et je voudrais repercer un trou de 110mm (évacuation MC) là où on voit le marteau posé sur une boule papier pas loin du perfo (Photo 5) : on m'a dit qu'on peut percer une dalle comme on veut mais bon faut pas que ça fasse un gruyère non plus. Est-ce que je peux selon vous y aller les yeux fermés ???? Je veux pas de galère c'est déjà assez compliqué pour moi ce chantier
Sinon, photo 6, ma petite combine pour récupérer du dessous tout ce que je dégage au perfo pour préparer les trous
En vous remerciant par avance,
Erick.

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Bonjour GL,

Citation :
Oui, mais avez vous rétabli une ventilation pour WC et cuisine ?

Oui j'ai juste "déplacé" les trous un peu plus loin en perçant dans la dalle (et au passage en broyant une grappe de fils électriques noyés dans la dalle il a fallu réparer). Il y aura une VMC.
Il faut donc que je rebouche les anciens trous qu'on voit sur les clichés et je ne sais pas si je dois le faire au béton ou au map.

Bonjour tout le monde,

J'ai besoin de conseils concernant les clichés visibles :
- Les trous au sol de ma SDB avaient des tubages PVC qui remontaient jusqu'au toit et sont des anciens tirages d'aérations naturelles des WC et cuisine. J'ai supprimé ces tubages et je cherche à condamner et couler ces trous. Que me conseillez-vous ?
Béton ? MAP ? Je compte percer le pourtour de chaque trou du dessus et poser des petits bouts de ferraillage orientés vers le haut puis je coulerai le tout et je me dis que ça permettra de soutenir le tout.
Si vous avez d'autres conseils pour consolider j'ai hâte de vous lire
- Les murs en placo : à gauche, après un papier peint enlevé, j'ai fait un ponçage au grain très fin et ça que le mur est super lisse. Du coup, je me dis que je peux poser direct une sous-couche mais j'ai peur que le carton visible "boive" la peinture et donc refaire une couche. Du coup, vous me préconisez plutôt un enduit de lissage avant enduit sur cet exemple ?
En fait, ça m'ennuie un peu car le mur est vraiment lisse au toucher. A droite, un mur à l'aspect un peu granuleux et je pense mettre un enduit de lissage directement plutôt que de poncer au grain fin.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Erick.

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OK GL merci pour ces éclaircissements.

Bonjour tout le monde,

Merci encore pour vos dernières réponses quant à mes travaux dans ma maison que j'effectue en ce moment.
Là, j'ai besoin de conseils concernant la pose de bande à joint ou non.
En effet, j'ai peur qu'on me dise d'en poser ou pas.
Voici les clichés pour vous détailler :
- Photo 1 : on est dans le salon. Le papier peint a été ôté du mur qui est un placo doublé polystyrène. Ce dernier est relativement propre et je compte juste passer un coup de ponceuse circulaire à grain fin puis sous couche avant peinture. Le plafond c'est une dalle béton. Le problème c'est là où j'ai mis la flèche : j'ai enlevé des moulures posées par l'ancien proprio sur tout le pourtour et je me retrouve avec des coins où il y a un mince espace vide dans le coin. On le voit mieux sur la photo 2.
Du coup, question : un pote me dit de jointer avec bande à joint mais moi, je suis dubitatif sur ça car mon mur est propre et j'ai même pas besoin de passer d'enduit de lissage ensuite. Je compte juste reboucher à l'enduit de rebouchage l'espace à l'aide d'une lisseuse d'angle ! De toutes façons, il me semble qu'il n'y a pas eu pose de bande à joint à l'origine. Qu'en pensez-vous ?
- Photo 3 : on est dans la salle de bains. Ici, deux problèmes pour moi que l'on voit mieux sur la photo 4 : j'ai enlevé avec difficulté un vieux papier peint trop minable sur un mur placo et je me retrouve avec des bouts de papiers placo en touffe (flèche du bas). Je suis tenté de poncer au grain très fin, passer un léger film d'enduit de rebouchage puis enduit de lissage puis sous-couche avant peinture.
Qu'en pensez-vous ?
Et allez, dernière question : la flèche qu'on voit sur le dessus, c'est l'ancienne bande à joint qui s'est barrée en à force de gratter. Je suis tenté de poncer au grain fin et de refoutre de la bande à joint par dessus ? Ou alors faut-il virer toute l'ancienne bande ? En gros on ne recolle pas une bande sur une ancienne bande ?
Merci mille fois d'avance je peux grâce à vos conseils avancer mes travaux.
Comme je vous sollicite beaucoup en ce moment, j'ai participé à la cagnotte solidaire (c'est pas énorme mais c'est toujours ça).
Erick.

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Désolé Gad je sais que je sollicite beaucoup mais j'essaie de me débrouiller seul dans un monde que je ne connais pas et encore, je m'en sors pas mal je trouve. Je suis informaticien mais assez manuel et pas du genre à lâcher l'affaire.
Tout ce que je veux dans cette histoire, c'est, comme je le disais à un pote hier, mon plafond qui se met à craqueler sous prétexte que j'ai pas bien fait les choses. C'est comme pour l'informatique : j'ai des fois des gens qui me soumettent des problèmes qui pour moi sont d'une telle évidence à traiter !
Donc oui j'ai bien lu les réponses en général, non je ne vais pas passer toute ma soirée à chercher sur le forum les posts de gens qui ont le même problème que moi et je l'ai fait pourtant !
Donc voilà, j'ai fait le plus gros, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas trop ce que je dois faire avec le jeu visible sur les photos.
On me dit de mettre du plâtre, je pense qu'après relecture des réponses apportées, faut que je mette du MAP pour consolider mais le MAP c'est bien gentil mais ça se ponce pas.
Combler avec l'enduit pour joint ? Bref j'en sais rien.

Bonjour Gad
Merci pour les réponses.
Je me suis mal exprimé : je voulais juste parler du "bon côté" qui reçoit l'enduit puis la sous couche.
Merci encore pour les explications.
Erick

Bonjour,

Dans l'avancement de mes travaux, plaquiste amateur, je me retrouve face à un souci : je savais que j'avais du jeu mais après pose de mes plaques "rustines", ça ressort beaucoup plus que je ne le pensais.
Alors quels sont les secrets pour faire dans les "règles de l'art" pour poser les bandes à joint malgré ce souci ?
Un grand merci pour vos réponses.
Erick.

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Bonjour Gad,

C'est vrai que le trou est immense par rapport aux photos que j'ai postées l'autre fois mais c'était trop gondolé sur tout le pourtour donc j'ai "rehaussée" et là, le niveau à bulle est correct.
Sinon il s'agit bien ici de plaques de 60cm x 120cm.
Je flippe de me gourer mais je préfère poser quand même la question : c'est bien le côté qu'on voit photo 3 qui sera à enduire de sous-couche puisqu'il y a les bords amincis ?
Je préfère poser la question je me suis donné trop de mal à "préparer le chantier" !
Merci encore.

Bonjour,

Comme j'ai mis le pied là où il fallait pas dans les combles , et vu que la plaque était craquelée sur toute la longueur avec le trou de la taille du pied en son centre et donc s'était affaissée, j'ai dû découper un rectangle (photo 1) que je vais combler avec une plaque neuve découpée en deux parties aux dimensions du rectangle (en deux parties car pas évident sinon lorsqu'on est seul mais j'ai des étais).
Mes questions sont :
- Sur la photo 2, on voit la plaque neuve découpée en deux. D'habitude, le recto/verso est identique et là, la couleur est différente. Pourquoi ? J'aurais pensé que la partie visible après pose aurait été la partie marron mais non puisqu'on a les bords amincis de l'autre côté (photo 3).
On est d'accord que je passe dessus après une sous couche de plaque de plâtre puis jointage puis enduit de lissage ?
- sur la photo 4 : un vendeur m'a dit de passer un coup de cutter sur les bords découpés avant jointage.
Moi, j'ai arrondi comme on le voit. Est-ce que c'est bon ?
- Si jamais l'écart est d'un demi centimètre entre deux plaques, il faut combler avec du MAP en laissant un creux pour mon placojoint ou je badigeonne direct de placojoint ?

Merci beaucoup !!!!

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@GL
"Vous n'auriez pas intérêt à tout refaire à neuf ?"
Remettre une plaque neuve placoplâtre ? Ah non c'est pas possible : la plaque d'origine s'étend jusque dans la salle de bain qui est une pièce à côté dans sa largeur et dans sa longueur qui va jusqu'à l'arrête côté rue. Et puis il me faudrait un échafaudage pour poser ces dimensions : les clichés sont pris depuis des escaliers qui vont jusqu'à cet étage !
D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de marge quand je pose l'échelle pour accéder au plafond là où il y a le trou car les pieds de l'échelle sont posés juste sur la dernière marche !
En gros, si je perds l'équilibre, je tombe dans l'escalier.

@GL
Merci pour les explications. Pas mal la solution de la radio effectivement.
@Gad
Merci pour les explications je comprends mieux.

@Gad
Ok merci pour les explications. Juste une zone d'ombre :
- "Ne jamais essayer de visser une plaque de plâtre qui ne touche pas au support" : pourquoi ? Pour le risque que ça passe au travers ou que "ça passe" mais que dans le temps, ça risque de s'affaisser ?
- "Utiliser si besoin des presses avec une cale de bois." Donc je peux tenter le coup ? J'ai des étais télescopiques.
@GL
OK merci.
"S'il n'est pas cassé et qu'il s'agit juste d'un manque de points de fixation, ce serait une idée à tenter avant de faire une grosse rustine".
En fait, j'ai oublié de dire qu'il est légèrement fissuré (voir photo) mais c'est pas à ce niveau là que ça gondole c'est plus vers le milieu du plafond comme si il n'y avait aucun rapport en fait !

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Bonjour tout le monde,

Alors voilà j'ai fait un énorme trou en me relevant dans mes combles en prenant malencontreusement appui sur le placo (photo 1).
Je compte rattraper le trou avec une découpe de placo que je positionnerai sur deux rails préalablement fixés (photo 2).
Le hic, c'est que je me suis rendu compte que le placo s'est affaissé d'au moins 1/2 centimètre sur une zone d'environ 60cm entre les deux fourrures d'origine à l'opposé de ma découpe (photo 3 où on voit la croix).
On le voit quand j'ai mis la règle à bulle derrière le rail (photo 4).
Ma question est : pensez-vous que si je pose des fourrures sous suspentes (comme sur photo 5) tous les 20 cm et en vissant tous les 10cm par exemple tout le long du rail par la suite, le placo va se remettre droit ?
J'ai peur que ça ne tienne pas dans le temps et que le mieux, ce serait de refaire une autre découpe.
Merci d'avance pour vos réponses,
Erick.

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@Gad
Merci beaucoup pour les explications !
Par contre, je n'ai pas compris le passage "On peut aussi faire un renfort avec une chute de contre-plaqué épais de 6 cm minimum plus grand que le trou à reboucher, débordant de 3 + 3 cm."
Renfort placé au dessous du plafond avec 3cm de plus de chaque côté par rapport au trou carré ? OK mais cela nous fait un carré de l'épaisseur du placo à combler au plâtre ou autre après ??
@GL
Merci beaucoup également !!
Pas compris non plus l'histoire des radios !!!! Des clichés radiologiques ???? Dans "Vous pouvez plaquer entre les tasseaux et la jonction des bandes de radio de façon à faire d'une pierre deux coups : collage et lissage."
***
Au final, n'ayant pas de MAP sous la main, j'ai mis trois rails, je sais pas si ça pose vraiment souci autant de vis...

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Bonjour tout le monde !

J'aurais besoin de vos conseils.
Dans ma salle de bain, il y avait un trou d'aération de 175mm au plafond que je souhaite boucher (photo 1).
Du coup, j'ai découpé un carré de 20cmx20cm au plafond et un morceau de placo aux mêmes dimensions, que j'ai vissé sur une chute de rail passant par son centre (photo 2 et 3).
Le souci, c'est que quand je touche les côtés, forcément ils bougent un peu (photo 4).
Je me demande donc :
- faut-il renforcer avec deux tasseaux de bois ou de 2 autres chutes de rails de chaque côté afin que ça ne bouge plus (photo 5) ?
- pour cette petite dimension, faut-il mettre de la bande à joint ?
Si je ne fais pas ces choses et que je mets juste un coup d'enduit de rebouchage sur les côtés et que je mets un coup d'enduit de lissage après, est-ce que ça risque dans le temps de fissurer, ce que je redoute justement ?
J'ai lu qu'il fallait mieux réduire un peu les dimensions du morceau de placo qu'on découpe pour boucher le trou de manière à enduire les tranches au map à la main préalablement humidifiées.
Si vous pouviez me dire la procédure exacte à suivre.
En vous remerciant par avance.
Erick de Dijon.

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Bonsoir maçon37.

Merci beaucoup pour toutes ces interventions !
Bonne continuation !

Bonjour GL,

Désolé du retard de réponse !!
Je vais étudier l'histoire de l'intissé c'est effectivement une solution.
Merci de m'avoir fait prendre conscience qu'en cas d'enduit, ponçage, la procédure est très longue car j'ai tendance à vouloir aller trop vite des fois et le résultat médiocre s'en fait sentir.
Merci encore.

Bonjour M37,

OK merci beaucoup pour les infos...

Citation :
Du mortier de ciment.

Oui mais le nom du produit c'est quoi exactement comme sac il y a quoi marqué dessus ?
Ça n'existe pas "mortier de ciment" :-(

Citation :
Scellement chimique avec grille ou panier suivant appellation.

Trop coûteux comme solution pour moi.

Citation :
Ah oui au fait, les réponses sont toujours les bienvenues... Les contributeurs passent un peu de leur temps pour tenter d'aider suivant leur connaissances... Ça fait toujours plaisir et c'est encourageant.

Alors là oui et je tenais à répondre justement... Personnellement, je suis très sensible au fait qu'on passe du temps à me répondre et j'aimerais remercier mais on va dire que, et je parle en tant qu’informaticien et "testeur invité" du site, voici comment je vois les choses et le retour de mon expérience donc mon explication ici est une manière de remercier :
J'ai posté effectivement une demande concernant le thème peinture. J'ai vu la solution mais je n'ai pas vu de bouton pour répondre à la personne qui m'a laissé un message. De plus, et surtout, je vois en bas de page de cette fameuse page où je pose la question un bouton "PROPOSER UNE RÉPONSE". Moi, quand je vois ça, je me dis qu'en tant que personne qui a posé la question ce bouton est dédié aux personnes qui lisent et qui veulent effectivement proposer une solution. Me concernant, il n'a rien à faire là car il induit en erreur. Du coup, là je suis effectivement passé par là pour vous répondre mais vous ne m'auriez pas fait la remarque, je n'aurais pas répondu.
Et une dernière chose : proposer un bouton "Problème résolu".
Sinon, le site est super !
Dans l'attente de votre réponse M37 merci !

Bonjour,

Je suis en train de poser des planches de bois dans ma cave supportées par des consoles embouties que je pose à même le parpaing.
Je perce au SDS ça va vraiment super vite mais en même temps, ça m'a créé un trou plus gros que prévu dans le parpaing et je voudrais quand même poser ma cheville là où le trou est plus gros.
Que faut-il utiliser pour enduire et avoir une très forte résistance pour pouvoir repercer ? Enduire de béton ?
Merci.

Bonjour à vous tous !!!

Mon souci est le suivant : je suis bon bricoleur mais concernant tout ce qui est peinture, il faut avouer que je n'en ai jamais trop fait. Donc du coup, je me méfie et je voudrais suivre les bonnes étapes.
Voilà : je souhaiterai peindre sur un support final bien lisse car j’aime bien ce rendu.
Je ne parlerai ici que d’enduit de lissage et non de rebouchage.

Photo 1
Ma base de départ, ce sont des murs en placo où il y avait un papier peint posé sur une sous-couche faite à l'arrache car ça n'est pas uniforme.

Photo 2
Résultat : un classique du genre, je me retrouve avec des zones où le papier placo a été arraché par le papier peint ôté et plus globalement, un aspect non lisse.

Photo 3
Sur certaines zones, le mur est propre et ne présente que quelques aspérités.

Photo 4
Du coup, j'ai commencé à tout poncer et là, je m'arrête net me posant cette question : comme je suis censé passer un enduit de lissage, si je ponce auparavant, l'enduit de lissage accrochera moins non ?

Donc au final, merci de me corriger si j'ai faux dans la procédure suivante :
- Si le mur a des traces d'arrachement de papier placo suite à décollage papier peint, poncer avec un gros grain (moi j'ai utilisé une ponceuse murale papier de verre grain 60 ce qui je pense est un peu fort car dans certaines zones la fine couche de plâtre placo est partie). Puis enduit de lissage. Puis ponçage grain fin.
- Si le mur est propre et ne présente que quelques aspérités, poncer seulement le mûr avec un grain fin et appliquer l’enduit de lissage direct ?
Si jamais je décide au final de mettre un papier peint, qu’est-ce qui change dans les étapes ?
Merci pour votre contribution.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre c'était très intéressant à lire tout ça...

Étant très bricoleur et bientôt 44 ans dans les jours qui viennent, je ne m'étais jamais penché sur des machines à laver : on n'a jamais fini d'en apprendre dans ce monde du dépannage...
Quelle satisfaction de trouver une panne mais quelle désolation de voir qu'on n'achète que de la m... et que les gens jettent au lieu de tenter de réparer... ou de faire réparer (à moindre frais genre une connaissance) Bref...
J'étais donc prêt hier à poster un message avec photos et, en triturant les fils, un fil orange qui plongeait par derrière s'est laissé prendre : bien sectionné le ptit !! Donc un dans ma tête.
Par contre, je me suis souvenu qu'en parcourant les forums en quête de réponses à mon problème, j'ai vu une ou deux personnes qui parlaient de fils sectionnés et je me suis dit mais comment cela se peut-il ?
Auriez-vous une réponse ???? Le balancement de la machine ? Sais pô
Merci !

Bonjour à vous !!

Voici mon problème sur ma machine à laver âgée de 1 AN () Continental Edison CELL720S
Tout programme de lavage sélectionné se déroule parfaitement sauf qu'elle boucle sur la phase finale d'essorage.
Plus précisément, elle essore, vidange l'eau, s'arrête un peu et là, au lieu de se mettre sur "FIN" et libérer la porte, elle se remet en phase d'essorage et ça peut durer toute la nuit comme ça.
J'ai eu un doute sur le pressostat car lorsque je le débranche, le programme se termine après l'essorage mais malheureusement, la sécurité de la porte reste bloquée.
La porte se débloque uniquement quand j’éteins la machine.
A noter que j'ai démonté toutes les durites sous la machine et elle ne sont ni obstruées ni sales.
J'ai remplacé le pressostat et la carte mère : rien à faire.
D'où cela peut-il venir ?

Merci d'avance pour tous vos éclairages...
Bricoleur averti mais ne sachant pas tout malheureusement j'ai vraiment hâte de savoir ce que c'est !!