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Bonjour Gad,
Je retiens vos conseils sur le choix du matériau.
J'ai bien l'intention d'amorcer le rebouchage avec éventuellement un essai sur du parpaing hors mur avec formation de"brisure en douceur" préalable et familiarisation avec la consistance du béton.
Dans le mur je me limiterai à une première longueur d'1 à 2 parpaings maximum pour me familiariser avec l'opération.
Concernant les quantités de matériau, une première approche estimative basé sur S1 (qui supposait la suppression intégrale des parois) aboutissait à 800 kg de béton sec :
- 10 mètres de longueur correspondaient à 20 parpaings de 20 litres soit un volume de 400 litres
- les fournisseurs de béton sec indique en moyenne 20 kg de leur produit pour obtenir 10 litres de béton ce qui nous amène à 400x20/10 soit 800kg.
Cette hypothèse est maximaliste et un essai sur ce qui sera la solution pertinente pour le remplissage sera déterminante.
Concernant les "surfaces qui ondulent" je clarifie mes propos.
La face verticale des parpaings la plus endommagée se situe du côté extérieur, la cunette (qui a bien résisté à l'eau) s'appuyait directement sur cette face verticale.
A la jonction parpaing/cunette, la cunette est à hauteur variable.
Cette ligne d'extrémité de cunette est donc loin d’être une droite ou surface plane.
C'est sur elle que le point bas du coffrage est sensé prendre appui.
Sans action pour "aplanir" la cunette, le béton risque de s'échapper !
La surface qui ondule est donc ce point de contact entre coffrage et cunette.
Concernant le coffrage,
Étant donné que les parois transversales aux extrémités de parpaings ont disparu et que certains joints/mortier ressemblent plus à des stalactites qu'à des colonnes, des parois de coffrage transversales seront également à prévoir.
Concernant le remplissage du vide au mieux, il m'apparait déjà que la paroi verticale du parpaing (côté cunette) devra être enlevée sur les 18 cm de hauteur afin de faciliter l'accès et de "remplir" les vides.
Concernant les paroi verticales des parpaings côté mur intérieur , suite à vos conseils je préférerai les conserver.
Les essais me permettront de savoir ce qui est faisable ou non !
Concernant les pissettes sous le niveau du drain, je suis dans le parfait inconnu.
En quoi cela consiste-t-elle sachant que :
- à l’extérieur, un tuyau de drain (surmonté de cailloux, géotextile et roche & terre) reposera sur la cunette pour évacuer l'eau vers l'exutoire à 15 mètres (pente de Cunette à réviser ou obstacle à supprimer).
- à l'intérieur du mur, le macadam de l'abri est au sec sachant qu'une charpente/couverture qui repose sur 6 plots garde cet espace au sec.
Consistance du béton : j'ai cru comprendre que pour obtenir un béton compact et limiter la porosité un faible rapport Eau/Ciment est préférable pour résister aux agressions de l'eau.
L'essai sur parpaing indépendant me permettra de me faire une opinion sur la consistance qui facilite le remplissage, l’adhérence pendant le remplissage en évitant un sur ou sous dosage de l'eau.
Étanchéité du mur externe :
Compte-tenu de la dégradation actuelle, j'avais d’abord pensé à une surcouche de 2 centimètres type imperméabilisant de piscine (SIKA MONOTOP 140 Imper (20kg/m²).
Il existe également un produit : PRB Imperfond (Mortier d’imperméabilisation épais pour parois enterrées et piscines), épaisseur 8 à 20 mm, peut rester nu en partie enterrée.
Il y a bien sûr la solution à base de membrane que vous me proposez.
A quelques encablures à une altitude de 1000m, une construction pas tout à fait achevée avec un remblaiement à 45° le long d'un mur latéral révélait le procédé employé :
- un enduit noir directement sur le béton,
- une membrane plate de 6 à 8 mm (souple et solide faisait penser de la matière vulcanisée) visser sous réglette en hauteur,
- une membrane fine alvéolée ... en état de décomposition dispersée au pied du mur !
Pour l'instant je mets cet aspect étanchéité en sursis pour me consacrer à la base du mur.
Néanmoins votre remarque suggérant de strier le béton démoulé suppose que je me positionne rapidement (PRB Imperfond ?).
Pour la mise en œuvre, je retiens la nécessité d'abriter le béton de la chaleur.
En plus de bâches au dessus de la tranchée, je rapprocherai sans doute des tissus mouillés des zones fraiches.
Concernant votre suggestion de "fabrication de parpaings avec du sable de mer mal lavé", je vous joins des photos pour apprécier la décomposition du parpaing et du mortier de liaison.
Personnellement par endroit j'avais l'impression de membrane élastique lorsque j'appuyais sur les zones les plus dégradées non trouées.
J'ai découvert qu'il existe des normes pour le béton en immersion.
Hélas je doute que le parpaing soit étudié pour cet environnement ; l'ex propriétaire avait laissé du parpaing dans un bassin comme refuge pour poisson.
Ils ne sont pas en très bon état ... ces parpaings. Les goujons se portent bien.
L'avant dernière photo montre un parpaing en bonne santé (haut du mur).
La dernière est un éclat du béton de la semelle (qui arrondit bien les burins) et qui n'a que faire du liquide qui transite (le rêve de tout parpaing qui souhaite résister à l'immersion).
Encore merci pour toutes ces suggestions.
Je m’attèles à la tâche semaine prochaine.
Bon Week-End.
Cordialement.
Phonolix
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Je retiens vos conseils sur le choix du matériau.
J'ai bien l'intention d'amorcer le rebouchage avec éventuellement un essai sur du parpaing hors mur avec formation de"brisure en douceur" préalable et familiarisation avec la consistance du béton.
Dans le mur je me limiterai à une première longueur d'1 à 2 parpaings maximum pour me familiariser avec l'opération.
Concernant les quantités de matériau, une première approche estimative basé sur S1 (qui supposait la suppression intégrale des parois) aboutissait à 800 kg de béton sec :
- 10 mètres de longueur correspondaient à 20 parpaings de 20 litres soit un volume de 400 litres
- les fournisseurs de béton sec indique en moyenne 20 kg de leur produit pour obtenir 10 litres de béton ce qui nous amène à 400x20/10 soit 800kg.
Cette hypothèse est maximaliste et un essai sur ce qui sera la solution pertinente pour le remplissage sera déterminante.
Concernant les "surfaces qui ondulent" je clarifie mes propos.
La face verticale des parpaings la plus endommagée se situe du côté extérieur, la cunette (qui a bien résisté à l'eau) s'appuyait directement sur cette face verticale.
A la jonction parpaing/cunette, la cunette est à hauteur variable.
Cette ligne d'extrémité de cunette est donc loin d’être une droite ou surface plane.
C'est sur elle que le point bas du coffrage est sensé prendre appui.
Sans action pour "aplanir" la cunette, le béton risque de s'échapper !
La surface qui ondule est donc ce point de contact entre coffrage et cunette.
Concernant le coffrage,
Étant donné que les parois transversales aux extrémités de parpaings ont disparu et que certains joints/mortier ressemblent plus à des stalactites qu'à des colonnes, des parois de coffrage transversales seront également à prévoir.
Concernant le remplissage du vide au mieux, il m'apparait déjà que la paroi verticale du parpaing (côté cunette) devra être enlevée sur les 18 cm de hauteur afin de faciliter l'accès et de "remplir" les vides.
Concernant les paroi verticales des parpaings côté mur intérieur , suite à vos conseils je préférerai les conserver.
Les essais me permettront de savoir ce qui est faisable ou non !
Concernant les pissettes sous le niveau du drain, je suis dans le parfait inconnu.
En quoi cela consiste-t-elle sachant que :
- à l’extérieur, un tuyau de drain (surmonté de cailloux, géotextile et roche & terre) reposera sur la cunette pour évacuer l'eau vers l'exutoire à 15 mètres (pente de Cunette à réviser ou obstacle à supprimer).
- à l'intérieur du mur, le macadam de l'abri est au sec sachant qu'une charpente/couverture qui repose sur 6 plots garde cet espace au sec.
Consistance du béton : j'ai cru comprendre que pour obtenir un béton compact et limiter la porosité un faible rapport Eau/Ciment est préférable pour résister aux agressions de l'eau.
L'essai sur parpaing indépendant me permettra de me faire une opinion sur la consistance qui facilite le remplissage, l’adhérence pendant le remplissage en évitant un sur ou sous dosage de l'eau.
Étanchéité du mur externe :
Compte-tenu de la dégradation actuelle, j'avais d’abord pensé à une surcouche de 2 centimètres type imperméabilisant de piscine (SIKA MONOTOP 140 Imper (20kg/m²).
Il existe également un produit : PRB Imperfond (Mortier d’imperméabilisation épais pour parois enterrées et piscines), épaisseur 8 à 20 mm, peut rester nu en partie enterrée.
Il y a bien sûr la solution à base de membrane que vous me proposez.
A quelques encablures à une altitude de 1000m, une construction pas tout à fait achevée avec un remblaiement à 45° le long d'un mur latéral révélait le procédé employé :
- un enduit noir directement sur le béton,
- une membrane plate de 6 à 8 mm (souple et solide faisait penser de la matière vulcanisée) visser sous réglette en hauteur,
- une membrane fine alvéolée ... en état de décomposition dispersée au pied du mur !
Pour l'instant je mets cet aspect étanchéité en sursis pour me consacrer à la base du mur.
Néanmoins votre remarque suggérant de strier le béton démoulé suppose que je me positionne rapidement (PRB Imperfond ?).
Pour la mise en œuvre, je retiens la nécessité d'abriter le béton de la chaleur.
En plus de bâches au dessus de la tranchée, je rapprocherai sans doute des tissus mouillés des zones fraiches.
Concernant votre suggestion de "fabrication de parpaings avec du sable de mer mal lavé", je vous joins des photos pour apprécier la décomposition du parpaing et du mortier de liaison.
Personnellement par endroit j'avais l'impression de membrane élastique lorsque j'appuyais sur les zones les plus dégradées non trouées.
J'ai découvert qu'il existe des normes pour le béton en immersion.
Hélas je doute que le parpaing soit étudié pour cet environnement ; l'ex propriétaire avait laissé du parpaing dans un bassin comme refuge pour poisson.
Ils ne sont pas en très bon état ... ces parpaings. Les goujons se portent bien.
L'avant dernière photo montre un parpaing en bonne santé (haut du mur).
La dernière est un éclat du béton de la semelle (qui arrondit bien les burins) et qui n'a que faire du liquide qui transite (le rêve de tout parpaing qui souhaite résister à l'immersion).
Encore merci pour toutes ces suggestions.
Je m’attèles à la tâche semaine prochaine.
Bon Week-End.
Cordialement.
Phonolix
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28 juin 2024 à 20:16
consulter ce sujet Comment restaurer une rangée parpaings à la base d'un mur ? Bonjour et Merci Gad,
Aucun élément visible ne permet de conclure à un tassement de la partie supérieure (pas de fissure ou de rupture de joints), j'ai toutefois vérifié l'écart entre la hauteur des parpaings de 5ème rang et ma ligne d'équi-niveau.
Rien ne permet de conclure à un tassement.
Sur le 1er rang (la longueur de 8m sur 10) n'est pas dégradé de façon uniforme et je présume que des parties transversales ont résisté. De plus, j'ai détecté 2 montants verticaux au détecteur de métaux à 3,5 et 7 mètres ainsi qu'aux extrémités.
D'autres coulures verticales existent également mais mon détecteur de métaux n'a rien détecté.
Cela contribue sans doute à l'absence de tassement !
Je vous joins le profil du mur qui n'est pas forcément avantageux pour un coffrage/remplissage à la base.
Solution 1 (Coffrage + Béton) : A l’extérieur, si j'empiète sur la largeur de cunette pour le remplissage par le haut, je réduis l'espace disponible pour le drain (largeur 20cm).
A l’intérieur un élargissement ne repose sur rien et il faudra sans doute "couper" du macadam pour le coffrage.
La grande question est donc : Quelle astuce pour faire une coulée qui remplisse toute la hauteur avec un coffrage de la largeur du parpaing ? Photo 1
Solution 2 : Pour une réparation du 1er rang, la solution consistant à remplacer les parpaings par du parpaing neuf (plein ou après remplissage) est-elle viable ?
- difficulté pour le jointage vertical entre 2 parpaings l
- comment assurer une bonne liaison entre le 1er rang et le 2ème rang sachant que l'accessibilité est réduite (1 cm de hauteur pour introduire le mortier).
SOLUTION 3 : Découpe partielle des parties endommagées des parpaings et du mortier qui supporte ces parties suivi d'un remplissage des vides et des parois supprimées !
Est-ce possible ? Avec Quoi et Comment ? La solidité est-elle équivalente aux parpaings + mortier d'origine ?
Merci pour vos retours.
Concernant la cunette et son profil qui doit être repris dans une 2ème étape, je vous joins le profil.
Il permet surtout de constater la grosse poche qui justifie la dégradation du parpaing dont la couche superficielle d'enduit brossé n'a pas résisté. La cause de cette bosse est une surélévation bétonnée de 6 cm sur la cunette après le 8ème mètre.
Photo 2
Seul le métrage de 0 à 10m est concerné par le sujet en cours.
Bien Cordialement.
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Aucun élément visible ne permet de conclure à un tassement de la partie supérieure (pas de fissure ou de rupture de joints), j'ai toutefois vérifié l'écart entre la hauteur des parpaings de 5ème rang et ma ligne d'équi-niveau.
Rien ne permet de conclure à un tassement.
Sur le 1er rang (la longueur de 8m sur 10) n'est pas dégradé de façon uniforme et je présume que des parties transversales ont résisté. De plus, j'ai détecté 2 montants verticaux au détecteur de métaux à 3,5 et 7 mètres ainsi qu'aux extrémités.
D'autres coulures verticales existent également mais mon détecteur de métaux n'a rien détecté.
Cela contribue sans doute à l'absence de tassement !
Je vous joins le profil du mur qui n'est pas forcément avantageux pour un coffrage/remplissage à la base.
Solution 1 (Coffrage + Béton) : A l’extérieur, si j'empiète sur la largeur de cunette pour le remplissage par le haut, je réduis l'espace disponible pour le drain (largeur 20cm).
A l’intérieur un élargissement ne repose sur rien et il faudra sans doute "couper" du macadam pour le coffrage.
La grande question est donc : Quelle astuce pour faire une coulée qui remplisse toute la hauteur avec un coffrage de la largeur du parpaing ? Photo 1
Solution 2 : Pour une réparation du 1er rang, la solution consistant à remplacer les parpaings par du parpaing neuf (plein ou après remplissage) est-elle viable ?
- difficulté pour le jointage vertical entre 2 parpaings l
- comment assurer une bonne liaison entre le 1er rang et le 2ème rang sachant que l'accessibilité est réduite (1 cm de hauteur pour introduire le mortier).
SOLUTION 3 : Découpe partielle des parties endommagées des parpaings et du mortier qui supporte ces parties suivi d'un remplissage des vides et des parois supprimées !
Est-ce possible ? Avec Quoi et Comment ? La solidité est-elle équivalente aux parpaings + mortier d'origine ?
Merci pour vos retours.
Concernant la cunette et son profil qui doit être repris dans une 2ème étape, je vous joins le profil.
Il permet surtout de constater la grosse poche qui justifie la dégradation du parpaing dont la couche superficielle d'enduit brossé n'a pas résisté. La cause de cette bosse est une surélévation bétonnée de 6 cm sur la cunette après le 8ème mètre.
Photo 2
Seul le métrage de 0 à 10m est concerné par le sujet en cours.
Bien Cordialement.
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21 juin 2024 à 20:05
consulter ce sujet Comment restaurer une rangée parpaings à la base d'un mur ? Bonjour.
Le parpaing creux à la base du mur a libéré son liant ciment de façon plus ou moins importante sur 8 m de longueur et sur une hauteur variant de 4 à 8 cm.
Le drainage mal conçu avec 2 points hauts et la présence de veines d'eau à proximité sont à la source de cette dégradation.
La photo prise coté enterré (après excavation) permet d'observer les effets de la dégradation.
J'ai simplement tapoté avec un bâton sur le parpaing pour élargir un des trous d'origine.
Après l'excavation,la prochaine étape sera donc de remettre en état la base de ce mur.
Compte-tenu de l'ampleur de la dégradation, je sollicite donc vos conseils pour progresser vers une solution pérenne.
Existe-t-il des pratiques connues pour réparer ce type de dégradations à la base du mur ?
Merci pour vos suggestions.
Est-il pertinent de réaliser des coffrages successifs avec coulée de béton pour chaque parpaing après suppression préalable de chaque parpaing.
Quelles sont les étapes à suivre ?
Quel type de béton pour assurer la solidité avec la liaison à la base (semelle) et la liaison haute (parpaing supérieur) contribuant à une résistante globale du mur.
Vos informations et conseils sont les bienvenus. Merci.
Précisions pour les intéressés :
- Le mur fait 1,8m de hauteur (9 parpaings) a été construit autour de l'an 2000.
- Aucune fissure n'apparait, la planéité verticalité ne présentes pas d'écart significatif.
- Du coté "drainé", le sol est à 1,5m de hauteur dont 1,3 mètres de pierres/roches empilés et 20 cm de terre.
Je ne remets pas en cause la capacité de soutènement étant donné que le mur a résisté 20 ans aux poussée sans déformation et je compte donc reproduire l'empilement de pierre/roche qui a certainement contribué à limiter les poussées (la reprise du drainage précèdera cette étape).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Le parpaing creux à la base du mur a libéré son liant ciment de façon plus ou moins importante sur 8 m de longueur et sur une hauteur variant de 4 à 8 cm.
Le drainage mal conçu avec 2 points hauts et la présence de veines d'eau à proximité sont à la source de cette dégradation.
La photo prise coté enterré (après excavation) permet d'observer les effets de la dégradation.
J'ai simplement tapoté avec un bâton sur le parpaing pour élargir un des trous d'origine.
Après l'excavation,la prochaine étape sera donc de remettre en état la base de ce mur.
Compte-tenu de l'ampleur de la dégradation, je sollicite donc vos conseils pour progresser vers une solution pérenne.
Existe-t-il des pratiques connues pour réparer ce type de dégradations à la base du mur ?
Merci pour vos suggestions.
Est-il pertinent de réaliser des coffrages successifs avec coulée de béton pour chaque parpaing après suppression préalable de chaque parpaing.
Quelles sont les étapes à suivre ?
Quel type de béton pour assurer la solidité avec la liaison à la base (semelle) et la liaison haute (parpaing supérieur) contribuant à une résistante globale du mur.
Vos informations et conseils sont les bienvenus. Merci.
Précisions pour les intéressés :
- Le mur fait 1,8m de hauteur (9 parpaings) a été construit autour de l'an 2000.
- Aucune fissure n'apparait, la planéité verticalité ne présentes pas d'écart significatif.
- Du coté "drainé", le sol est à 1,5m de hauteur dont 1,3 mètres de pierres/roches empilés et 20 cm de terre.
Je ne remets pas en cause la capacité de soutènement étant donné que le mur a résisté 20 ans aux poussée sans déformation et je compte donc reproduire l'empilement de pierre/roche qui a certainement contribué à limiter les poussées (la reprise du drainage précèdera cette étape).
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19 juin 2024 à 22:40
consulter ce sujet Comment restaurer une rangée parpaings à la base d'un mur ? 
