Bonjour,

Et flûte ! Je suis en R410A mais la doc me semble en effet dire l'inverse de la mienne ...

Il s'agit de la doc "2.2.1. Manuel_maintenance_IVX_SMFR0047_r0_07-08.pdf"
- chapitre "5 - Fonctions optionnelles disponibles"
- 5.3. Groupes extérieurs H(V)RNM
- 5.3.5. Fonctions optionnelles

J'ai aussi au chapitre "3 - Câblage électrique" paragraphe "3.2.2.Réglage des commutateurs DIP de l'unité extérieure" :
Réglage du cavalier JP6. Réglage d'usine : court-circuit (l'autre statut est ouvert)
Fonction JP6 : Tuyauterie R407c. Lorsque JP6 est réglé sur « ouvert », le contrôle du système de tuyauterie existant est disponible. Un contrôle haute pression a lieu en fonction de la résistance de la tuyauterie.
Cette documentation m'a été fournie par Hitachi, quelles sont les références de la tienne ?

Et dans quel cas ce type de "contrôle" est-il nécessaire, comment reconnaît-on une tuyauterie R407c par rapport à une R410A, il y a des référence écrites dessus ou il faut mesurer l'épaisseur...

Merci pour votre aide.

Salut à tous,
Et merci pour vos réponses. J'étais en réflexion pour organiser une recharge de la clim quand je suis tombé sur un paragraphe du manuel de maintenance qui parle des fonctions optionnelles du groupe extérieur :
"Fonctions en option (cavalier) :
Tuyauterie R407C : si vous utilisez un frigorigène R410A classique au lieu d'un frigorigène R407C, la pression augmentera. Activez cette fonction pour éviter que la pression n'augmente. Pour activer cette option, le cavalier JP6 de la PCB1 du groupe extérieur doit être coupé"

La PCB1 est la carte électronique du groupe extérieur.
Le JP6 est un petit composant noir cylindrique

Ma question : mon JP6 n'est pas "coupé", est-ce une solution testable avant de changer le gaz ? En sachant que des PCB1 j'en ai une de rabe car Hitachi m'en avait envoyée une il y a quelques années pensant que mon souci pouvait venir de là.
Merci !

Bonjour.
Et tout d'abord tout mes vœux avant de vous remercier pour vos analyses :-)

Oui c'est depuis le début, et pour répondre à PL l'installateur c'est moi (avec un ami plombier). D'où la difficulté en termes de recours :-)
J'ai toutefois contacté Hitachi, qui m'a indiqué le nom des 2 professionnels chargés de la marque sur mon département mais sans succès pour joindre ni l'un ni l'autre.

Pour faire l'historique, il a fallu peu de temps après sa mise en gaz la déplacer (trop rapidement pour que j'ai le temps de me faire une idée de son bon fonctionnement). J'ai appris ensuite qu'il aurait fallu a priori ramener le gaz dans l'unité extérieure, la déplacer, refaire le vide et remettre le gaz. Ce qu'a fait le collègue c'est extraire le gaz dans une bouteille (qui en contenait déjà d'autre) puis le remettre dans le circuit (3,7Kg de mémoire) une fois le groupe déplacé et le vide refait.

Pour la vie quotidienne, en effet je vis avec depuis car je ne m'en sers que comme appoint (car bruyant en gainable) comme pendant ces périodes de grand froid. Je la programme alors en fin d'après midi avant que l'on rentre (pendant 4,5h) et en fin de nuit avant que l'on se lève (pendant 3h).
Le défaut semble apparaître plus souvent par temps humide (pluie ou bruine). Mais là par grand froid pas/peu de soucis. il faut savoir aussi qu'en mode clim l'été, j'ai également plus rarement le souci.

Donc si cela vous fait également penser à des incondensables, il faudrait donc qu'un professionnel vienne vider le gaz, refaire le vide et mettre un gaz neuf, c'est cela ? Ou d'autres actions seraient nécessaires ?

Merci beaucoup pour votre aide !

Bonjour à tous :-)

J'ai un souci récurrent depuis la mise en place de ma PAC il y a quelques années.
De façon aléatoire, elle se met en sécurité car le circuit de gaz monte en pression à 41,5 bars.
Voici un séquence de panne dans un cas où elle est survenue dès le démarrage.
Ma question est : lors du passage de la clim en P2 ouverture du Bypass, la pression dans le circuit de basse pression ne serait-elle pas censée augmenter ? Auquel cas ma panne pourrait provenir du Bypass qui ne fonctionne pas ou de façon aléatoire.
Vous avez un avis ?
Pour info ma PAC est une Hitachi RAS-4HVRNM2 E avec circuit intérieur gainable sur un Hitachi RPI-4.0FSN2EB.

Merci pour votre aide.

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Le sujet peut être clos.

Bonjour Gad.
Je me suis donc rapproché du fabricant de mon futur mur ossature bois.

En effet, ces murs font office de raidisseurs et contreventement quand situés entre 2 murs traditionnels.
Et si nécessaire, ils peuvent supporter une sablière.

Donc merci pour votre regard éclairé, car

Citation :
Cette construction de petites dimensions ne présente pas de problème particulier

pour un expert, mais peut provoquer quelques interrogations pour un amateur.

Bonne suite,
Moi je me remets au boulot. ;-)

Bonjour Gad.

J'ai une réponse qui s'est perdue entre temps dans laquelle je répondais à vos questions initiales.

Pour préciser les murs sont en briques à bâtir et le poteau fait 15x15cm de béton intégré dans les briques qui font 20cm de large. Les ferrailles verticales sont 10x10cm.

Mais je crois que votre dernier message m'éclaire si je ne me trompe pas.

Citation :
Concernant le mur à ossature bois, je vous ai indiqué que fabriqué dans les normes, il peut être porteur. Prévu en même temps que le montage des murs en briques, il peut recevoir en tête les chaînages A B F D C liaisonnés dans l'existant.

Le mur est toujours d'actualité, et sera fabriqué par une entreprise professionnelle. Vous pensez donc que je peux au dessus faire un chainage pour terminer mon ABD en C et qu'il supporterait une légère flèche de ma sablière qui reposera sur un poteau en extrémité D et probablement un sabot en extrémité C.

Si c'est cela, chose que je pensais pas du tout (je n'avais pas compris dans le précédent message) je vais me renseigner auprès du fabricant et cela résoudrait de façon optimale le problème !

Bonjour Gad.

J'ai normalement une 1ère réponse à votre message qui devrait être en cours de validation.
Mais pour compléter, j'ai poursuivi mes recherches et réflexions.

En CD je pense relier mon nouveau mur au mur existant pour le solidifier en coulant un chainage ABD mais aussi jusqu'à C. Pour cela je prévois une poutre autoportante en CD. Par rapport à ce que j'ai pu voir il me faudrait grosse maille couler une poutre de 20cm de large sur 35cm de haut avec un ferraillage avoisinant le 2 x 4HA12. Mais elle représente un élément assez lourd, et je doute que mon poteau de 15x15cm en D suffirait. De plus il me faudrait placer un autre poteau en C à ras du mur existant pour offrir à la poutre une socle suffisant car celui-ci devrait être de l'ordre de 20cm min de chaque côté ...

Autre option sur laquelle je sollicite votre avis, pensez-vous que pour une "solidification" de mon nouveau mur côté BD fait que la toiture pannes + chevrons + volige soit ancrés dans le mur existant AC puisse suffire ?
Ou verriez-vous une autre option pour qu'un chainage ABD aille jusqu'en C sans un poutre autoportante ?

Merci pour votre aide sur ce cas d'école.

Bonjour Gad,
Et merci beaucoup de vous pencher sur mes questions.

Pour faciliter l'échange, voici le même croquis que précédemment mais avec des points de repère.
La destination du projet est une chambre à coucher en extension de la maison existante. En couverture je prévois une charpente traditionnelle qui sera pour la pente ABEF en continuité de la toiture de la maison existante comme représenté sur le plan 3D.

En A, B et D j'ai donc prévu des poteaux 10cmx10cm
Entre A et B j'ai prévu une panne sablière bois (pour info 100mmx200mm)
Entre E et F une panne faîtière (identique à la sablière)
Entre C et D également une panne sablière bois. Je prévois de fermer cette partie par un mur ossature bois, d'où son absence sur le schéma étant donné que je ne pourrais appuyer la charpente dessus ou compter sur lui pour consolider l'ensemble. Je note d'ailleurs votre remarque sur le besoin d'un linteaux béton pour éviter un affaissement de la sablière sur ce mur.

D'où mes questions pour consolider ces 2 murs bâtis en un ensemble :

1) un chaînage haut complet tout le tour de ABCD est-il nécessaire ? Ce qui impliquerait un poteau de soutien en plus en C et 2 poutres béton en AC de 5,5m et CD de 3,5m

2) quels ancrages des murs au sol ou dans le mur existant ?
- Car il est préconisé en construction initiale de chaîner les poteaux verticaux avec les chaînages des fondations ce qui m'est impossible
- De plus, comme mon extension est sur la même dalle et vide sanitaire que la maison je pense que cela ne devrait pas travailler indépendamment de la maison existante comme c'est souvent le risque dans les extensions habituelles qui se doivent de faire une nouvelle dalle et/ou des fondations. C’est par rapport à ce risque que vous me suggèrez une muralière, c'est cela ?

Merci pour votre aide.

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Bonjour.

Je suis en projet d'extension de ma maison d'habitation.
Ma maison a 8 ans, est en brique collée et fait 11mx11m avec une toiture double pente sans étage.
Par contre la dalle de cette maison est sur vide sanitaire et fait elle 11mx14,5m.
Sur cette partie de dalle sur laquelle la maison n'est pas construite, je souhaite faire une extension sans étage.

La question que je me pose est le maintien et l'ancrage nécessaire et suffisant pour ces nouveaux murs (chainage, poteaux, liaisons existant...) sachant que :
- je ne peux plus les ancrer dans le chainage des fondations.
- je n'ai prévu que 2 murs en briques à bâtir (cf image).
- j'ai prévu au dessus une charpente traditionnelle 2 pentes le pignon étant sur le mur au bas du croquis.
- j'ai prévu 3 poteaux, 1 à chaque extrémité des 2 murs.

J'ai lu sur le forum que la pratique est de ne pas les ancrer à la construction existante, mais je suis sur la même dalle et vide sanitaire que la maison.
Merci beaucoup pour vos éclairages !

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