Rebonjour.

Le but étant d'alimenter la totalité de l'habitat avec cette alimentation secourue, et vu tout de même la puissance engagé (chauffage électrique pour avoir le triphasé en 15 kVA ?), il vous faudrait une alimentation qui puisse fournir une grande puissance pendant plusieurs heures, on se tournerait plutôt vers un groupe électrogène triphasé (ou monophasé si le triphasé n'est pas utile au final). Si votre but est de pouvoir alimenter également les gros consommateurs, il vous faut une puissance nominale assez élevée (5 - 7kW).

Coté tableau électrique, il faut prévoir un inverseur de source afin de séparer l'arrivée EDF de celle du groupe pour éviter tout problème de courts-circuits et dommages entre les sources

Pour dimensionner au mieux le système, il faut que vous fassiez le bilan de la puissance maximale instantanée qui sera nécessaire au fonctionnement de vos appareils en simultané. Également, le choix du groupe électrogène se fera en fonction de la puissance, du type de moteur, du bruit, de l'autonomie, du type de régulateur ... bref pas mal de paramètre à prendre en compte.

Cordialement, Rémi.

Re bonjour.
Précision : 6mm² pour une chute de tension < 3% sinon, si on tolère une chute < 5%, on peut diminuer jusqu'à 2.5mm².

Cordialement, Rémi.

Bonjour.
Pour une distance de 55m, si la machine consomme 16A (quel type de machine ??), je partirais sur un départ en 20A dans le tableau et un câble en 6mm².

Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Votre question est un peu vaste.
Avant qu'il y ait des coupures chez les particuliers, il faudrait vraiment une situation catastrophique sur la production d'électricité par EDF.

Néanmoins, pour pouvoir vous conseiller, il nous faudrait plus de détails quant à la puissance mise en jeu et l'autonomie souhaitée.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.
Effectivement si vous n'avez pas le choix, vous pouvez utiliser un Wago pour obtenir le nombre d'entrée suffisant à vos branchements.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Ce branchement n'est pas idéal car en général, on préfère que la terre de chaque circuit soit directement reliée au bornier du tableau de répartition. Néanmoins, la terre étant raccordée et distribuée pour chaque circuit, ce branchement est convenable et ne pose pas vraiment de risque (qui plus est si le tableau est équipé d'un dispositif différentiel 30mA).

Cordialement, Rémi.

Bonjour.
Pas de problème à utiliser deux wago en dérivation pour obtenir le nombre d'entrées suffisantes.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Vu votre récit, vous semblez bien éloigné du métier pour avoir raccordé des circuits directement sous le disjoncteur de branchement. Cela est dangereux dans le sens ou la protection des personnes n'est pas assurée (sensibilité du différentiel > 30mA) et la protection des conducteurs contre les surintensités n'est également pas assuré (en général abonnement 6 kVA donc 30A dans potentiellement du 1.5mm² ). Il y a danger !!

Si vous voulez refaire cela au propre, il faut refaire un tableau de répartition alimenté par un unique câble venant du disjoncteur de branchement, permettant de distribuer convenablement tous les circuits avec les protections adéquates (interrupteurs différentiels pour protection des personnes et disjoncteurs pour la protection des lignes)

On ne peut que vous conseiller de faire appel à un professionnel pour remettre de l'ordre dans tout cela.
Cordialement, Rémi.

Bonjour Raphaël.
Vous pouvez utiliser du 6mm².

Si vous utilisez du fil souple, ne pas oublier les embouts de câble.
Cordialement. Rémi.

Bonjour.

Que dit le manuel constructeur de l'onduleur en terme de protection en entrée ?
Il faudrait s'y référer (avez vous une référence d'onduleur ?)

Pour la sortie, le DJ 32A serait légèrement surdimensionné pour 15 kVA (un 25A serait peut être mieux ?)
L'installation de DJ 16A 30mA type ASi est pour moi une bonne idée pour des machines de laboratoire.

Attendons d'autre avis.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.
Le chauffage de l'habitation est électrique ?
Cordialement, Rémi.

Bonjour.
CMT a très bien résumé les choses.

Personnellement je partirai sur des liaisons en 16mm² et des différentiels 63A de sorte qu'en cas d'évolution de l'habitat, tout est déjà prévu, le surcoût d'installation n'est pas élevé.

Si vous souhaitez garder des différentiels en 40A, il faudra respecter la règle de l'aval (maxi 8 DJ sous un différentiel, la somme des courants doit être inférieure à 40A sachant que pour le chauffage, chauffe eau et recharge de véhicule, on compte pour 1 et pour les autres circuits tels que lumières, prises, on compte pour 0.5.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.
Le coffret que vous avez mis en photo me parait complet et suffisant pour votre besoin de 9kVA (le disjoncteur étant un 15-45, vous pouvez avoir au maximum 9kVA avec ce coffret).

Il dispose d'un compteur déjà plombé donc surement connu d'Enedis, et de la protection différentielle 30mA.

Le jour du raccordement, ne pas oublier de prévoir le piquet de terre car sans ça, il se peut que le raccordement ne soit pas réalisé. Prévoir un bout de gaine ICTA également pour protéger le câble entre le point de raccordement Enedis et le coffret (et prévoir évidemment la bonne longueur de câble).

Cordialement, Rémi.

Bonsoir.
Pourriez-vous nous envoyer une photo des disjoncteurs différentiels ?
Cordialement, Rémi

Bonsoir Raphaël.
Pourriez-vous nous joindre une photo de votre tableau divisionnaire, cela nous permettrait de "juger" et vous donner les meilleurs conseils avec le matériel que vous avez.

Cordialement, Rémi

Bonjour.

Pas de problème pour le 6mm², il est protégé par le DJ 32A dans le tableau principal.
Pour le peigne, il est dimensionné pour supporter 63A donc pas de problème puisque ça ne pourra pas dépasser 32A.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Dans la norme actuelle, on sépare sur 2 circuits le lave linge et le sèche linge.

La ligne étant en 2.5 avec deux prises distinctes, on pourrait dire oui vous pouvez sauf que, le circuit ne distribue peut être pas que ces 2 prises, qui plus est, si la protection de cette ligne est un disjoncteur 16A, vous allez avoir des déclenchements réguliers car 16A autorise 3600W environ, avec un lave linge et sèche linge cumulé vous aller dépasser les 4000 W surtout en début de cycle (chauffe de l'eau pour le lave linge).

Le risque de surchauffe est faible si l'installation est bien faite néanmoins, il vaudrait mieux faire fonctionner vos deux appareils en décalé afin de limiter les risques.

Cordialement, Rémi.

Bonjour Marc.

Vu les mesures réalisées, on pourrait penser que le neutre n'est tout simplement pas raccordé à l'autre bout du fil.
Il faut trouver ou est raccordé cette boite (en direct au tableau ou repiquage sur une autre boite) et regarder si le neutre est bien raccordé.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Appareil probablement HS (alimentation interne HS), faites le réparer dans une enseigne de réparation électronique ou alors remplacer le.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.
Une question : Les disjoncteurs en sortie d'onduleur sont-ils des différentiels ou non ?

Si cela est le cas, est-ce la fonction différentielle qui déclenche ou non lors du passage sur batterie ?
Cordialement, Rémi

Bonjour.

On ne sait pas bien quel est l'objectif de piloter une prise pour la recharge du véhicule électrique néanmoins, un contacteur modulaire 230V 32/40A à moins de 100€ se trouve aisément sur le net.

On résume : la carte pilote un relais statique qui à son tour pilote le contacteur de puissance.
Remarque : attention au choix du SSR, il lui faut un courant de charge minimum pour fonctionner (donc bien choisir le SSR en fonction de la consommation de la bobine du contacteur choisi)

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Pour moi la seule chose gênante dans l'installation actuelle est le premier différentiel 30 mA.
Il empêche la sélectivité pour les deux autres qui sont en aval.
Dans le tableau, le multimarque de la première rangée avec les fils en guise de pont n'est pas top, il faudrait partir sur une maque unique pour tout le tableau pour pouvoir mettre un peigne.

Une question : quel est la longueur de la liaison en 6 mm² ?

Pour être dans les clous de la norme, si vous supprimez le premier disjoncteur différentiel 40A 30mA, vous serez "obligé" de changer les deux ID dans le tableau pour des 63A ainsi que la ligne en 6mm² pour du 16mm² (votre disjoncteur de branchement étant un 30-60A, vous pouvez potentiellement passer à 60A). J'ai noté "obligé" entre guillemets car si pas d'évolution prévue et que l'intensité réglée reste à 30A, vous pouvez conserver les ID en 40A mais cela est peu évolutif, tout dépend du budget prévu.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Ne branchez surtout pas la terre sur la même borne que le fil noir, cela fera déclencher soit un différentiel, soit une protection de surintensité. Même pour un essai, il faudrait soigner un peu le câblage (isolation des fils au chatterton par exemple).

Vous branchez la terre sur une partie métallique de la carcasse du moteur (visse de la culasse du moteur par exemple)

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Une remarque en passant : comme dit par philip49, dans les vieilles installations électriques des années 50-60, le code couleur n'était pas le même qu'aujourd'hui, aussi les deux fils que vous avait au plafond sont surement phase et neutre.

Le sens phase / neutre est rarement important sur un luminaire, vous branchez donc comme vous le souhaitez (je dirais le marron sur le jaune et le bleu sur le gris).

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Votre récit manque de détails car on ne sait pas quelles sont les puissances en jeu sur votre installation. 32A avec du 6mm² sur 10m est correct par contre pour le prix d'une pair de peigne, je vous déconseille fortement de faire des ponts avec du fil ... Cela est disgracieux et surtout pas très sécurisé (le risque de mauvais serrage est plus important)

Dans votre récit vous dite

Citation :
Sur mon tableau divisionnaire j'ai donc ce câble qui est branché en amont de mon inter diff 40A 30mA.

Vous vouliez dire que dans le tableau principal, le DJ 32A est repris en amont du différentiel 30mA ? Si c'est le cas, c'est OK mais il vous faut un ID 30mA en tête de tableau divisionnaire pour la piscine.

En attendant plus d'éléments,

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Combien y-a-t-il de disjoncteurs sous l'onduleur ?
En effet s'il n'y a qu'un seul départ en 16A alors que la charge et de 16.8A, le circuit tient par miracle en temps normal mais lorsque l'onduleur passe sur batterie, une légère variation de tension provoque une variation du courant et le disjoncteur déclenche.
Une autre solution que de passer à un disjoncteur 20A serait de séparer les circuits sous plusieurs disjoncteurs afin que ceux-ci ne soient pas chargé à plus de 80%.

Cordialement, Rémi.

Bonjour,
On ne sait pas quelle est la référence de votre chauffage (selon la référence, il existe diverses options concernant le raccordement d'un thermostat). Idem pour le thermostat.

Avez-vous un lien vers la notice du thermostat ainsi que du chauffage afin de mieux vous aider ?
Cordialement.
Rémi.

Bonjour.
En monophasé, pour une longueur de 120m en câble cuivre, intensité de 32A, chute de tension de 3% il vous faudra passer un 2x25².

Cordialement.
Rémi.

Bonjour.

Une remarque en passant, un SSR est souvent utilisé sur des récepteurs purement résistifs (exemple : résistance de chauffage dans une étuve). Ici, un véhicule électrique est très loin d'être un récepteur purement résistif ! Cela risque de ne pas fonctionner correctement.

Personnellement j'utiliserai la solution suivante : La carte pilote un relais statique (petit relais Finder par exemple avec commande en 5V, il peut commuter avec 3V : https://fr.rs-online.com/web/p/relais-statiques/5337600), ce relais statique permettant d'alimenter un contacteur de puissance correctement dimensionné pour 32A (un contacteur modulaire 40A bobine en 24V ferait l'affaire).

Cela implique d'avoir une alim 24V dans le montage mais ce montage me parait plus adapté à la situation.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
Rémi.

Bonjour.

Votre montage est très artisanal ... et aussi dangereux, la preuve, vos protections contre les court-circuits déclenchent !! et en plus, si par mégarde vous débranchez l'une des deux fiches de la multiprise, il peut y avoir du courant au bout !!! ATTENTION !!!

Le problème de votre montage est que vous avez utilisé "deux sources" sauf que au bout du câble, côté pompe, vous n'êtes absolument pas certain que phase et neutre soient bien ensemble sur vos deux sources, et on voit que ce n'est pas le cas puisque vous avec fait un court-circuit.
Il faudrait réaliser un câblage avec une seule source, l'interrupteur servant à by passer le programmateur.
Pourquoi ne pas avoir mis le programmateur côté pompe afin d'utiliser le bouton "marche forcée" de celui-ci au lieu de rajouter un circuit secondaire dangereux ?

Cordialement.
Rémi.

Bonjour,
Le volet, sur la photo, ne semble pas baissé jusqu'en bas, il vous sera donc impossible de défaire l'attache qui normalement se glisse à gauche ou à droite pour le défaire. Cela dit le système semble légèrement différent de ce que je connais, on dirait une sorte de rivet sur la partie plastique.

Je réponds un peu tard, vous avez peut-être déjà réussi, aussi vous pouvez partager votre retour d'expérience sur le démontage.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

N'y a-t-il pas moyen de trouver un thermostat d'origine dans un SAV ? Cela serait peut-être plus simple que d'investir dans un système qui sera peu pratique à mette en œuvre.

Néanmoins, si vous souhaitez brancher le thermostat électronique en question, vous pouvez regarder au niveau du câble blanc à trois fils sur votre congélateur. Vous y trouvez phase et neutre (alimentation de la lampe du congélateur + phase utilisée pour le contact du thermostat). Le fil noir est sûrement le retour de phase. Il faut donc alimenter votre nouveau thermostat entre phase et neutre (rouge et bleu) et utiliser la sortie phase du thermostat sur l'emplacement du fil noir.
N'oubliez pas évidemment de débrancher le vieux thermostat.

Je n'ai rien sous la main pour faire un schéma, j'espère que mon discours est assez clair.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Il peut être normal que le bruit change lorsque vous connectez les conduits, le débit change donc la vitesse aussi.
Il s'agit d'une VMC double flux ?
La puissance en VA lue sur le Linky peut être trompeuse, elle prend en compte l'énergie réactive (qui n'est pas facturée par EDF) et qui peut augmenter alors que la puissance active (celle lue habituellement en Watts) est peu élevée.
Pour vérifier, faire l'essai sans connexion des conduits sur la VMC, vérifier les débits sortant en petite et grande vitesse.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.
Une erreur de câblage probablement, il faut tout reprendre depuis le début et vérifier si un fil ne se serait pas sauvé d'une borne.
Cordialement, Rémi.

La remarque de GL est pertinente car si la pompe est sur un départ dédié, il sera difficile sans indication de détecter un déclenchement de la protection. Un témoin associé a un contact auxiliaire au disjoncteur différentiel peut être une solution.

Cordialement, Rémi

Bonjour,
Aucune idée quant au problème qui se présente, avez-vous essayé de réinitialiser et reconfigurer l'eco compteur ?
Si le problème persiste, il faudrait essayer de prendre contact avec le SAV Legrand afin de leur exposer le problème.

Cordialement, Rémi

Bonsoir,
Afin de vous venir en aide il faudrait nous dire, dans l'idéal avec un schéma, comment était raccordée la gâche électrique précédemment installée et comment est raccordée la nouvelle ventouse magnétique.

La première idée qui me vient est que la ventouse n'est pas pilotée car le relais a potentiellement été mal connecté mais sans précisions, difficile de vous aider derrière l'écran.

Cordialement, Rémi

Bonjour.
Pas d'idée précise s'il existe une norme concernant le raccordement d'une pompe de relevage néanmoins, l'idéal est de prévoir un départ spécifique à cette pompe dans le tableau de répartition (voire même un disjoncteur différentiel unique pour ce circuit).

Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,

Une question me revient en regardant de nouveau mes plans, la solution de la dalle portée intégralement est la solution retenue cependant je m'interroge sur la méthode pour la jonction avec l'existant.
Je m'explique : pour rattraper la hauteur du plancher existant, la nouvelle dalle va venir se poser sur les appuis de porte fenêtre et de porte d'entrée existants, ce qui risque de rendre solidaire l'ensemble, cela ne posera-t-il pas de problème si jamais la nouvelle dalle viendrait à bouger légèrement ?

Cordialement, Rémi.

Bonjour Alma1 (Gad) et merci pour votre réponse.

En effet il me semblait bien que la solution 1 soit la plus pérenne bien que moins économique et moins simple à mettre en œuvre, cela dit, si c'est le prix de la tranquillité, autant faire ça bien !

Côté qualité du sol, je ne suis pas en zone critique concernant la présence d'argile donc théoriquement pas de gonflement de terrain à venir, par contre zone légèrement marécageuse (d’où maison existante sur VS), concernant la zone de sismicité, je suis en zone 1.
Le garage attenant à la maison (construit après la maison) a été bâti sur un radier, à ce jour soit 40 ans après sa construction, il n'a pas bougé (seule la jonction entre la maison et le garage a légèrement fissuré mais rien d'inquiétant). Cela pour moi est signe d'une bonne qualité de terrain.

Cordialement, Rémi.

Bonjour à tous,

Ayant toujours pour projet d'agrandir mon habitation actuelle (mais ayant abandonné l'idée d'aménager les combles, trop complexe et onéreux par rapport au gain de place), j'envisage de créer une extension de plain pied.
Je m'interroge néanmoins sur le type de fondation / dalle à réaliser car, ayant lu pas mal d'information sur le net, on y trouve tout et son contraire entre la théorie et ce qui est réellement fait.
Je suis sur que vos avis pourront m'aider (je sais que M37 traine toujours dans les parages ).

En première image, une vue globale du projet, l'existant étant une maison de plain pied en "L" sur vide sanitaire. L'extension vise à avancer la façade, déformant ainsi le "L". Pas de mur porteur ou autre à casser, les grandes ouvertures existantes feront office de passage.

Côté fondation pour la partie à créer, j'ai dessiné 3 solutions, chacune ayant leurs contraintes (coût, risque de mouvement...).

Solution 1 : Dalle portée intégralement par les nouvelles fondations, aucun appui de la nouvelle dalle sur l'existant que ce soit semelle ou soubassement (avantage : moins de risque de mouvement, inconvénients : surcout lié à la semelle et soubassement supplémentaire)

Solution 2 : Dalle portée partiellement d'un côté par la nouvelle fondation, de l'autre coté en appui sur l'existant avec remblais au sol "qui va bien" pour porter la dalle (avantage : plus économique, inconvénient : risque de mouvement ?)

Solution 3 : Dalle flottante, la fondation ne porte que les murs, la dalle est coulée en pleine terre sur un remblais de qualité (avantage : économique et dalle libre de mouvement, inconvénient : le remblais doit être réalisé correctement pour éviter les mouvement de dalle)

La solution 3 est, à mon idée la meilleure en terme de facilité de réalisation et de robustesse, mais je me trompe peut-être d'où mon appel à vos conseils. J'ai lu sur pas mal de site que normalement on utilise plutôt la solution 1 mais lorsque qu'on regarde toutes les réalisations de professionnel, c'est plutôt la solution 2 qui l'emporte. Il est prévu de faire passer un pro pour avoir son avis et un chiffrage des matériaux nécessaires.

Je vous remercie d'avance pour vos conseils, si mon récit manque de détails, n'hésitez pas m'en faire part.
Cordialement, Rémi.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Avant de remplacer la carte, il aurait été judicieux de tester les capteurs de débit et de pression.
Aucune idée de comment se branche le connecteur sur la nouvelle carte, il faudrait prendre contact avec le service client Gardena et leur exposer le problème (surtout si vous avez commandé la carte chez eux).

Cordialement, Rémi.

Bonjour.
Sage décision que de remplacer les fusibles par des disjoncteurs.

1) La norme autorise un disjoncteur 20A sur un circuit en 2.5mm² cependant, il faut être certain de la continuité du 2.5mm² sur toute sa longueur (pas de dérivation en 1.5mm² par exemple). Dans le cas d'une rénovation, il est préférable de remplacer un fusible 16A par un disjoncteur 16A.

2) Dans le cadre d'un rénovation, pas vraiment d'importance, vous placez le circuit de la chaudière sous l'ID qui vous arrange.

3) Effectivement, 2 ID en série ne servent à rien, il déclencheront en même temps en cas de défaut. Vous pouvez ne conserver que celui en tête sauf si le second sert de coupure générale d'un tableau secondaire par exemple.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Ce sujet m'intéresse car étant passionné d'audio je fais souvent aussi la chasse aux parasites (bien qu'étant amateur et ayant du matériel modeste n'étant pas aussi qualitatif que le votre pour un studio, rien de plus agaçant que d'écouter un morceau sur un fond de ronflette ou de parasites).

Une chose simple que vous pouvez peut être faire si cela n'a pas déjà été testé, c'est de couper tous les éléments annexe au studio : chauffage, pompe à chaleur, clim, éclairage (les drivers de LED sont "hyper parasitant"), et ne laisser que votre matériel alimenté, vous verrez si le problème vient d'un élément en particulier. J'imagine que vos lignes électriques sont bien spécifique au studio, aussi vous pouvez tenter de tirer un câble en direct du tableau électrique pour alimenter votre matériel, il se pourrait que le câblage existant longe un câble de puissance (de la PAC par exemple) et par induction, parasiter vos alim. Des idées basiques mais des fois un petit détail peut tout faire foirer.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir.

Merci pour ce retour ! C'est toujours agréable de savoir si la solution proposée à porté ses fruits.
J'imagine la complexité pour le montage, les interventions dans les combles sont rarement une partie de plaisir.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

N'ayant pas d'information sur le modèle de projecteur, ni sur le modèle de l'alimentation réglable, difficile de vous aider.
Par contre une chose est sûre, c'est que le projecteur a 50% d'intensité lumineuse consommera moins que s'il est a 100%.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Rien ne vous empêche de mettre 11 lampes sous le même disjoncteur. La norme demande 8 points lumineux dans le sens où ses 8 points sont commandés chacun par un interrupteur différent. Hors ici pour vous c'est l'éclairage extérieur donc ne vous prenez pas la tête avec 2 disjoncteurs, vous pouvez mettre tout sous un unique disjoncteur.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

De ce que j'interprète, il faut alimenter la carte relais avec du 12V DC, ensuite, le relais lui supporte une tension comprise entre 1 et 250V et un courant maximum de 10 ampères et permet donc de commuter la tension d'alimentation de la ventouse magnétique (le courant de la ventouse étant de 370mA sous 12V)

Cordialement, Rémi.

Bonjour roondar.

Effectivement la question du tarif HP/HC se pose partout désormais, ce tarif n'étant devant que très peu intéressant. Pour le savoir il faudrait faire le calcul avec vos habitudes de consommation afin de voir si ce tarif est rentable.
Si vous avez déjà passé un mois dans le logement, on peut vous aider à déterminer cela en sachant quelle quantité d'énergie vous avez consommé en HP et en HC sur un mois par exemple.

Cordialement, Rémi.