Bonjour radier,
Franchement je ne vois pas où est le problème... A mois que votre maison ne soit construite sur une piscine...
Si vous venez à couper une ferraille ce ne sera vraiment pas dramatique.
Les seules ferrailles à ne jamais toucher sont celles des poutres porteuses.
Pour boucher, mastic polyurétane.
Cordialement, M37

Bonjour yaki,
Le polystyrène n'est pas porteur. Il est là pour isoler et servir de coffrage à la dalle au coulage.
A la construction il a dû être grossièrement étayé, ce qui prouve sa non portance.
Vous pouvez donc rechercher cette gaine mais c'est un peu dommage de détruire l'isolation.
Il faudra recharger à la mousse expansive une fois que les travaux concernant la fuite seront finis.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Le calicot est fait pour faire le joint entre deux plaques de placo. Il en existe qui sont maillés et qui pourrait faire l'affaire en ce qui vous concerne.
Le fait de ne plus sentir d'aspérités sous la main, c'est bien et prouve que la préparation est bien faite.
Mais cela ne veut pas dire que les plaques ou le mur ne bougera plus.
C'est pourquoi je préconisais deux couches croisées verticalement. Voir si ce calicot maillé lui-même en fibre ne suffirait pas.
Je suis bien l'avis de Gad pour ce qui est des ventilations ou aérations.
Rien ne vaut ces aérations naturelles. Une bonne vieille fenêtre vaudra toujours mieux que toutes les "mécaniques incontrôlées", qui certes sont une aide, mais ne font pas tout.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux.
C'est sûrement pourquoi il y avait une toile de verre si je comprends bien. Personnellement je suis "très beaucoup" pour ce matériaux. Dans le cas de fissures intérieures cela fait des miracles.
J'ai été jusqu'à poser deux couches croisées en restauration et les murs n'ont toujours pas bougé.
Cordialement, M37.

Bonjour nonome,

Une proposition car il y a la théorie bien entendu, mais parfois.... Un enduit de 4 cm ce n'est pas le bout du monde.
Travailler le plus possible à l'ombre (c'est impératif), bien mouiller le mur pour le premier gobetage mais il ne faut pas qu'il soit ruisselant. Bien doser cette première couche qui sera faite avec du sable assez gros (grain pouvant aller jusqu’à 6 mm).
Bien laisser sécher cette couche. Puis recommencer.... Jusqu’à l'obtention d'une épaisseur raisonnable de 10 mm environ pour faire votre corps d'enduit final et votre finition.
Le but est de ne surtout pas chercher à surcharger chaque couche car quand le mortier commence à tomber, c'est râpé pour la journée. Mieux vaut attendre le lendemain pour s'y remettre.
* Plus les couches intermédiaires seront rugueuses mieux ce sera pour l'accroche des suivantes.
* Un gobetage est assez liquide mais très dosé en ciment deux v. et demi de sables pour un V.de ciment.
* Travail avec repères obligatoire. Règles pour délimiter l'encadrement.
* Ce genre de travail réclame un peu de patience...
Le confinement nous y a habitué... Profitons-en !!
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,
Peinture satinée sur mat pas de problème... Après lessivage (suivant pièce, si cuisine par exemple) tout de même et léger ponçage pour l'accroche.
Lavable ou lessivable suivant qualité de la peinture, le prix ne sera pas le même.
Cordialement, M37.

Bonjour rob35jen.

Ce type d'enduit se faisait sur des murs en pierre. Souvent pour cacher une "misère" quelconque ou tout simplement pour ne pas casser un enduit existant on plâtrait par dessus et on passait soit un lait de chaux ou une peinture blanche pour éclaircir la pièce.
Par rapport à votre demande, je pense qu'il faudrait faire deux ou trois sondages pour avoir un aperçu de ce qu'il y a derrière.
Il est possible que cet enduit ait été fait pour redresser les murs ce qui pourrait expliquer l'épaisseur, mais ce n'est pas par rapport à une photo que l'on peut savoir.
Si les pièces sont vraiment grandes, pourquoi casser pour refaire, plâtrez les creux pour égaliser et repasser avec un placo.
Si les pièces sont petites, c'est là qu'il faudra jouer le plus fin. Si après sondage les murs vous semblent en bon état derrière cet enduit, le faire sauter puis refaire les joints des pierres ou bien passer avec un placo comme précédemment mais cela vous permettra de gagner quelques centimètres.
Cordialement, M37.

Bonjour prissyizie33390

1° Vous vous rendez en mairie où on vous fournira la marche à suivre pour faire une demande de travaux.
A vous de fournir le descriptif des travaux plans anciens et nouveau où figureront les nouvelles ouvertures.
2° Faites faire des devis, 3 minimum, en exposant à chaque entreprise un projet absolument identique. Car pour comparer il faut que le travail soit le même. Pour les tarifs, il y a trop longtemps que j'ai quitté la partie pour vous donner ne serait-ce qu'une idée. De plus je fais beaucoup par moi-même, donc...
Cordialement, M37.

Bonjour yoyob,
Il faut savoir s'il y a chape ou pas.
Pas de vide, donc après passage des tuyaux il a été fait un comblement au sable ou sable tout venant jusque sous l'épaisseur de la dalle. Avant de faire un simple béton de la hauteur de la dalle, il faut gorger d'eau ce sable pour faire ce qu'on appelle un tassement hydraulique. Puis couler le béton sur l'épaisseur de la dalle en ayant soin de bien mouiller les bords et réserver l'épaisseur de la chape s'il y en a une.
Vu les travaux je pense que vous ne garderez pas le carrelage de la pièce, donc démolition du carrelage et raccord chape avant nouveau carrelage.
Ou aussi faire la réfection de la chape à hauteur du carrelage existant, et repasser ensuite avec un nouveau carrelage dans toute la pièce.
Cordialement, M37.

Bonjour,
OK pour cette méthode. De fait on ne colle pas du carrelage sur une dalle béton.
Une chape pouvant aller de 3 à 7 cm est préférable. Si la dalle vient à fissurer, la chape fera tampon et le carrelage ne se fissurera pas.
A voir tout de même dans votre cas, chez un marchand de matériaux, car les colles ont beaucoup évolué et il est probable qu'il y ait maintenant des colles spécifiques pour les margelles de piscine.
Cordialement. M37.

Bonsoir Gio85,

Un sac de 35 kilos permet d'obtenir une quinzaine de litres de béton. Le dosage du béton est d'environ 200 kg / m³. Plutôt pas mal pour une dalle dans une dépendance s'il n'y a pas de machines lourdes.
Soit environ: 6,6 sacs pour 100 litres donc 66 sacs pour 1 m3
Prix moyen du sac, 4,50 € = environ 300 €. A ce prix peut être pourriez vous téléphoner a une centrale à béton près de chez vous et faire faire un devis pour ce dosage... Au moins vous n'auriez pas le mal de préparer le futur lumbago. A voir....
Cordialement, M37.

Bonjour normand38,
Réponse brève mais catégorique : NON !!!
Rien de plus à dire, GL a très bien décrit "l'affaire".
Cordialement, M37.

Bonsoir,
J'imagine couper le muret pour descendre son niveau sous la dalle de façon à ce que la dalle repose dessus de façon à faire un ensemble homogène, sans joint ni reprise visible.
Cordialement. M37.

Bonsoir.

- Descendre au niveau supérieur d'une fondation ne présente pas de risque majeur.
- Descendre a la verticale d'une fondation peut la déstabiliser par le jeu des poussées de terre.
- Descendre plus bas que la fondation peut la déchausser, et la il faut prévoir une reprise en sous œuvre.
C'est curieux que cette maison (voir petit immeuble vu le plan) n'ait pas de fondation plus marquér que cela ???
Si c'est un terrain naturel sable/galet c'est une bonne chose puisque vous seriez sur un matériau incompressible, mais difficile à tenir lors des fouilles pour creuser la cave à l'extérieur.
Je pense d'après le plan que vous aurez une H sous plafond de 180 maxi.

Par principe je préfère une fondation complète (périphérique), avec poteaux d'angle et poteaux intermédiaires si nécessaire soit 2 par Longueur car il en faut nécessairement 1 tout les trois ml et dans votre cas vous avez presque 7ml.
Cordialement, M37.

Donc cette dalle ne reposera pas sur le mur existant et le tout sera recouvert d'une chape. C'est là où je ne suis pas. Car il y aura rupture de matériaux et sans aucun doute la chape fissurera et son revêtement aussi.
Que vous fassiez un nouveau mur c'est une chose, mais votre dalle armée doit être d'un seul tenant. Et ensuite sur cette dalle vous placerez ce que vous voulez en finition, chape lissée, chape carrelée, caillebotis...
En ce qui concerne l'enduit du muret, ce n'est pas un souci.
J'ai l'impression que c'est le niveau de votre mur existant qui vous gène, car trop haut. Si c'est le cas il faut le tronçonner pour avoir la hauteur voulue et passer cette dalle par dessus.
En ce qui concerne l'enduit du muret, ce n'est pas un souci.
Cordialement, M37.

Bonjour perc,
Tant que vous ne descendez pas plus bas que les fondations il n'y a pas grand risque. Mais y a t'il des fondations car ce soupirail et l’épaisseur des murs indiquent une construction assez ancienne.
Personnellement, je n'irai pas trop chatouiller l'angle de la construction à gauche sur le dessin. Ce n'est jamais bien bon de déstabiliser un terrain au niveau des angles d'une construction. Maintenant, suivant la nature du terrain, c'est à voir sur place.
Qui va creuser, vous à la main ou engins ?
Pour l'ouverture, une coupe propre est tout à fait envisageable si elle n’excède pas les 70 qui existent déjà.
Par contre il va falloir éviter toutes infiltrations d'eau arrivant du joint maison / dallage nouvelle cave.
Même si ce travail est bien réalisé, je prévoirai au départ un regard au point le plus bas des deux caves, soit dans l'ancien soit dans l’extension. Si cela ne sert pas ce sera parfait mais au moins ce sera fait au cas où il faudrait mettre par la suite une pompe vide cave pour relevage.
Attention tout de même, tout est réalisable, mais il faudra de toute façon faire venir un pro sur place, ne serait-ce que pour voir la nature du terrain. Ce projet ne sera pas le même dans du sable que dans un terrain argileux.
Mais pour cela il faut être sur place.
Cordialement, M37.

Bonjour minh.
1° le recouvrement : 60 x le D est une règle immuable et les fers doivent être de D. identiques.
Voir au niveau du prix s'il n'est pas préférable d'acheter du filant de D. 10 ???
2° L'enrobage minimum des aciers est de 25 mm en général et de 35 mm en bord de mer.
Vos éléments de piliers sont considérés comme des "coffrages" et il faut tenir compte des infiltrations d'eau qu'il peut y avoir en tête de pilier donc l'enrobage en théorie reste de 25 mm... MAIS il y a surement une tête sur ce pilier.... Privilégiez donc un ferraillage de 15x15 avec équerres comme vous l'avez prévu.
Soignez tout de même ces ancrages, car si votre portail est plein, il faut tenir compte des coups de vent qui auront toujours tendance à "tirer" sur la tête du pilier.
Bien entendu, rien à voir avec le porte à faux d'un portail traditionnel.
Cordialement, M37.

Bonjour,
En haut comme en bas, une semelle de 30 de h X 40 de large. Petite armature horizontale.
Pourquoi, si possible ne pas finir sur un palier béton assez large en haut...
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pour ce qui est de solidariser les murs ensembles comme dit plus haut, pas facile, car pas de fondation même aussi minime soit-elle. Donc ce muret sera indépendant avec sa propre fondation. Comme le chantier n'est pas très conséquent, une bonne semelle filante de 20 de h. x 40 de large et un ferraillage approprié devrait convenir.
Puis si je comprends bien la dalle sera coulée sur ce muret. TS renforcé dans la largeur par quelques barres de fer Tor de 12 ou 14 tous les 50.
Pour cacher le joint de dilatation il existe des profilés PVC ou aluminium. Sinon, vous pouvez aussi faire un joint sec. C'est à dire juste avant prise définitive du béton couper le béton neuf contre l'ancien avec la truelle. Cela impose que l’arête de l'ancien béton soit parfaite et sans épaufrures. Ce n'est pas le mieux.
Désolé pour le retard, j'avais oublié de cocher la case "recevoir les notifications".
Cordialement, M37.

Bonjour Latulipe 32,

Quel travail !!! Et quelle patience !!! surtout compte-tenu des instruments de torture que j'aperçois, on se croirait chez le dentiste. C'est vrai que placé comme ils le sont, cela ne facilite pas la tâche.
Attention aux petites racines, il faut vite les mettre à l'abri de la lumière. Un plastique un peu épais, noir et rabattre la terre.
Bon courage pour ces 8 jours restant de confinement. Cordialement, M37.

Bonjour "invité",

Il serait bon de vous faire connaitre par un pseudo ce qui vous permettra de recevoir les réponses.
Où en êtes-vous avec ce puits artésien ? Puisque apparemment ce puits n'est pas bâti, vous ne disposez que d'un tuyau de 20/27 qui descend dans une nappe.
Savez-vous s'il y a une crépine, un clapet anti-retour en bas, connaissez-vous la profondeur... ?
Avez-vous tenté de remplir d'eau ce tuyau, que se passe t'il et en combien de temps ?
Dans l'attente de ces renseignements...
Cordialement, M37.

Bonjour,
Voir aussi une prise d'air entre la crépine et la pompe, trou ne serait-ce qu'infime dans le tuyau d'aspiration ou joints défectueux.
Cordialement, M37

Bonjour gigi35

Pourtant vous avez fait ce qu'il fallait. Ce que je vous propose, dans un premier temps désherbant pour nettoyer ce chemin, puis gratter le gravier et le mettre de côté sans abîmer tant que faire se peut le géotextile. Poser sur le géotextile un polyane noir de fort grammage puis replacer le gravier.
Au moins le manque de lumière calmera la germination montant du sol. Pour ce qui est du gravier lui-même, il est fort probable qu'à la longue une végétation rampante réapparaisse car les oiseaux et le vent transportent des graines qui se logent dans les interstices des pierres et ça repart.
Avec le polyane le désherbage devrait être plus aisé. Il vous faudra vous aider de désherbant. Personnellement j'utilise du javel pulvérisé. Ça marche pas mal j'étale ça en plein soleil et le lendemain "tout le monde baisse la tête".
Cordialement, M37.

Bonjour Yoyob,
Je veux bien vous aider mais j'avoue que de mon côté je suis perdu entre vos explications et le dessin.
Pouvez-vous faire un croquis vue de dessus actuelle et future ainsi qu'une coupe actuelle et future.
Je suis vraiment désolé mais je ne vois pas où vous voulez en venir.
J'ai l'impression que vous voulez faire un rattrapage entre un mur existant et une piscine sachant que ce mur est à 40 cm du bord de la piscine. Mais elle est où cette piscine ?
Avez-vous des photos du lieu ?
Cordialement, M37.

Bonsoir Rémi,
Difficile de répondre. Compte-tenu de la dimension du fer j'ai du mal à croire que ce soit un IPN.
Je pencherai plutôt pour un fer plat ou un fer T. Boulonné pourquoi pas ou soudé sur place pour raidir la structure.
Cela ne fait que confirmer la faisabilité du projet.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour. Bonne continuation.

Bonjour latulipe 32.
Aîe ! Je suis passé par là il y a 5 ans. Le gros problème c'est ce mur qui est bien près... Donc 3 solutions.
1° le tractopelle si le mur a été soulevé et donc à refaire en partie. Si un tracto passe par là bien entendu.
2° la pioche à dessoucher (40 à 70€) pioche avec les tranchants inversés ce qui permet de faire un assez bon travail. Mais encore une fois avec ce mur qui semble vraiment près ?
3° A la tronçonneuse descendre au plus près du tronc principal, percer en évitant d'aller jusqu'à la terre et mettre du destructeur de souche. Faire bien entendu ce qui est dit sur le papier mais renouveler l'opération plusieurs fois car ce type de laurier, c'est vraiment tenace. Au bout de 1 an à 1,5 ans le bois va se désagréger, comme pourri. J'ai tenté sur un laurier de ce type l'acide de batterie, il m'a rigolé au nez.
Je ne vois que ces trois possibilités. Cordialement M37.

Voir carburation. Surtout si vous laissez l'essence tout l'hiver à stagner dans le réservoir.
Ça sent le nettoyage à faire et l'entretien un peu raté voire oublié.
Voir les tensions des courroies suivant le nombre.
Cordialement, M37.

Bonjour Cedric 1010,
Votre problème n'est vraiment pas ordinaire.
Il faut égaliser ces marches sinon il y aura une chute assurée un jour ou l'autre.
Sur le premier escalier la h. moyenne serait de 22cm, donc ce qui est trop haut, il faut le bûcher et ce qui est trop bas le recharger.
Il n'y aurait que deux marches à ne pas toucher. Je ne vois que cette solution, sinon c'est casser et refaire ce qui est envisageable certes sauf au niveau du prix je pense.
1° Pour bûcher, petite disqueuse, disque à matériaux faire des rainures tous les 2 ou 3 cm à la profondeur voulue et casser ces rainures au burin. Puis refaire le niveau à la h. voulue en passant par un ragréage.
2° Pour remonter le niveau des marches trop basses, faire sauter le carrelage là où il y en a, s'il y en a. Puis bien piquer le béton pour faire une accroche. Deux solutions : jusqu'à 1 cm passer avec un ragréage, au delà utiliser un mortier de ciment en apposant une adhérence au Sikalatex sur le béton existant.

Ce que je vous propose là n'a rien de réjouissant. C'est un travail de longue haleine et demandant soin et patience mais je ne vois rien d'autre. J'ai mis un peu de temps à vous répondre car je n'ai jamais rencontré ce cas sauf sur des marches anciennes et usées mais dont les repères de cotes sur les côtés étaient existants.
Dans mes recherches je n'ai rien trouvé de plus efficace ou rationnel.
Cordialement, M37.

Pas de panique.... Rien ne bougera même avec des ppgs de 15.
GL parle de plus léger pour la facilité de mise en œuvre.
Mais vos matériaux sont sur place... Votre dalle est armée.... Cette cloison ne fait que 5m² et sur 2.20 de haut... Aucun risque. Cordialement. M37

Bonjour GL,
Tout à fait d'accord pour plus léger, mais je crois que les parpaings sont déjà sur place : Voir photo 01. Et il n'y a aucune prise de risque vu la dalle.
J'ai un truc à ce sujet qui n'a pas été encore publié car envoyé depuis portable...
Je suis méfiant avec le placo en sous-sol en cas de fuite d'eau, ou gros orage.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Non, aucun risque de faire bouger quoi que ce soit.
Si vous voulez alléger, vous pouvez faire cette cloison en briques creuses ou en béton cellulaire. Cela ne change rien pour les ancrages. Cordialement. M37.

Merci pour ce retour. Bon courage pour ce mauvais moment à passer.

Bonjour Pol40,
Vous montez une cloison. Cette cloison doit être tenue sur sur ses côtés car les joints hauts et bas ne suffisent pas et même si les côtés sont des joints bien "bourrés" contre les poteaux, vous aurez au bout de quelques jours un joint dit "sec" totalement inopérant. C'est pour cette raison qu'il faut trouver un moyen de "lier" l'ancien et le nouveau, et éviter tout risque de basculement comme vous dite "stabilité" de cette cloison.
Il existe 36 solutions dont celle proposée ci-dessus qui est la moins visible, mais aussi des cornières vissées verticalement de chaque côté de la cloison de façon à faire un U dans lequel s'incrustera le parpaing.
Voir aussi un fer T vissé au poteau dont la barre du T sera noyée dans le joint du parpaings... Et pourquoi pas un trou + cheville crampon de 8 et vis qui sera noyée dans le joint entre le poteau et le parpaing.
Et il doit y avoir encore bien d'autre combines. J'aime bien celle du scellement chimique et aussi celle des cornières.
La saignée au sol est un plus pour l'adhérence. Bien humidifier cette saignée juste avant de démarrer la pose du mortier.
J'ai bien regardé les photos de la construction du sous sol, cela semble vraiment avoir été fait consciencieusement et dans les règles.
Cordialement, M37.

Bonjour Rémi,

Aucun souci pour le vocabulaire, chaque métier a le sien et bien souvent pour parler de la même chose dans deux professions différentes les termes changent. Si on rajoute là dessus la géographie et l'évolution du vocabulaire avec les conflits de générations... Bref, on s'est compris et c'est bien le principal.
- Je vous cite : "cependant 6 cm d'épaisseur pour les planches n'est pas élevé", un bastaing fait 6 à 6,5 cm d'épais et c'est déjà pas mal (n'oubliez pas que vous ne surchargerez pas votre plancher). Vous pouvez tailler votre lambourde dans ces bastaings puisque la section est en général de 6,5 x 16,5, et il vous faut en théorie 12 de haut. La planche de 45 mm est en général réservée aux platelages d’échafaudages et elle est assez chère. Je pense plus cher que le bastaing. A définir... d'une région à l'autre les prix varient beaucoup.
- Pour ne pas "appuyer" sur la charpente, pourquoi ne pas faire ses lambourdes en bastaings, on y revient.
Ces bastaings dépasseront de 4 cm au dessus de l'entrait. Mais si l'on considère qu'il faut 60cm d'axe en axe entre chaque lambourde il ne sera surement pas nécessaire d'en mettre une de chaque côté des entraits puisque vos fermes semblent espacées d'un mètre.
Juste une vis à chaque extrémité et une au centre pour maintenir le temps que tout ceci soit recouvert par l'OSB.

Moralité de tout cela, vous aviez assez bien estimé la marche à suivre dès le départ.
Bon courage pour l’exécution. Cordialement, M37.

Oubli : Attention ce mur ne sera jamais porteur de quoi que ce soit au niveau structurel de l'habitation.

Bonsoir Pol40,
De deux chose l'une, soit vous avez une dalle béton dans votre garage et vous pouvez bâtir dessus sans même rigidifier quoi que ce soit. Ou bien vous n'avez pas de dalle et dans ce cas il vous faut faire une semelle : fondation béton armée entre poteaux appuyée sur les semelles des dits poteaux.
Par contre ce qui est indispensable, ce sera de lier cette cloison qui sera assez lourde aux poteaux dans leur hauteur.
Pour se faire, percer dans le poteaux au niveau des joints des rangs de parpaings D. 8 ou 10 et prévoir des "cheveux" en ferraille scellés au scellement chimique.
Ces cheveux pouvant être récupérés sur des chutes de treillis soudé de façon à obtenir des petits morceaux de fer de 3 de D qui dépasseront du poteau d'environ 10 à 15 cm noyés dans le joint.
Ceci afin d’éviter la bascule du mur un jour de grosse colère.
Cordialement, M37.

Un petit dessin pour accompagner mon explication peut-être pas très claire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Rémi,

- Le dosage du béton est largement compensé par le chaînage périphérique sur les agglos du vide sanitaire.
- OK pour la reprise des poteaux en partie supérieure, je m'imagine mieux le montage.
- La charpente me laisse rêveur : splendide. Vraiment magnifique. Très bonne qualité par rapport aux murs des façades.

Pour la réalisation, vous voyez très justement ce qu'il faut faire.
Doubler les "ce que vous appelez les lambourdes" que je nommerai plutôt les entraits. Ce n'est qu'une question de termes, ce qui n'a pas d'importance dans notre conversation l'essentiel étant de se comprendre.
Bien entendu il faut enlever quelques tuiles, mais cela se fait facilement. Donc entre les fermes, vous enquillez des planches de 12 x 6 jumelées par des morceaux de 12 x 6 x 20 de long avec espacement de 50 à 60 entre chaque morceaux.
Ces, maintenant on peut dire "lambourdes" (puisque ne faisant pas partie de la charpente mais devenant le support du plancher) une fois assemblées feront donc 12 de haut par 18 de large et X de long.
Ainsi vous pourrez poser là dessus votre plancher soit planches rainurées ou plancher OSB.
Je pencherai pour l'OSB son prix compensera un peu du fait que les lambourdes vont vous coûter un peu cher.
A recouvrir à votre goût, lames PVC ou un beau revêtement PVC en rouleau.
Restez toujours conscient qu'il ne faudra jamais trop charger ce plancher mais votre projet tient la route.
Pas d'autorisation de travaux à demander tant que vous ne posez pas d'ouverture type VELUX. L'idée est excellente.
Cordialement, M37.

Mais Rémi, tout n'est pas dit... Est-ce votre dernier mot ???
Envoyez-nous une photo de ces combles qui doivent être aménageables puisque vous parlez de 15 m² libres.
De mur à mur quelle distance avez-vous ?
N'y a t'il pas moyen de passer des bastaings ou madriers qui porteraient sur cette sorte de chaînage qui a le mérite d’exister ?
Comment est ficelé le bout de plancher existant ? Ne pouvez-vous pas le copier ?
Le béton de fouille n'est pas trop dosé, mais ce doit être un rattrapage de niveau puisqu'il y a une semelle en plus si je comprends bien sur ces 50 cm de béton à 250 kg.
En haut, on ne voit pas bien si les poteaux sont recouverts par le chaînage, ils doivent l'être, mais de combien ?
Je manque un peu d'élément.
C'est évident qu'au niveau prix, temps passé, et casse tête, un artisan a plus vite fait de vous proposer une extension, mais si vous faites par vous-même vous serez surement gagnant.
Voir si le jeu vaut la chandelle compte tenu de la H sous plafond.
Cordialement. M37.

Tout a fait d'accord GL mais Yan37 doit avoir une raison que lui seul connait...
Sinon, les pattes à scellement rentrent dans les trous des parpaings et on remplit ces trous de mortier.
Pour faire plaisir à GL, on peut alléger avec des parpaings de 10 parfaitement scellés au sol et entre eux, finir avec un petit ragréage fin et peindre en blanc, le fer peint en blanc ainsi que lames de bois.
Ça fera un peu mobilier urbain années 60, why not !
Cordialement, M37.

- 2 parpaings 20x20x50 l'un sur l'autre pour un pied. Une fois les deux pieds bien scellés, casser le fond du parpaing qui une fois scellé va se retrouver dessus. Cela vous permettra de sceller les fers (voir dessin des fers).
- Pour les fers, du fer plat costaud que vous cintrerez à votre convenance pour la hauteur du dossier.
Du fer plat de 40 mm par exemple. Les pattes à scellement seront soudées. Il existe 36 façons de faire.
- Concernant le bois, par exemple des planches de coffrage de 10 de large qu'il faudra poncer bien entendu.
Elles pourront être peintes ou teintées lasurées... Suivant votre goût.
A vous de prendre les mesures mais vous pouvez déjà faire un banc de 2 m à 2.50 m.
Cordialement. M37.

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Bonjour Yoyob,
Il faudrait avoir le devis sous les yeux pour bien comprendre.
En attendant, j'imagine facilement le chantier. Il n'y a rien à rajouter ou que ce soit, la décomposition des tâches étant le redressage des murs au PF3 après démolition est logique.
Une fois ces murs "rafraîchis" au niveau de la planéité, il est tout à fait normal de repasser une couche de rebouchage sur du PF3 (qui certes est solide mais reste granuleux), puis une couche d'enduit de finition avant peinture d’apprêt. A moins que cette personne fasse une différence entre les murs/plafonds et murs/carrelage au niveau de la démolition ?
Mais pourquoi ? Un forfait pour l'ensemble au m²...
Pourquoi se compliquer l’existence ?
De toute façon, demandez tous les détails avant de signer le bon pour travaux, après c'est trop tard.
J'espère avoir répondu à votre attente. Cordialement, M37.

Bonjour yan37, (Indre et Loire ???)

Vous pouvez avoir l'assise sans problème, mais l'assise et le dossier ça va être un peu lourd (dans le sens esthétique) et loin d'être facile à réaliser sans passer par un coffrage.
Et à partir de là on ne parle plus de parpaings.
Ci-joint une suggestion de principe très facile à réaliser.
Cordialement, M37.

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Bonjour Rémi,
Toute la réponse est dans votre question : "est-ce que ce type de structure peut supporter un niveau supérieur léger telle une chambre où une pièce de jeux (15 m²) au sol environ) sans charge lourde sur le plancher ?
Je ne connais pas ces maisons Alskanor mais un peu plus Phénix.
Les fondations de ces maisons sont a minima, dont si vous surchargez la périphérie... Je ne vous fais pas de dessin.
Bien entendu une chambre peut se concevoir avec un ou deux lits pour faire dortoir les jour de fête (à venir ), une ou deux commodes modernes pour rangement, pourquoi pas.
Mais attention aux armoires Normandes bourrées des anciens draps de lin hérités de l'arrière grand mère du Limousin... Ou pire de la bibliothèque du grand oncle... C'est un peu comme la salle de jeux, on peut concevoir la belote, mais pour le billard avec la plaque d'ardoise de 250 kg... Ou le ping-pong avec les secousses imposées, je doute !
En gros ne pas dépasser 2 Kg / cm².
Tout ceci sur un plancher renforcé et des fermettes modifiées si nécessaire. Moi ma crainte se situe surtout sur le poids de la ceinture et de la transmission aux fondations.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Voir image. Poser une règle métallique sous la partie qui déborde, étaler le ragréage à la truelle ou langue de chat.
Quand il commence à tirer, faire la finition avec une éponge noire de maçon un peu humide. Vous obtiendrez un grain très fin et prêt à peindre après un séchage d'au moins 72 heures.
Il existe l’équivalent chez SIKA, voire d'autres moins chers chez Brico Dépot. Le Weber est de très bonne qualité.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Si vous descendez la cheminée, son conduit, la sortie descendra d'elle-même. Il serait peut être intéressant de garder la partie qui est dans le grenier pour un jour tuber et installer un poêle en bas.
Seul un fumiste ou un maçon sur place pourra vous donner la solution. Vu comme ça il y a trop de contrainte pour vous répondre avec certitude.
A moins de reposer votre question dans la rubrique chauffage au cas où il se trouve un internaute qui soit vraiment compétent dans ce type de restauration.
Cordialement, M37.

Bonjour ibizman,

L'enduit hydrofuge oui, mais il n'est pas du bon côté du mur hélas. Ce type d'enduit est surtout réalisé pour empêcher l'eau d'accéder au mur et de "gaver" la maçonnerie.
Je ne vois qu'une seule et unique solution, drainer par l'extérieur et poser un film étanche vertical contre le mur.
A essayer aussi cela se fait dans les caves troglodytes. Au pied du mur intérieur, faire un caniveau (type caniveau métro) qui s'évacuera vers l'extérieur et doubler avec un mur aéré en briques de 10 montées au mortier chaux / sable.
Plus aération maximale de la pièce en permanence... J'espère que ce n'est pas une pièce à vivre.
Cordialement, M37.

Bonjour Patrice,

Superbes clichés. J'en ai les larmes aux yeux. J'ai quitté Paris il y a 52 ans... Tu ne peux pas t'imaginer ce que je ressent en voyant tes images.
NON! Ce n'est pas ça la guerre! J'en ai trop entendu parler chez moi. Les rues n'étaient pas comme ça!
Là c'est un vide sidéral. Un pas vers le futur pour la planète... Avec ou sans nous?
C'est fou de voir que l'animal le plus sauvage est devenu si vulnérable.
Merci pour tes photos, merci à tous ces diablotins qui agissent, dans l'ombre, comme ils le peuvent dans les hôpitaux avec les moyens qui restent après que tous les faux "sachant et politicards de tous bords" aient décapité le système de soin en FRANCE.