Bonjour,
Pour Patrice. Faro : Quelle honte cette verrue en bord de Marne ..
Mais où sont donc les guinguettes où l'on allait guincher avec Paulette. .. A bicyclette. ...

Au fond du garage, que faire de cette vieille lanterne dont la partie électrique est HS et de ce vieil extincteur ?
Le toit se soulève et on peut mettre une bougie.
C'est chouette la retraite.... On refait le monde.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

La solution est de poncer a l'eau avec du papier fin de carrossier (grain 400) pour enlever le "vernis" de cette peinture, puis de repeindre au pistolet ou à la bombe après avoir parfaitement rincé et séché.

Par contre, les fabricants sont tellement pointilleux... Voyez au niveau de la garantie... Même si cela n'a rien a voir. Ils seront capable de dire qu'il y a eu des projections indésirables sur telle ou telle pièce...

Cordialement M37

On arrive à 105% parce-que dans ce cas le ciment n'est là que pour apporter une résistance "complémentaire".
Le liant principal étant la chaux.
En ce qui concerne l'eau je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je la gardais pour le Ricard.
La quantité correspond sensiblement à votre surface à enduire suivant état de votre mur soit 70m².
Cordialement. M37.

IL faut toujours faire un essai préalable et attendre pour voir ce que cela donne.
M37

Bonjour ace00,

Reprenons point par point.
1° Je me permets d'insister sur le fait que la construction actuelle connaît bon nombre de désordre structuraux. C'est pour cette raison que je vous conseille une fondation périphérique. Vous annoncez des murs d'une épaisseur conséquente et pourtant cette construction a bougé. Donc le terrain peut y être pour quelque chose ??? Je ne suis pas sur place, je ne peux pas juger. Je suis seulement prudent et mieux vaut dans ce domaine passer deux ou trois m3 de béton de plus que ramasser les murs à la petite cuillère quelques années après.
2° Il faut mettre un géotextile dans vos fondations qui remontera jusqu'au niveau du terrain. Nul besoin de polyane. Pour rappel et par expérience, un béton parfaitement dosé coulé dans l'eau devient verdâtre à cœur et en fait est plus résistant qu'un béton coulé à l'air libre. La seule précaution est de ne pas séparer les agrégats au coulage. Pour ce faire il faut couler dans un tube vertical et déposer le béton délicatement.
Par contre le polyane deviendra indispensable sous la dalle.
3° Ce maçon qui dit... Surtout ne le prenez pas pour faire le chantier...
En règle générale, une fondation fait 3x l'épaisseur du mur qui est bâti dessus. Mur de 20cm = fondation de près de 60cm de large.
En ce qui concerne l'épaisseur 25cm sera un minimum, plutôt 30cm. Ce n'est pas parce qu'il y a de la pierre ou du grès ou tout ce que l'on peut imaginer que le terrain est porteur à souhait. Le meilleur terrain étant le sable puisque c'est un matériaux incompressible. Un roche peut cacher des failles ou nombres de défauts qui peuvent engendre de nombreux désordres par la suite.
J'ai vu des maisons dans le centre de la France bâtie sur du granit, quand la roche se fend, la maison suit.
4° pour ce qui est de l'ouverture dans l'ancienne maison, va sans dire que vous devez parfaitement prévoir, au niveau des jambage certes mais aussi ne pas négliger le linteau.
5° Concernant les murs de l'extension, si vous faites la fondation adéquate, pourquoi voulez-vous que des murs banchés soient plus solides que des murs bâtis en parpaings. A moins que vous ne fassiez des essais nucléaires chez vous comme le faisait le grand père de Boris VIAN... Non vraiment vous ne gagnerez rien. Plus difficile à mettre en œuvre, plus lourd sur les fondations, plus de résonance aux bruits intérieurs dans la pièce, plus cher... Gardez plutôt un petit billet pour soigner votre isolation thermique, et voir la qualité des fenêtres par exemple.

Voilà pour mon avis. Et pour rappel, le dessus d'une fondation doit être hors gel.
Cela en France va de -60cm dans l'extrême sud à -80cm ailleurs. Il existe des particularités dans les régions très froides de notre cher pays. En faites-vous partie ??? Voir votre mairie ils doivent vous renseigner sur ce point.
A savoir qu'avant toute construction une étude préalable du terrain est fortement conseillée, c'est elle qui définira la section de la fondation par rapport à sa charge.
Cordialement, M37

Bonjour,

Je ne connais pas ce matériaux. M37 trop vieux.
Par principe je conserve les bonnes vieilles méthode.
Vous dites: "tout le monde est médusé par ce torchis, "c'est une chance". Je ne comprend pas trop. Un torchis, ce sont des petites traverses en bois retenant de la terre, du sable, des graviers, de la paille.... Le tout mélangé à un liant pour conforter le mélange. A ne pas confondre avec le baccula, qui est une sorte de roseau ou cannis (encore utilisé en clôture) dont chaque élément est retenu par un fil de fer très fin torsadé dont l'ensemble est cloué sur les poutres et plâtré.
en ce qui concerne ce torchis, c'est un élément à conserver absolument. Car pour trouver un meilleur isolant acoustique que celui là ?? Après le prix fera la différence. Ca c'est de l'écologie pure et dure. Pas besoin de ministre de la transition énergétique et le blablas écolo habituel.....pour comprendre que cette chose bien simple était bien utile et bien faite. Mais comme tout s'use...
Dans votre cas, vu la photo, il s'agit bien de torchis. Donc vous pouvez plâtrer directement avec le risque qu'un jour ou l'autre le paquet de plâtre ne tombe.
C'est pour cette raison que je vous orientais plutôt vers un mortier colle, et pourquoi ne pas larder des clous en rive sur la poutre pour consolider cette "colle" qui sera toujours bien plus résistante que le plâtre.
Ces mortiers colle sont à base de gypse (comme le plâtre et comme les enduits de rebouchage et finition).
Donc vous restez dans le même type de matériaux sans risque de différences de dilatation et donc de fractionnement.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Je vous proposerai plutôt de dégrossir cette "plaie" avec du mortier colle, genre MAP vu l'épaisseur, ou au plâtre si vous savez le travailler.
L'enduit de rebouchage s'utilise sur 6 ou 8mm et il est plus utilisé pour des fissures ou de petites surfaces.
MAP c'est une marque un peu chère, voir chez brico dépôt ce qui est proposé comme mortier colle.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Par principe, j'aurais aimé que la fondation soit aussi présente contre la maison existante.
Certes cette maison ne doit pas avoir de fondation vu l'épaisseur des murs (post précédent) mais compte tenu des fissures visibles sur vos photos, il vaut mieux assurer la stabilité de l'ensemble je pense.
Travail à envisager après consolidation de la construction actuelle bien entendu.
Pourquoi mur en BA à la place des parpaings ? A moins que vous ne soyez coffreur et ayez le matériel, je ne vois pas ce que vous obtiendrez de plus sinon des murs encore plus froids puisque sans aucun vide d'air dedans.
Le parpaing est beaucoup plus facile à mettre en place à mon sens.
Et pourquoi pas la brique creuse, bien plus légère et bien meilleure sur le plan phonique et thermique...
Cordialement, M37.

Bonjour,

Compte tenu de l'épaisseur des murs vous pourrez réaliser plus facilement votre chantier avec votre solution.
Je ne connaissais pas l'épaisseur de vos murs.
Vous allez donc couler un appui, aux extrémités vous laisserez des fers en attente pour couler vos jambages et ensuite ou en même temps suivant votre coffrage vous coulerez votre linteau.
Concernant la photo, c'est un chainage de renfort métallique. On trouve souvent ce type de renfort sur des constructions anciennes fissurées. Je suis certain qu'il y en a dans votre région. L'efficacité n'est plus à prouver.
Cordialement, M37.

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Architecture Ancre

Bonsoir,

Sable 80%+ 5% ciment + 20% chaux aérienne. ATTENTION à la chaux.
Produit qui aime bien la viande fraiche si vous n'avez pas l'habitude, mettez des gants fins c'est préférable.
Le ciment brule la peau, je ne vous dis rien concernant la chaux.
Q = environ 110 litres de sable pour épaisseur 1,5cm moyen. A vous de voir suivant état du mur.
Voir lien doc pour mortier prêt à l'emploi. (Très bon produit.) Mortier Bâtard
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Si c'est de la rouille tel que vous le constatez, je persiste à penser qu'il s'agit de sulfate de fer.
Mais là encore je ne comprends pas pourquoi il y en a dans l'habitat.
A moins que vous ayez rempli le pulvérisateur dans la cuisine, mis sous pression dans la pièce et dans ce cas il s'en est échappé par mégarde.
Il m'est arrivé de mettre du glyphosate sur ma terrasse ou dans ma descente de garage et je n'ai jamais rien constaté de tel.
Dans votre cas le mieux serait de trouver un bon droguiste. Si cette personne est compétente elle vous proposera un produit adapté à chaque matière touchée.
De toute façon, il doit y avoir un autre problème pour que vous ayez ces taches partout. Incompréhensible !!!
Vous dites aussi : "que faire pour assainir la maison ?". S'il s'agit vraiment de rouille, ce n'est pas une question d'insalubrité, rien à voir donc avec VMC, aération...
Votre problème n'est vraiment pas commun.
Cordialement, M37.

Bonjour,

D'abord, si vous vous pendez, pendez-vous au cou d'une belle fille... Ce sera plus agréable je pense... .
Je ne vois aucun rapport entre les taches de rouille intempestives et le désherbant.
Je me demande s'il n'y a pas eu erreur de produit et plutôt que du glyphosate, utilisation de sulfate de fer.
Produit de traitement pour les mousses en extérieur.
Comment voulez-vous qu'il y ait eu des projections sur votre grille pain et votre hotte de cuisine... C'est incompréhensible !
Je chercherai plutôt du côté d'un champignon.
Tentez de nettoyer à l'alcool à brûler sur des parties métalliques peintes ou non, du carrelage, du verre, vous ne risquez rien.
Faire des essais préalable sur PVC, plastique...
Le glyfotruc... est certes détesté en ce moment, mais dosé correctement et utilisé dans des conditions normales cela ne désintègre que ce qui est traité autour et au bout de huit jours on en parle plus.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Deux mois et demi... Désolé je ne passe pas souvent par là.
Je ne vois qu'une solution a pas trop cher, diluer de la colle à bois 50/50 avec de l'eau. Garantie que ça va accrocher. J'ai testé cette année dans un vieux CC. Tenue dans le temps, a l'humidité ??
normalement cela doit tenir, le papier étant un dérivé du bois je ne vois pas de colle mieux adapté.
C'est aussi de cette façon que je colle mes photos sur medium. Même dans des pièces humide S de B, rien n'a bougé.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Après une nuit courte mais bonne conseillère... Et des photos qui pour le coup sont très explicites.
Je ne crois pas que l'humidité du terrain soit à mettre en cause puisque cette présence d'eau est constante ou presque. La roche, du grès : vraiment quoi de mieux pour bâtir. En revanche sur un terrain rocheux on n'est pas à l'abri d'une faille si minime soit-elle. Mais là je ne peux rien en dire de plus. On peut toujours le supposer.
Donc les linteaux sont juste posés sur des jambes de force, elles mêmes posées sur un appui. Compte tenu des fissures que je vois sur cette façade, il devient compréhensible que ces 4 pièces composant l'ouverture de fenêtre se vrillent, entrainant ces dégradations.
Donc, je pense à deux possibilités.
1- Tout comme vous faire un appui débordant de chaque côté de 20cm, puis repartir avec des poteaux de chaque côté de la dite fenêtre (ceci formant les 2 jambages) puis finir avec un linteau lui aussi armé bien entendu. Tout cela avec des sections importantes l'épaisseur du mur X 30.
2- Ce que j'envisageai hier soir... Suivant l'épaisseur du mur ; coiffer la partie appui avec un fer U qui comme au dessus débordera de 20cm environ, puis sur le même principe, souder les jambage et enfin le linteau.
La seconde solution est plus rapide et certainement moins coûteuse.
Encore faut-il que le mur soit de dimension qui permette ce travail ?
Par contre et avant toute intervention sur les fenêtres, je crois qu'il serait bon d'intervenir au niveau des fissures. Voyez sur ce site, il y a beaucoup de renseignements dans ce domaine. Pour ma part, compte tenu de l'âge de la maison je penche pour ce type de chainage (voir photo). Ce genre de pose limite vraiment les dégâts et a fait ses preuves.
Ensuite traitement des fissures et enfin rectification des ouvertures.
Cordialement, M37. Bonne journée.

Bonsoir,
Cette image est intéressante, mais je dois encore vous poser des questions car à distance vous devez comprendre que ce n'est pas évident d'apporter un diagnostic.
Sur la photo, je vois un appui de fenêtre ainsi qu'un linteau qui semblent en béton. De chaque côté les jambages de cette fenêtre semblent être en bois avec les gonds des volets fixés dessus ???
Pouvez-vous confirmer et donner plus de détails. J'attends vos confirmations.
Concernant la fissure visible en haut et à droite du linteau, c'est vrai quelle n'y serait pas, ce serait préférable. Mais vu l'âge de cette maison, je ne pense pas que ce soit ce type de problème qui soit la cause de vos dégradations au niveau des fenêtres.
Si j'ai vu à peu près juste, il s'agirait plutôt de l'ensemble de la construction qui bougerait. Voir nature du terrain, argile ou plutôt sablonneux ??? J'attends vos confirmations.
Si ces encadrements sont en bois comme je le pense, sachant qu'à l'heure actuelle les sécheresses répétitives agissent beaucoup sur les terrains, sachant que vous êtes sur une maison sans fondation avec murs épais (maison en grès des Vosges de 1800) il est fort à parier que votre maison bouge. Bien entendu la partie faible d'une construction se situe toujours autour des ouvertures.
Suite aux renseignements complémentaires que vous nous enverrez, il y aura surement des idées à émettre.
Vous avez déjà pensé à des cadres en BA. Cela va imposer de gros travaux et un temps d'exécution assez long.
Il y aurait peut-être aussi la possibilité de cadre en IPN. Dans tous les cas il faudra surement envisager de changer les fenêtres car toute intervention sur l'actuel réduira les ouvertures et l'entrée de lumière.
Voici dans un premier temps, une première réflexion en attendant les données que vous nous adresserez.
Cordialement, M37.

Bonjour Jerry86,

Je vois plusieurs problèmes à votre projet :
1° Avant de penser à l'intérieur, il faut traiter l'extérieur. Dans un premier temps le toit.
Pour ce faire, enlever les chaises longues... . Passer un bon coup de nettoyeur HP. Casser si possible la petite bordure que l'on voit côté cour et escalier et qui le pense n'a pas d'utilité. Poser une couche d'isolation sur la surface (ne serait-ce qu'un polyane noir assez épais). Puis refaire une chape béton hydrofuge fibré de 8cm environ qui retombera sur la façade, le côté escalier et le côté jardin de la hauteur de la dalle actuelle pour éviter la remontée d'eau.
Contre l'habitation il vous faudra faire un solin.
Pour ce faire, votre expression lait de bouc me plait bien cela signifie que vous avez une certaine expérience de la maçonnerie... Donc utiliser ce lait de bouc pour accrocher le solin cotre le mur.
Ensuite vos problèmes d'intérieur seront surement en partie résolus.
Et vous pourrez faire un super enduit au plafond, avec un bon accrocheur là aussi puisque vous êtes sur du béton.
Reste ce mur côté jardin, si le mur prend l'eau je ne vois que deux solutions, creuser à l'extérieur sur la H. du mur et placer là aussi une parois étanche type polyane.
La seconde solution restant à réaliser un doublage en brique par exemple et en aérant le vide entre mur et brique.

De toute façon, vu votre projet ce local sera toujours très humide et sujet à condensation excessive donc il vous faudra prévoir une excellente ventilation.

Si besoin de plus d'infos, je reste à votre disposition sur le même post.
Cordialement, M37.

Désolé, juste un oubli....
Bien humidifier le mur. Ne jamais travailler sur un mur sec, car un mur sec "pompe" l'eau du mortier qui ce décolle de son support très rapidement.

Bonjour libellule944,

Vous employez l'expression suivante : "les murs en pierre sont collés à la terre", je pense que vous voulez dire montés avec un mélange de terre + un liant quelconque, surement de la chaux même a minima.
S'agit-il bien de cela ??
Si oui, vous pouvez enduire votre mur avec un mortier chaux et sable. Vous pouvez rajouter environ 20% du poids de la chaux en ciment. Ce mélange dit "bâtard" une fois réglé grossièrement vous permettra d'accrocher votre isolation.
Par exemple des plots de mortier colle (MAP ou autre) disposés sur du placo doublé polystyrène. Si ce mur reste vraiment trop irrégulier et tout de guingois, vous pouvez toujours employer ce mortier pour le consolider et mettre un placo monté sur rails et fourrures avec des panneaux de laine de quelque chose (suivant moyens financiers).
Si vraiment ce mur est très abimé... des cavités où vous rentrez les poings par exemple ou des creux très importants, faites une première couche d'enduit assez liquide, une fois cette "croute" durcie bouchez les plus gros trous en vous servant d'une règle pour évaluer le dressage, puis placez un grillage à poule au moyen de clous cavalier (rien de bien onéreux), et refaites une couche sérieuse de façon à noyer le grillage.
Cordialement, M37.

Bonjour SAB99,
Merci pour votre retour, je garde votre post sous le coude un petit moment pour affiner si besoin.
Bon courage, M37.

Bonjour,

Pourquoi avoir nettoyé ce balcon au nettoyeur haute pression... Pas très écolo tout ça.... L'eau coûte si chère...
Il y a quoi sous ce balcon ?
Appartement ou maison individuelle ?
Y a-t-il une hauteur entre la fenêtre, porte fenêtre et ce balcon ?
Pouvez-vous envoyer une photo ?
Sinon, sans plus de renseignent, voyez côté peintures de sol en signalant bien votre souci au vendeur.
Cordialement, M37.

Bonjour highhopes44,

1° Bien entendu, s'il y a une aération haute et une basse cela a un sens. C'est pour créer une ventilation naturelle dans la pièce (comme un petit courant d'air) car il y a un échange entre l'air frais du bas de la pièce et celui plus chaud situé sous le plafond. Cela peut aussi être une sécurité pour les émanations de CO2 avec votre chauffage. A voir... Dans ce cas il vous faudra prévoir un extracteur d'air (coût environ 100€ hors pose).
2° Pour boucher ce trou, tous les moyens sont bons. Sauf le ciment qui laissera apparaître des microfissures sur les bords et il y aura à nouveau infiltrations. Certes moins importantes, mais...
Je procéderais plutôt avec de la mousse expansive en bombe dans une première étape, et ensuite, je couperai une plaque d'aluminium plus grande que l'aération fixée par quelques visses inox, et avant de plaquer ce montage contre le mur, je ferais sur les bords un bourrelet de Sikaflex 11 FC qui rendra étanche ce trou pendant un certain nombre d'année.
3° Bien entendu il vous faudra recréer un ventilation. A vous de déterminer la hauteur suivant la montée des eaux. Ou bien approfondissez l'idée extracteur d'air.
Deux images pour affiner l'idée. L'extracteur tangentiel étant d'un rendement nettement supérieur à l'autre.
Cordialement, M37.

N'oubliez pas les retours cela fait assez plaisir en général. MERCI.

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Bonjour SAB99,

Pour commencer, cette image, réalisation chez moi il y a une semaine.
Bien entendu un artisan carreleur ne peut pas faire des coupes arrondies .
Surtout ne le faites pas revenir chez vous et faites lui de la pub il en a bien besoin.
Ras le bol de ces gens qui ne cherchent que le fric facile.
Nous sommes en 2018 et il y a des outils qui ont pas mal évolué depuis la construction des châteaux forts.
Une bonne disqueuse diamètre 125 et quelques disques diamantés et on fait à peu près ce que l'on veut.
Il faut peut-être un peu de savoir faire pour finir par les coupes.
Pour la hauteur de votre carrelage par rapport aux margelles, c'est un question de goût.
Personnellement, j'aime assez voir la margelle un peu apparente. Cela fait une petite marche d'environ 5cm que je trouve assez sympa. Soi-dit en passant, si vous avez quelques petits défauts dans vos coupes de carrelage cela sera moins visible.
En ce qui concerne la pose, il faut partir d'un trait droit tracé au cordex (voir image), et une perpendiculaire.
A vous de faire un calepinage pour l'esthétique puisque vous n'avez rien de droit.
De cette "croix" obtenue, vous poserez en partant sur des carreaux entiers, vous ferez le tour en laissant les coupes contre la piscine et sur le bords.
Quand vous ne pourrez plus passer avec des carreaux entiers, il sera temps d'attaquer les coupes. C'est certes un travail de patience. Comme vous n'avez pas l'habitude je vous conseille de faire des gabarits en papier pour éviter les ratés.
Concernant les joints :
Pour un revêtement de sol en extérieur, la largeur minimale du joint doit être de 2mm si la superficie ne dépasse pas 120m² et 5mm si la superficie est supérieure à 120m².
Attention, plus le joint est petit plus la pose devra être précise. Contre la margelle laissez un joint de 8 à 10mm car il y a dans le temps une fissuration qui se produira, et vous risquez même d'être obligé de jointer avec un mastic polyuréthane.
Cordialement, M37.

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Bonjour ace00,
Dans un premier temps quelques questions :
1- Vos fenêtres se fissurent, c'est à dire que les vitres se brisent ??
2- Pour en arriver à ce point vous devez constater des fissures importantes au niveau de la maçonnerie à proximité des fenêtres ??
3- Si ce n'est pas le cas cela peut provenir d'un double vitrage mal posé (à la fabrication).
Donnez des détails sur tout ça et au besoin une photo d'une fenêtre si elles sont toutes identiques et leur description sommaire : bois, PVC...
Cordialement, M37.

Bonjour,

S'il n'est pas trop tard....
Vous avez fait ce qu'il fallait, juste un détail : Qu'avez-vous fait une fois votre intissé posé ?
Par ailleurs, il y avait "autrefois" des peintures au plomb.
Si c'est le cas, il y a une oxydation qui se produit et dans ce cas peu de remède.
Il aurait fallu la piquer et la gratter jusqu'au plâtre et enduire. Comment le savoir, c'est quasiment impossible sauf contacter les gens qui ont fait "la boulette" car s'en était une. Mais à l'époque on ne savait pas.
Une possibilité toutefois, passer une couche acrylique gris clair mat et repeindre à votre goût en deux couches par dessus.
Cordialement. M37

Bonjour,

Soit de la même couleur que vos volets ou blanc. Tout le reste risque que faire "tache" et risque le mauvais gout.
C'est classique et sobre.
Si un jour vous changez vos volets de couleur, gardez ce principe.
Cordialement. M37.

Bonjour,

Mise à part, les sous verre, les montages collés sur bois ou depron ou aluminium, il n'y a pas beaucoup de solution.
Et il faudra en passer par une fixation.
Autre solution, colle à bois diluée à 50% avec de l'eau et coller la photo sur le mur. C'est inarrachable.
Mais s'il s'agit d'agrandissements que vous voulez conserver en déco...
Cordialement. M37

Bonjour,

Quelques idées trouvées sur le net, en passant :
https://www.magasinsalledebains.fr/p/75783617/clou-hold-me-agrafes-de-miroir-lot-de-4-rond-1.5x3.5x1.5cm-chrome?utm_source=Google_shopping&utm_medium=cpc&utm_content=SW9706&utm_campaign=Algemeen&gclid=EAIaIQobChMI2bPoz7z42wIV1hgbCh3EaQUvEAQYBiABEgIc1PD_BwE

https://www.magasinsalledebains.fr/p/75783617/clou-hold-me-agrafes-de-miroir-lot-de-4-rond-1.5x3.5x1.5cm-chrome?utm_source=Google_shopping&utm_medium=cpc&utm_content=SW9706&utm_campaign=Algemeen&gclid=EAIaIQobChMI2bPoz7z42wIV1hgbCh3EaQUvEAQYBiABEgIc1PD_BwE

Pour les fixations représentées sur l'image, il vous faudra rajouter des entretoises.
Cordialement, M37

Bonjour,
Ce type de matériaux n'est pas adapté.
1° la quantité de colle sera excessive entre les galets. Donc risque de faïençage : petites fissures.
2° même calibrés, il y aura des irrégularités de dimensions qui vous rendront les joints impossible à réaliser tout du moins sans résultats du point de vue esthétique.
3° pour faire apparaître les galets il vous faudra creuser les joints. Le plan de pose sera instable et très difficile à nettoyer.
C'est pour toutes ces raisons que les galets mosaïque encollés sur grille papier pour faciliter la pose sont sans doute de dimensions différentes mais d'une épaisseur constante, permettant ainsi des joints réguliers et d'une épaisseur raisonnable (3 à 5mm).
Cordialement, M37.

Bonsoir,

A quelques détails près la seconde solution est à retenir :
- je colle le polystyrène (15/20 mm) sur le mur en crépi écrasé.
- je monte mes agglos contre le polystyrène.
- je fais mes enduits, jusqu'à la finition désirée,
Puis aux extrémités à l'extérieur sur la hauteur du mur :
- je creuse le polystyrène pour y insérer la baguette de finition.
Cette baguette ayant pour rôle de faire un joint propre et parfaitement délimité et non pas un trait bizarroïde comme sur la photo. De chaque côté de cette baguette les maçon mettent du mastic acrylique ou du silicone...
Pour ma part je préfère le mastic colle SIKA 11FC. C'est un produit qui dans le temps vieilli parfaitement et peut même se peindre contrairement aux silicone.
Quant au mastic acrylique il se craquelle et donc n'est pas étanche à l'air.
Car dans votre cas il faut penser aux petites bestioles (souris par exemple) qui adorent le polystyrène.
Bonne soirée, M37.

Bonjour Pepepat,

Mise à part le côté esthétique, je ne vois pas pourquoi votre idée ne serait pas réalisable.
Le souci est que vous posez votre question sur la section maçonnerie du forum et je pense que des menuisiers seraient plus aptes à vous répondre.
Voyez avec l'administrateur s'il n'y a pas possibilité de déplacer votre post.
Votre fournisseur doit aussi être capable de répondre à cette question.
Et par acquit de conscience pourquoi ne pas poser la question chez des marchands de produits bâtiment sérieux type Chausson, Point P....
Cordialement, M37.

Bonjour butbut,
Dans votre cas, un joint de dilatation sur toute l'épaisseur du mur est indispensable. Si l'enduit est granuleux, type enduit tyrolien, essayer de le gratter pour faire tomber le plus gros des grains. Si cet enduit est relativement lisse, collez un polystyrène de10 à 15 mm au nu de l'enduit actuel.
Vous aurez soin de monter vos parpaings ou briques en retrait de 15 mm pour l'enduit à venir de votre extension.
Votre montage des murs terminé, vous installerez dans ce joint de dilatation préalablement creusé, un profilé clipsable PVC ou alu pour une finition esthétique. 2 images jointes du principe, cela valant mieux qu'un long discours. Je crois qu'il existe différentes couleurs, largeurs et reliefs pour s'accorder avec les enduits.
Cordialement, M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Oui j'avais bien suivi (pour une fois...), c'est bien pour cela que je commençais en écrivant : Jamais de ciment sur de a peinture.... Rien n'adhère la dessus, sauf d'autres peintures.
Le bouchardage est astreignant mais pour un résultat efficace je ne vois pas d'autre solution qui tiendront le coup dans le temps.
Pour ce qui est des parpaings, c'est vrai que depuis les années 70, il y a plusieurs qualités, et je ne vous parle pas de ceux dont les côtés sont a peu près résistants mais qui n'ont qu'une fine couche en fond... Comme il faut les taper un minimum pour les régler... Et après on nous parle de vide d'air... d'économies par ci ou par là... Voir d'écologie...
Enfin faisons avec ce que l'on nous vend, on a pas le choix.
Pour avoir pas mal bricolé et bossé un certain temps dans le bâtiment, je dis NON aux normes.
Du jour où les normes sont arrivées, la qualité des bons produits a baissée.
Pourquoi faire mieux quand l'état Français (norme NF à l'époque, 70 notamment) autorisait la moindre qualité... 40 ans après on voit où nous en sommes.
Oui le bouchardage manuel sera moins violent, plus long... Mais vous travaillez pour vous et si cela représente du temps, consolez-vous en vous disant que vous ne payez pas une entreprise. Un m² par jour, allez courage.
Cordialement, M37.

Bonjour Papymimi77,
En théorie, jamais de ciment sur une peinture. Les marchands d'illusions vous diront qu'il y a des primaires d'accrochage. C'est un fait. Mais le prix est élevé à mon sens (presque le prix d'une peinture de haute qualité) et le résultat est souvent décevant.
Les mieux placés dans ce domaine sont les produits ParexLANKO (voir sur le net).
A condition d'utiliser leurs produits derrière (Tous les fabricants verrouillent leur système).
Pour ce qui est des infiltrations, avant toute intervention sur la totalité du mur, il vaudrait mieux commencer par traiter ce problème.
Je me demande par contre comment cette peinture acrylique accroche si bien au niveau de ces infiltrations ??
L'idéal, dans le bon ordre des choses serait de traiter les infiltrations (voir sur le forum, beaucoup de questions/réponses sur ce type de problème), piquer le mur avec une boucharde et refaire un enduit au mortier bâtard (3/4 chaux, 1/4 ciment).
Ancienne méthode qui je pense a fait ses preuves.
Joint, image d'une boucharde. Cet outil existe aussi en pneumatique en location.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Oui c'est vrai, ragréage sur peinture, échec assuré.
Vous avez la possibilité, de boucharder cette peinture pour la faire quasiment disparaître. Pour cela, boucharde à air comprimé. Cela veut dire location de matériel. Tout du moins la boucharde, car beaucoup de bricoleurs ont un compresseur. Le prix ??? Voir location chez les loueurs de matériel TP.
Comme c'est une peinture de sol, ne comptez pas l'enlever avec des produits décapants type décapex ou autres produits du genre.
Autre solution, le burineur avec un ciseau le plus large possible, en l'utilisant verticalement et sans appuyer.
Dernière proposition, acheter des massettes, des ciseaux à brique et inviter la famille pour un week end décapage/garage. Ne pas oublier le barbecue...
Ceci est l'avis d'un maçon de l'ancienne école, vous pouvez voir aussi un mais plutôt des peintres (marchands spécialisés) et voir s'il n'existe pas une sous couche d'accrochage. En principe, à mon sens, ces sous couches sont réservées à une peinture future, mais les matériaux ont beaucoup évolués... Je ne crois pas beaucoup à cette solution.
Voir aussi le prix par rapport à la surface.
Cordialement, M37

Bonjour siegfried59,

1 - Ne jamais rajouter quoi que ce soit dans des produits prêts à l'emploi.
2 - Ce qui m'inquiète dans votre démarche est le point suivant : Ragréage auto lissant sur pente.
J'ai bien peur que le produit ne se retrouve en bas de la pente. Tous ces produits sont certes auto lissant, mais aussi auto nivelant, donc mis en œuvre sur une pente...
Voir s'il ne vaudrait pas mieux jouer sur les épaisseurs de colle.
Par exemple double encollage avec gros peigne sur le haut de votre pente pour finir sur un simple encollage en bas de cette pente.
Vous dites avoir déjà une légère pente vers l'extérieur. 5mm/M et cette méthode peuvent suffire du moment qu'il n'y a pas de creux ou l'eau serait susceptible de stagner.
Pour différentes épaisseurs de colle il sera bon de prendre des colles adaptées. Certaines supportent plus d'épaisseur que d'autres sans variante excessive pour le prix.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Donc ce mur correspond à ce que l'on appelle un mur de refend puisqu'il "coupe" la maison en deux.
Dans ce cas, il faudra tenter de traiter par des produits injectés dans le mur. Pour cela je vous conseille de vous rapprocher d'un marchand de produits de bâtiment sérieux type : Point P, Chausson..... Par exemple.
Cette maison est coupée en deux dites-vous, il y a donc un voisin. Que se passe t-il chez lui ?
Le plus curieux est que vous n'avez rien constaté avant. L'hiver et le printemps, surtout, ont été particulièrement humides. Cette maison n'est-elle pas sur une veine d'eau ? Les puits sont pleins actuellement.
Il faudrait surtout trouver la cause avant de soigner.
En ce qui concerne le mur, vous le présentez comme crépi.
Si c'est un crépi ciment, il faut l'enlever. Il n'y a rien de plus malsain pour un mur. Mieux vaut un enduit à la chaux, ou rien et de beaux joints si le support est correct.
Puis encore une fois j'insiste sur l'aération des pièces (20 minutes par jour quelque soit la météo), et voir dans certains cas la pose d'extracteur d'air ou VMC, pour éviter moisissures et désagréments divers.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Voyez dans votre région, ceux qui font de la récupération de lot de matériaux de construction, vu l'âge de votre carrelage, aucun magasin actuellement ne vous fournira ce produit et encore moins dans les quantités demandées.
Voir aussi sur Leboncoin, au risque de passer une annonce avec photo.
Cordialement, M37

Bonjour,
Sans trop bien connaître ce type de construction "maison flamande", tout d'abord, à votre avis l'eau vient du bas vers le haut ou du haut vers le bas.
Dans le premier cas c'est typique d'une remontée d'humidité par capillarité, ou fuite quelconque d'un tuyau encastré ou encore d'une alimentation qui est rompue.
Dans ce cas commencer par couper tous les robinets de la maison et voyez si le témoin de votre compteur tourne. Car c'est bizarre que cela apparaisse d'un coup.
Si cette humidité vient du haut, cela ne peut que concerner la toiture (couverture, faîtage ou solin s'il y en a).
Les risques si rien n'est fait : Moisissure, oui. Champignons, très probablement si la maison manque d'aération.
Le plus gros risque est à la longue la détérioration du mur et de son enduit.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Un peu tardif mais comme vous le savez surement, les retraités sont débordés.
- Oui pour l'agglo en sachant que planelle ou agglo vous aurez une fissuration entre les deux matières, puisque le retrait du béton de la dalles apparaitra au bout de 48 heures environ. Mais cela évite de coffrer les bords de la dalle.
- Pourquoi cette dalle ne ferait pas 20cm d'épaisseur ? Vous allez me répondre, pas de charge dessus, peu de surface...
C'est tout à fait compréhensible, mais si un jour vous voulez changer quelque chose ou faire une extension....
- Deux précautions à prendre tout de même : La première, armer votre dalle d'un treillis soudé, la seconde, que le hérisson ne porte surtout pas sur la fondation (respectez bien votre dernier schéma).
Cordialement, M37.

Bonsoir butbut,
Oui pour les planelles, mais je me suis autorisé une retouche sur votre dessin, car la dalle doit porter sur la fondation et non pas sur le hérisson.
Le hérisson n'a rien à faire sur la fondation. Il est juste là pour assainir le support du béton.
Cordialement, M37.

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Bonsoir katherin,
Tout d'abord, il faut que vous sachiez que je suis tout à fait d'accord avec l'administrateur du site. Des gens passent du temps pour essayer d'en aider d'autre, un petit retour fait toujours plaisir.

Pour ce qui est de votre problème de clôture, il faut déjà parler de la cause. Je pense qu'il ne s'agit de rien d'autre que du gel. L'eau s'est infiltrée entre le poteau et le parpaing et le gel a fait éclater le parpaing.
Ce n'est pas réparable. La seule chose à faire est de casser tout ce qui ne tient pas sur la distance voulue, puis faire un coffrage avec 2 planches tenues avec des serre joints, et couler un béton d'une densité plastique (c'est à dire pas trop liquide).
Y adjoindre 3 centimètres sous le haut du coffrage deux fers de 6 de diamètre. Au coulage tapoter sur les planches au marteau pour vibrer le béton, c'est à dire en faire sortir l'air.
Décoffrer au bout de 2 ou 3 jours.
Hélas on n'a encore pas inventé la Sécotine (colle à tout faire des années 50) à parpaings, et vu l'état vous n'avez pas le choix.
Cordialement, M37.

Bonjour GL.
Ah, ça c'est le vrai forum bricovideo, comme on aime.

Bonsoir,
Les anciens (dont je commence à faire partie) ne se cassaient pas la tête avec internet et les liens...
Pour le gond du haut, si vous êtes d'accord avec moi, c'est réglé.
Pour le pivot du bas, vous devriez retrouver la pièce d'origine qui n'est rien d'autre qu'un fer rond soudé sous le portail, portant sur une plaque de fer.
Pour maintenir le rond soudé soit "ces anciens" faisaient une empreinte à la perceuse, ou bien sur cette plaque ils soudaient une rondelle correspondant au Diamètre du rond.
Pour la pose, ils plaçaient cette plaque et la scellait puis ensuite ils posaient le portail en le calant de niveau et d'aplomb puis scellaient le gond.
Pas sorcier, même pour un carreleur. C'est quand même pas difficile de nos jours de faire ce que faisait notre grand père. Et en plus il n'y a pas besoin d'internet pour ça.
Petit dessin car je ne suis pas toujours très clair dans mes explications.
Votre carreleur doit bien avoir un copain capable de faire cette pièce si toutefois l'originale est un peu usée. J'en ai même vu qui pivotait directement sur la pierre (pas bien du tout).
Dans ce cas il faut, au fur et à mesure de l'usure enfiler des pièces de monnaie dans le trou pour compenser... Ne riez pas c'est du vécu... Mais ça ne coûte pas cher.
Voilà, surtout ne montez pas des pièces actuelles sur ce superbe petit portillon ça va tout gâcher.
Et puis zut, si vous payez un carreleur il doit être capable de faire cela... Après tout c'est un petit travail qui sort de l'ordinaire.... S'il n'est pas capable, qu'il change de métier. Raz le bol de ces artisans qui n'ont pas de jugeote et qui ne font qu'encaisser notre fric. Encore un coup de gueule, ça fait du bien.
Cordialement, M37.

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Bonjour
Problème contradictoire en effet il y a du vent donc il faut du lourd pour résister puisque pas de fondation spécifique.
Par contre, rien ne vous empêche, par perçage dans votre dalle de sceller des fers pour faire des départs de poteaux.
Scellements chimiques bien entendu et non pas scellement au mortier traditionnel.
4 m de large, donc un poteau béton à chaque extrémité et un au centre. Vous rajouterez là dessus un "chainage" dont la ferraille sera reprise avec celle des poteaux et je pense que vous êtes sauvé.
Poteaux en béton correctement dosé et parpaings de 15. Sur la dalle bien piquer le béton pour faire une accroche de façon à ne pas poser les parpaings sur quelque chose de lisse. Au moment de la pose des parpaings, bien humidifier l'endroit piqué.
Question au modérateur : Question en provenance du Canada.... Le Lauragais, c'est bien la banlieue de Toulouse.
Juste en passant à cause des vents. Je suis sur le 82, beaucoup de vent en rafale comme dans le 31, mais au Canada je n'en sais fichtre rien mis à part le blizzard et surement pas partout...
Cordialement, M37.

Bonjour Boucles,
1° Ce portillon est magnifique, il semble avoir été fait à la forge et à l'ancienne compte tenu des assemblages. Donc à conserver tel quel si vous aimez l'ancien.
2° Je pense que le mieux est de desceller le gond de le sceller plus haut. Pour le bas, utiliser la même méthode qu'à la pose.
Seul inconvénient, ce portillon se trouvera plus haut que la clôture qui se trouve à côté.
Mais si vous coupez le bas du portillon, ce serait dommage et là il faudra surement passer par un gond supplémentaire et différent scellé au mur.
Il faudra aussi décaler la fermeture sur le dormant mais c'est plus facile à réaliser que sur l'ouvrant.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Ce bois pas d'autre solution que de le bruler s'il n'est pas encore posé.
Voir pour vous le faire rembourser s'il n'est pas stocké depuis trop longtemps, car ces "braves" vendeurs de bestioles vont vous dire que c'est arrivé par un tas de bois sur votre terrain....
Pour le traitement il n'y a pas 50 solutions : Xylophène.
Et voir s'il ne se sont pas reproduits dans la terre du terrain en attendant que d'autres bois passent à proximité.
Je crois même que vous êtes obligé de faire une déclaration en mairie.
Je n'attaquerai pas ici la question de l'écologie, puisque nous sommes dans un pays où l'écologie ne passe que par le fric.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Si cette construction est bâtie sur un terreplein, il est logique que le béton ayant fissuré pour une raison ou pour une autre, l'humidité remonte par capillarité.
Donc cette humidité s'est retrouvée prise entre le sol et le tapis, créant ces taches.
De là à sentir le froid ??? Il faut faire respirer cette maison, une bonne aération peut résoudre le problème tout simplement. Traiter ces fissures, et éviter de mettre des pare-vapeurs au sol et sur les murs.
Un parquet posé sur lambourde peut faire l'affaire au sol, les lambourdes permettant une circulation d'air.
Cordialement, M37.

Bonjour,
C'est surprenant ces IPN datant de 1890.
Ce type de matériel n'est apparu dans la construction d'habitation que dans les années 1920 avec les premiers préfabriqués dits pavillons Eiffel. Il est possible que cet immeuble ait déjà subi une sérieuse restauration.
Mon avis : Ces IPN ont sans doute été posés sans traitement préalable (peinture minimum de problème pour l'époque, électrozinguage pour une période plus récente...) dont le plâtre a fait rouiller le fer, la rouille a dû faire gonfler le plâtre et maintenant, il tombe.
Quoique vous fassiez, il faut voir l'état de ces IPN et pour cela faire tomber tout ce qui peut tomber, voire les dégager et les traiter (tout du moins les parties visibles).
Pour cela il faut vous rapprocher d'un fournisseur de peinture... Un vrai, pas un magasin de "bricobidouillage".
Une fois ceci fait, deux solutions à mon humble avis :
1 - Rebouchage des fissures puis ponçage soigné et pose d'une toile de verre épaisse car ces IPN continueront à "travailler" et à la longue, rebelote...
2 - Il existe des suspentes pour les IPN qui permettent d'accrocher des rails de placo.
A la sortie, vous perdrez en tout et pour tout 30mm, mais pas besoin de reboucher, de poncer...
Seule recommandation, si j'ose, utilisez de la bande armée pour vos joints de plaque de plâtre au plafond.
Quelques images du net pour le style de crochet à prévoir.
Cordialement, M37.

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