Bonjour,

Essayez avec du Décapex. Genre de gel qui s'étale au pinceau, à laisser agir une dizaine de minutes puis brosser et rincer.
Voir aussi au décapeur thermique.
En espérant que ce ne soit pas une peinture acrylique, car elle risque l'eau de ces peintures s’imprègnent dans les matières poreuses.
Cordialement. M37.

Bonjour Parement,
- Un gobetis est toujours le bienvenu pour une bonne accroche.
- Pour la colle voir la doc ci-dessous. L'essentiel est que la colle soit bien répartie et qu'il n'y ait pas d'air entre le support et la pierre.
- Joints de 10 à 12 pour l'esthétique. Les tolérances pour ce type de travail sont très variables suivant le matériau et les mortiers.
Cordialement, M37.

colle pour plaquettes en pierres naturelles.pdf

Re...
Je crois me souvenir d'un fameux placard... Pour vraiment ventiler, il faut une aération qui va chercher l'air à l'extérieur.
Dans votre cas cela semble assez délicat je le comprends. Donc grilles NICOLL en haut et en bas.
Il y en a des rondes, des carrés et des rectangulaires de toutes dimensions.
A moins que le vide entre ce mur et ce placo puisse être accessible dans une pièce ou par l'intermédiaire d'un tuyau PVC vous puissiez aller chercher une source d'air ailleurs.
Dans la cuisine, le WC, voir la salle d'eau il doit bien y avoir des grilles d'aération (une haute et une basse qui donnent sur l'extérieur).
Non d'une pipe en bois du Japon... Il faut de l'air dans une maison. C'est quoi ces normes RT truc, ces maisons étanches... On est pas des poissons rouges, que diable...
Cordialement. M37.

Bonsoir.
Pourquoi "enlever"... Le plancher n'est "abîmé que sur quelques lames de l'entrée" dites-vous.
Essayez de changer ces quelques lames ou de les consolider.
Concernant ce pourtour, je ne comprends pas du tout à quoi il sert et je ne sais quoi vous dire. Je manque d'idée sur ce problème. Donc pas de solution.
J'espère que des contributeurs lisent nos échanges et ils sont les bienvenus pour donner des idées. Pour moi ce pourtour n'est qu'une plinthe plus haute que les autres. Pourquoi ???
Dans tous les cas je ne crois pas que l'OSB soit une grosse surcharge.
Cordialement, M37.

Oui, super éclipse ce soir dans le ciel du Tarn et Garonne.
Pour le reste, dans mon cas je crois que "cuit" est le terme qui convient parfaitement.
Cordialement.

Merci GL et bonsoir,

Ce souci revient souvent et vous avez déjà donné le tuyau il y a quelques temps.
J'ai trouvé le produit que vous conseillez. C'est vrai, il est très efficace, mais dans le cas présent on a vraiment l'impression que la colle s'est incrusté dans le PVC suite aux différents aléas climatiques.
Cela n'altère en rien la qualité du support, c'est juste moche de voir ce "cordon" qui fait tache sur le PVC blanc.
Merci encore, M37.

Bonsoir.

Un mur est porteur ou ne l'est pas. S'il ne l'est pas c'est une cloison de séparation entre des volumes.
MAIS dans ces très vieilles habitations, et suite aux tassements divers et variés, suite aussi à des modifications pas toujours bien calculées ce n'est pas rare que des cloisons fassent office de plus ou moins porteur.
En général plutôt moins que plus car on voit la cloison gonfler d'un côté, se creuser de l'autre et je vous laisse deviner la suite.
Donc, l'effet "tenseur" et participe de l'équilibre", j’admets mais n'adhère pas!
Revenons à vos moutons, je ne comprends pas bien ce qu'est cet encadrement, il passe sous la cloison, ou est-ce le support de l'ancien plancher ???
Rien ne vous empêche d'enlever les plinthes, de les réserver en vu de les reposer. Ou bien de les changer pour du neuf à peindre directement pour éviter le ponçage "que vous appréciez tant".
Ensuite vous calez sur la longueur du couloir sous l'OSB.
Cordialement, M37.

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Merci pour le retour. M37.

Ah !! La Norvège... Tout l'été j'en rêve... Moralité, j'attends l'hiver. Ici les natifs du coin se plaignent quand il y a -2°. J'avoue que je suis un peu décalé...
Le liège est un isolant thermique et phonique. A l'eau, il gonfle. Et peint, avec de l'humidité qui va stagner il va sentir mauvais. Non le liège est a réserver en déco et surtout pour les bouchons....
Le plus sage est de poncer ce mur pour que la nouvelle colle accroche bien, et comme c'est une salle d'eau, bien ventiler après la douche. Pour ça, fenêtre ouverte 15 mn au moins, ou poser un chauffage soufflant (j'en suis adepte), et si possible une VMC.
Voir si possibilité de poser un extracteur d'air...
Ces points de rosée sont très difficiles à déterminer. Il suffirait d'éloigner les tuyaux du mur, de les mettre plus haut ou plus bas... Tout cela est très empirique et les essais ne valent pas le coup d’être fait.
La ventilation reste le moyen le plus sur pour votre souci, je pense.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Pourquoi ne pas tenter de couper ce papier en faisant des croix au cutter et le recoller avec de la colle à toile de verre.... Commencez par là, ça n'est pas cher. De toute façon l'idée du point de rosée est loin d’être idiote, mais si c'est ça rien ne changera la donne, liège ou autres produits... Et si ça dure 20 ans....
Cordialement, M37.

Bonjour Malawi44,

On aime tous ces superbes déco de revues ou de magasin... Mais sont-elles réalisables facilement et par tous...
Vous voyez sur la photo que le carrelage mural est en relief par rapport au mur, je suis prêt à parier que derrière cela cache de superbes équerres, car je ne vois pas comment cela peut tenir autrement.
Voir croquis de principe. Les équerres peuvent aussi être fabriquées en cornières de façon à servir de support au plan de travail qui sera encastré et les cornières dans ce cas seront visibles aux extrémités et pourront être agrémentées d'un raidisseur soudé à 45°.
Sur le dessin de principe, les cornières peuvent être inversées.
Il y a aussi la solution de fixer le plan de travail au mur par une simple cornière et de le suspendre pas deux câbles d'acier pris sur les angles extérieurs à l'opposé du mur.
Dans tous ces cas de figure, pas de pieds, mais bien entendu un agencement un peu (voire beaucoup) plus cher, à moins d'être très bricoleur... C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes sur ce site !!
Cordialement, M37.

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Bonjour,

Pour la quantité d'eau cela semble bon mais franchement je n'ai pas l'habitude de si petites quantités. Votre béton doit avoir une consistance plastique. Trop liquide c'est " de la soupe" il perd en résistance et trop dur il est vite difficile à utiliser.
Mouiller un béton quand il fait très chaud évite les craquelures ou faïençages de surface. Le bâcher directement dessus risque de faire des empruntes par très sympa. mais si vous avec un petit jet d'arrosage pour jardin, réglez le sur un position qui fasse un brouillard d'eau comme une pulvérisation ça sera suffisant.
Le meilleur moment pour humidifier votre béton... Quand vous appuyez dessus avec le pouce et qu'il vous semble commencer à durcir.... Après 3 heures à 20°... A 30° ??? au bout de 1h30 environ.
Temps de mise en œuvre... 3 heures maxi à 20°... Si plus chaud, prévoir des bras ou reporter le chantier ce qui est souvent le plus sage pour un particulier.
Je reviens sur les quantités, elles sont en général spécifiées sur les sacs de ciment suivant utilisation ou nature de travaux.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

- Mélange : 4/1
- Mise en place joint : soit sur une bande soit sur des plots tous les mètres.
- Peut être rempli en deux fois ou non. Le joint jouera son rôle.
- Un béton vibré est un béton sans air donc plus résistant.
Cordialement, M37.

Re,
Oui, alcool à brûler : 0.
Étant client chez Moustikit, boite française sérieuse, dont j'ai posé et réparé plusieurs produits, je me suis permis d'envoyer un mail pour cette information.
Je n'ai plus les mots précis de la réponse, mais en gros il n'en savent pas plus que nous...
Cordialement.

Bonjour invité,

Ayant le même problème que vous, hélas je cherche depuis 2 ans une solution.
Le dissolvant (le vrai, celui pour peinture en carrosserie) attaque le PVC. Le white spirit : 0 pointé, l'essence F: 0 pointé, les essences pour auto : 0 pointé, l'acétone : Attaque le PVC...
J'en suis rendu à chercher du trichloréthylène... Mais quelques imbéciles se sont shootés avec et maintenant ce n'est plus en vente dans le commerce... Il existe un substitut... Cela fait très cher la bouteille "d'eau", mais bien entendu le produit est écologique...
Moralité je n'ouvre pas deux ma fenêtre le jour à cause des mouches et jusque tard le soir à cause des moustiques.
Si quelqu'un nous lit...
Cordialement, M37.

Bonjour Nathd35

Reposez votre question dans la rubrique "menuiserie".
Ce que vous demandez est bien spécifique et seuls des menuisiers PCV ou Alu peuvent vous répondre.
Cordialement. M37.

Bonjour,

Je pense que vous nous avez déjà contacté à ce sujet.
Si le Sikaflex 11FC ne tient pas, alors que ce mastic colle est largement utilisé par les camping caristes, que dire ?
Je crois vous avoir proposé aussi la colle à pare brise. Je ne connais pas trop sa mise en œuvre (pistolet à mastic ???).
Sinon, je pense qu'il va falloir envisager une autre possibilité pour cette déco.
Pouvez-vous SVP faire un dessin ou une photo de cette verrière avec les dimensions, description de la matière de l'encadrement et le sens dans lequel vous voulez mettre vos baguettes.
Cordialement. M37.

Détail oublié hier...

Si vous veniez à recouvrir ce joint de dilatation, il n'aurait plus de sens sur le plan technique et les carreaux viendraient à casser sur ou à proximité du joint mais de façon aléatoire.
Et dans ce cas cela devient non plus un joint de dilatation mais une fissure superficielle.
Cordialement. M37.

Re,
Surtout ne pas recouvrir le joint de dilatation, d’ailleurs vous ne pouvez pas puisque celui-ci doit être apparent une fois le travail fini sous forme d'une petite ligne droite blanche de 3 mm environ.
Pourquoi ne pas démarrer sur un côté de ce joint.... puis le second côté... et faire les coupes contre les murs et les bords extérieurs.
Cela semblera plus homogène que partir des murs et venir faire les coupes en plein milieu à raccorder sur le joint de dilatation.
Cordialement. M37.

Bonsoir invité et invité au cas où vous ne seriez pas la même personne.

Le Sikaflex 11FC est ce qui tient le mieux... Faire un essai avec du silicone pour aquarium. Je crois que SOUDAL en fait un très bon.
Sinon, après il faut passer à la colle à pare-brise, mais ça c'est un autre domaine. Il vous faut contacter un carrossier.
Je ne sais pas si ce produit peut s'étaler au pistolet à mastic classique.
Cordialement, M37.

Le joint de dilatation est utile sur ce genre d'ouvrage à partir de 16 m².
Si vous n'avez qu'une pente médiane comme proposée ci-dessus, il y a des joints de dilatation en plastique qui sont prévus pour ce travail.
Au niveau de la surface finie vous ne verrez qu'un petit filet blanc d'environ 3 mm de large.
Cordialement. M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Re,

Je ne sais quoi vous dire, si ce n'est ces vieux adages :
- Un expert c'est une opinion, deux experts c'est une contradiction, trois experts c'est la confusion !!!
- De plus le côté agréé... ce qui me gêne dans les agréments, c'est le côté financier. Quelque soit le professionnel, il "se paye son agrément". Cela veut-il dire, à mon humble avis, que les autres artisans sont des incapables...
Et pourtant, par rapport aux codes des assurances, tous doivent "travailler dans les règles de l'art"... Mais ce terme a t'il encore un sens ???
A ce jour, toutes les entreprises qui vous harcèlent au téléphone au travers de démarchage en tout genre se retranchent derrière ces agréments. (Isolation, pompes à chaleur, panneaux solaires, assurances en tous genres....) Difficile de se faire une idée.
Mais une chose est certaine, l'état tente de faire "des choses" et beaucoup en "profitent" pour leur enrichissement personnel. Sur le plan juridique cela se nome escroquerie.
Moralité, je suis incapable de vous conseiller par rapport à cette entreprise en particulier.
Tentez de rentrer en discussions avec le BRGM. Là je sais que vous n'aurez peut être pas "la solution"... mais au moins vous n'aurez pas de mauvais conseils.
Cordialement, M37.

Concernant votre P. S. : "Je viens de trouver cette entreprise, je ne sais pas ce qu'elle vaut, je vais les contacter".
De quelle entreprise parlez-vous ?? M37

Vous définirez un niveau sous vos seuils qui sera constant le long de votre façade. Voir les causes ci-dessus.
De là vous définirez votre pente. La flèche rouge est à titre indicatif car je ne sais pas où vous pouvez évacuer ces eaux : vers une allée, une pelouse, un caniveau... A vous de définir cela et "d'orienter"cette flèche donc la pente là où il faut.
- Le joint de dilatation est utile car votre ouvrage fait plus de 16 m². Pourquoi pas dans le fil d'eau de la pente. Cela peut vous permettre de couler votre dalle en 2 fois... A voir suivant vos possibilités de mise en œuvre.
- Entre les murs et le béton, un polyane peut suffire, ou mieux un polystyrène de 5 mm, que vous gratterez sur un ou deux cm (une fois le carrelage posé, et vous ferez un joint au pistolet à mastic avec du mastic polyuréthane type SIKA 11FC).
- Vivons avec notre temps si votre dallage support est sain, béton fibré. Plus facile à la mise en œuvre et les résultats sont bons avec le recul.
- Je ne vois pas pourquoi ce dallage travertin ne serait pas envisageable. Tenez bien compte de vos épaisseurs et gardez vous cette "fausse marche". Ce n'est pas drôle de voir l'eau rentrer sur les parquets suite à un orage de grêle. J'ai donné.
Cordialement, M37.

Bonsoir Niko 17

Je reprends votre photo pour éviter un long discours. Le trait vert représente le béton au nu de votre façade et sur le côté gauche de l'image et le trait rouge la pente.
Rappel, une pente c'est au minimum 1cm/m.
Attention aux portes fenêtres donnant directement sur une dalle extérieure...
Certes pas de fausses marches ce qui évite le risque de chute, mais attention aux pluies d'orages violents et aux risques d'entrée d'eau à cause du vent, mais aussi à la grêle si elle vient à s’accumuler vers la porte fenêtre, risque d'entrée d'eau également.
Ne pas faire de pente... S'il gèle, patinoire gratuite !!!
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,

J'ai eu affaire il y a très longtemps (+ de 20 ans) au BRGM (Bureau de Recherche Minéralogique et Géologique) à Orléans.
Cet organisme est un organisme d'état. Je pense qu'ils se doivent de vous donner tous les renseignements possible en leur possession aussi bien technique que juridique.
Mais voilà le temps a passé, j'ai vieilli..., et de plus nous sommes dans le nouveau mode... !!
Cela ne vous coûte pas grand chose de les contacter et d'exposer votre problème.
Si vous réussissez à obtenir des avis ou renseignements voire même une étude, ce que je vous souhaite de tout cœur, vous serez armé pour discuter face aux entreprises et assurances diverses et variées.
Là vous aurez en face de vous les gens les plus qualifiés pour répondre à votre problème.
Un bureau d'étude indépendant ??? Je ne sais pas trop quoi en penser. Quand on voit les âneries qui sont pondues à l'heure actuelle... J'ai bien peur que le rapport fric/compétence soit surtout un rapport fric/fric.
Ces indépendants sont tous en rapport avec de grosses boites/copinage dont seuls les intérêts priment.
Bien entendu il y a des gens honnêtes mais ceux là il faut les trouver et il y à trop longtemps que j'ai quitté la partie.
Tenez-moi informé, au moins je verrais l'évolution de ce nouveau monde.
Cordialement, M37.

Bonsoir.

Comme dit précédemment et bien souvent, difficile de juger n'étant pas sur place et d'après des photos.
Les contributeurs peuvent donner quelques renseignements ou idées sur des travaux courants mais là, on "tape dans le dur" si j'ose dire.
Voyez si vous pouvez rencontrer des gens de chez PIEUX OUEST ou une boite équivalente dans votre région.
Ce sont des gens spécialisés dans les reprises en sous œuvre de maisons individuelles et construction de tous types.
Cordialement, M37.

Bonjour vivi48,

Assurez-vous bien qu'il s'agit d'acier... Beaucoup de ces produits sont en alu.
La peinture n'est pas la même, il faut un primaire d'accrochage.
Pour de l'acier ou fer poncer la rouille avec tous les outils adaptés possible et ensuite repeindre avec un antirouille de marque. Tous les antirouilles sont en général d'assez bonne qualité (V33, Hammerite, Rustol Owatrol....).
Puis plus classique dans toutes les grandes marques de peinture connues.
Si vous prenez directement une couleur définitive, privilégiez un RAL c'est à dire une peinture la plus proche de son pigment naturel pour éviter les dilutions ou saturation de ces pigments.
Cordialement. M37

Bonjour Icare08

Cave voûtée/ brique = Matériaux sains. Isoler entre deux ??? Soit dessous pour le côté phonique (je ne pense pas que même en travaillant le vin fasse beaucoup de bruit...
Côté thermique... Je laisserai respirer ces matériaux sains.
A force de trop isoler on renferme soit carrément l'humidité ou une condensation par manque d'aération puisque c'est une cave.
Le polyane, OUI mais pour la raison suivante : Afin que l'eau qui compose le béton de votre dalle à venir ne soit pas absorbée par les matériaux du dessous.
La petite chape et la brique adorent l'eau et risque de déshydrater votre mélange. D'où l'utilité de ce polyane.
Votre cave est voûtée... Une voûte c'est du solide puisque votre cave est saine, pourquoi ne pas couler un béton classique de 8 à 10 cm avec treillis soudé.
Ne pas oublier de remonter le polyane sur les bords des murs, toujours pour les mêmes raisons.
Cordialement, M37

Bonjour Mamig,

En bas du frigo, au dessus du bac à légumes, il est possible qu'il y ait une goulotte qui récupère l'eau du dégivrage auto pour aller "perdre ses eaux dans un bac plastique situé sur le moteur", la chaleur du moteur servant à créer l'évaporation de cette eau.
Si la goulotte dans le frigo est bouchée, il est normal que ça coule dedans plutôt que sur le moteur.
A l'achat du frigo on a dû vous fournir une sorte de petite tige en plastique pour déboucher cet orifice au cas où...
Sinon de quand date ce frigo, car les joints ne se changent que rarement.
Voyez le premier souci et ensuite on verra comment tester les joints.
Cordialement, M37.

Re,
Je ne connais pas ce produit. Donné comme polymère il ne peut qu'assurer une étanchéité. D'autre part SIKA est LA référence.
Le prix, un peu cher certes. Voir si ce produit est bien adapté à votre problème.
Ce qui est le plus à craindre avec les pavés autobloquants, c'est la repousse des graines et par conséquent l'herbe entre les pavés. Sur ce point pas de doute.
Mais pour une étanchéité parfaite et surtout durable il faut vous rendre chez un revendeur qualifié (Chausson, Point P...). Là vous trouverez des gens qualifiés pour vous répondre.
Mon point de vue est que le souci ne vient pas des pavés mais du trottoir proprement dit. C'est pour cette raison que je vous proposais cette solution d'un film intermédiaire. Donc, affaire à suivre...
Cordialement, M37

Bonjour,

Vos cartouches semblent être sur un site d'AMAZON. Le prix fait reculer... Un simple masque anti-poussières ne suffirait-il pas ??
Suivre ce lien :
https://www.amazon.fr/BUYLLOON-Ferramenta-m62837-Filtre-masque/dp/B00KX410LG/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=masque+respiratoire+Climax+755&qid=1561701626&s=gateway&sr=8-1-fkmr0
Cordialement, M37

Bonsoir, voir avec l'administrateur du site, chez moi question et réponses apparaissent. Cordialement. M37.

Bonjour.
Juste avant la sieste :
T°, je ne regarde plus le thermomètre... C'est décourageant !!
Vu ce matin sur le net, la plus petite scie fait 700 W chez Skill.
Reste surtout à trouver le bon diamètre de l'arbre.
Bon après midi... A+ et au frais si possible. M37.

Bonjour.

Le sable mélangé au plâtre devient un "mortier". Rien de plus résistant que la silice.
Faites les essais suivants :
1° Prendre du ciment et de l'eau mélanger et faire une galette de 10 ou 15 mm (appellation barbotine)
2° La même chose sable et ciment (appellation mortier)
Au bout de quelques jours essayez de casser les deux plaques, vous verrez laquelle est la plus solide...
C'est pareil avec le plâtre.
Avantage du plâtre, rapidité d’exécution.
Avantage du ciment la résistance.
Mais pour ce que vous avez à faire comme la poutre est déjà tenue par dessous le scellement plâtre doit suffire pour stabiliser le bout de la poutre. A faire avec du plâtre ordinaire dit "de Paris"... Paris étant le centre du monde il est normal que le plâtre porte ce nom.
Bon appétit, pour nous courgettes du jardin farcies. Avec un petit rouge sympa du Gers. Puis sieste car dans le sud ouest ça commence à bien chauffer.
A+, M37

Une info du net :

Citation :
La puissance est aussi combinée à la profondeur de coupe qui elle est inhérente au diamètre de la lame.
Une scie circulaire de charpentier, avec une profondeur de coupe de 132 mm nécessite un moteur d'au moins 2 300 W et a un poids qui avoisine les 18 kg.

Donc 3x plus de puissance que le moteur d'un coupe carreaux... Mais pour une circulaire de charpentier...
Bonne journée à tous, M37.

Bonjour,

Donc pas porteur, un porteur n'est jamais posé sur du bois (sauf les piles des ponts du Moyen-âge à la Renaissance voire jusque sous période napoléonienne).
Par contre il vous faut évaluer la solidité du plancher par rapport au poids de la cloison du grenier de façon à voir si le plancher n'est pas trop fragile suivant l'écartement des poutres.
C'est surement un hasard mais pourquoi cette cloison est à l'aplomb de celle du dessous...
Les prédécesseurs auraient-ils eu une crainte ? De quoi... Je ne peux pas juger n'étant pas sur place, vous devez bien le comprendre.
Faites-nous un dessin rapide avec sens des poutres, section de ces dernières, épaisseur du "parquet", et positionnement de la cloison par rapport aux poutres du plancher.
Si cette cloison est perpendiculaire aux poutres, aucun soucis... mais j'ai un doute par rapport à votre description.
Cordialement, M37.

Bonsoir icare08,
Quelques idées avant que les photos ne soient développées...
Vous dites briques plâtrières. Ces briques sont alvéolées. Elles font de 3 à 5 cm d'épaisseur plus 1 cm de plâtre de chaque côté. Si c'est bien ça ce n'est pas porteur. Vous devez confirmer.
Un porteur fait au minimum 15 cm + 2 cm de plâtre, en général 20 cm. On en a vu en brique de 10 cm mais c'est exceptionnel et pas dans les années 50 si le travail a été fait par une entreprise consciencieuse. Déjà à l'époque on parlait de normes.
Des règles étaient bien installées. La normalisation en France est réglementée par la loi du 24 mai 1941.
Donc le temps d'installer tout ça... Année 50... Et le bâtiment n'est pas resté à la traîne pour des questions de sécurité et surtout vis à vis des assurances.
Je me demande pourquoi la basse est posée sur des chevrons ??? C'est un point laissant supposer une modification à une époque ???
Et enfin, aucun mur à la cave. Donc ce mur n'est pas porteur puisque rien ne le soutient par dessous. Un mur porteur descend jusqu'aux fondations.
Juste voir ce mur en placo au grenier s'il n'a pas un lien quelconque avec cette cloison... C'est votre mot "continuité" qui m’embarrasse. Ce mur en placo doit être posé sur le plancher bois du grenier, donc il est peut-être au-dessus mais pas en continuité. Revoyez ce problème pour me rassurer.
Sinon cela voudrait dire que cette cloison serait porteuse de la cloison en placo du dessus... Mais c'est qui le c... qu'à fait sauter le pont... Et oui il y en a. -
Tenez-nous au courant.
Cordialement, M37.

Bonsoir Lysandre33,

Vos photos sont sûrement trop lourdes. Je suis allé sur Framatrucchose et j'ai vu que votre image pesait 45MO.
Il faudrait les réduire avec un convertisseur d'images.
Sinon suivez les conseils de L'ADMINISTRATEUR.
Ou réessayez lors de votre réponse vous avez les explications qui apparaissent sous le cadre de réponse.
Ajouter un fichier... Image ou texte (vous allez chercher votre fichier, vous l'ouvrez)... puis ajouter fichier.
Il doit s'inscrire sous la réponse.
Cordialement, M37.

Je suis allé voir si la mienne n'avait pas bougé de sa caisse... J'en ai profité pour regarder la puissance 750w.
C'est pas vraiment du costaud. C'est vrai que ça n'a pas besoin de l'être puisque en fonction coupe carrelage, il ne faut pas appuyer. C'est la rotation et la dureté du disque qui use plus que ça ne coupe.
Néanmoins ça doit marcher pour du tout petit bricolage.
Les tomates sont superbes, les courgettes sont déjà dans l'assiette, les potimarrons sont gaillards, j'ai la chance d'avoir un puits.
Par contre je n'arrive pas à démarrer correctement les pastèques à confiture. Un comble tout le monde ici les réussi.
A plus pour revoir cette histoire de lame. Attention aussi à la sécurité !!
Cordialement. M37

Bonjour à vous deux
Ça c'est le bricolage que j'adore...
OK pour tout, diamètre de lame, diamètre trou central....
Ma seule crainte est la puissance du moteur car la denture de la lame va créer une résistance certaine.
En revanche, si c'est pour faire du travail comme du modélisme (CP jusqu'à 7 mm) pourquoi pas...
Surtout Pierre1 on compte sur vous pour nous tenir informé, j'ai moi aussi une machine de ce type à recycler au besoin.
Bien cordialement à vous 2, M37.

Bonjour,

Pilgrim a tout à fait raison, et encore que s'il s'agit d'une bonne vieille laine bien poussiéreuse...
Perso j'ai quelque soucis respiratoires et je déteste monter dans mes combles perdus.
Je me demande si Appaloosa27 n'aurait pas dû poser sa question dans la rubrique sécurité, car de fait je suis allé sur le net concernant son appareil... Pas grand chose.
Il faudrait peut-être renouveler la question dans cette autre rubrique.
Cordialement, M37.

Bonjour auzyris,

Impossible de faire des joints étanches au moment de la pose des pavés autobloquants, de même qu'après la pose. Il faudrait faire ça au pistolet à cartouche... Vraiment pas pratique.
Une solution consisterait à faire une chape maigre avec pente de 1,5 cm/m puis sur cette chape poser un polyane remontant sur trois côtés, le quatrième s'évacuant vers un caniveau qui doit déjà exister puisque vous parlez d'un trottoir.
Et ensuite vous re-posez vos pavés. Et faire les joints au sablon comme cela se fait traditionnellement.
Prendre un polyane de forte épaisseur et lisser la chape au mieux pour qu'il n'y ait pas d'éléments qui percent la membrane.
Le polyane peut être remplacé par un vieux liner de piscine, voir un pisciniste, bien souvent quand ils changent les liner ils ne savent pas quoi en faire. Voir aussi le polyane noir en coopérative agricole...
Cordialement, M37.

Bonjour "invité".

Pouvez-vous joindre des photos et mieux décrire ce revêtement plastifié...
On fera tout pour vous éviter la dépression !!
Cordialement. M37.

Bonjour "invité"... Un pseudo pour discuter avec nous serait bien sympa...

Bon, les goûts et les couleurs sont souvent difficiles à accorder.
Première chose à respecter, dans les pièces sèches les plafonds sont mats, dans les pièces humides c'est bon de les faire en brillant ou satiné. C'est vrai que le brillant reflète la lumière (surtout au nord) et c'est surtout à mon sens plus facile d'entretien.
Seconde chose, vous avez opté pour un fort pourcentage de blanc, très bien surtout si on pense à la revente du bien un jour (on en revient à ma première phrase).
Pourquoi ne pas tout peindre en blanc cela vous fera un superbe fond et si vous mettez une couleur par la suite, elle ne risquera pas d'être dénaturée pas transparence.
Le blanc va avec tout par contre au niveau des association de teintes, on ne sait pas si c'est une seule et même pièce ou si elles sont parfaitement indépendantes. Si elle sont indépendantes cela vous laisse plus de liberté.
Si vous avez besoin de tant de lumière ne vous embarquez pas sur des teintes trop marquées comme jaune moutarde ou bleu canard.... Ce sont des modes qui passent très vite et on doit vite se lasser. Pour gagner en luminosité, ne teintez pas les murs face à la lumière ni ceux de côté, mais plutôt ceux où sont les ouvertures.
Allez voir des magasins qui font des expositions et puisez là dedans votre inspiration et surtout prenez votre temps pour bien choisir.
Cordialement, M37... l'invité depuis quelques années.

Le ciment reste le ciment et la chaux la chaux. Ensuite il est vrai que bien souvent les termes sont galvaudés...
Que voulez-vous braves gens... y a pu de jeunesse, tout se perd...
Ne pas trop mouiller un torchis sinon c'est la descente au enfer. Avec un vaporisateur un peu la veille et avant exécution sans que la matière ne se désagrège.
Le mélange plâtre sable et eau est idéal avec un plâtre à modeler. Tant que ça ne prend pas l'eau c'est presque un béton...
Ne pas comparer, les ponts ne sont pas faits en plâtre. Mai cela devient très dur et présente l'avantage contrairement au mortier de ciment de parfaitement envelopper la pièce à sceller sans l'effet de retrait du mortier de ciment.
Le plâtre se pousse, se tire ou se lisse. Il peut se projeter sous certaine conditions en décoration, ou en plâtrerie traditionnelle avec du matériel spécifique. A la main, c'est pas mal pour se crépir soi-même.
Bonne soirée, M37.

Fer ou acier doux... Le tit'âne est dans le pré, ne pas le déranger! HI HAN !!
Si ce fer peut dépasser de 5 c'est pas mal de 10 ce serait parfait... De 20 le voisin va surement venir frapper à la porte.
Pas facile de dire les choses avec beaucoup de précision en restauration et en plus sur photo.
C'est un peu comme en cuisine, un peu d’habitude quelques combines....
Bonne soirée à vous.

Bonsoir.

Je vous vois bien mal parti pour ne pas payer. Le premier artisan a fait un devis mais n'a pas fait le travail.
Le second n'a pas refait de devis si j'ai bien compris, mais a exécuté la tâche avec un complément rajouté à la première estimation.
Je ne vois pas comment vous pouvez vous défendre. Le gars vas rétorquer des problèmes de sécurité, un vice quelconque dans l'installation, un manque de sérieux de la première étude.... Il faudrait que vous étudiez les DTU d'électricité pour prouver qu'il a tort. Bonjour la lecture quand on n'est pas du métier...
Donc je pense vous avoir répondu dans la phrase suivante au dessus : "Tentez une discussion avec le MO".
Vous pouvez aussi vous en tenir au premier devis mais sincèrement, à la place du second artisan, si le travail est parfaitement exécuté, je pense qu'il n'en restera pas là.
- A moins que le MO sorte la différence de sa poche ... J'en doute !
- Autre possibilité s'il n'y a pas d'accord amiable, assigner le MO en justice... Pourquoi pas !
- Et aussi voir avec un avocat si vous ne pouvez pas payer la somme demandée sur le devis du premier artisan et déposer la différence à la caisse des dépôts et consignations (je crois que l’appellation a changé ??) en attendant que quelque chose se décante soit à l'amiable soit par voie de justice.
Pourquoi ne pas prendre rendez-vous avec un médiateur ?
- Sinon, vous payez et le problème sera résolu.
Hélas je ne vois pas d'autres solutions et il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision.
Vu de derrière mon écran je pense que votre MO n'est pas très fiable. Je ne comprends pas pourquoi il a agi de la sorte sans vous avertir du changement d'entreprise.
Avez-vous une explication ? La réponse pourrait servir à vous éclairer, si j'ose dire, dans votre démarche.
Cordialement, M37.

Hello !
Pas de chaux en contact avec le fer. C'est un scellement donc ciment. Si la brique ne respire pas sur quelques cm² ce n'est pas cela qui dérangera l'immeuble.
Sinon un plastique pour isoler la ferraille du mortier. On dit scellement, mais dans votre cas c'est plutôt un soutien.
Donc vous pouvez même entourer ce fer d'un plastique type rayon légume super marché et sceller le tout.
Personne n'y crois et pourtant, mélange sable et plâtre. Ça devient très dur. Protéger le fer aussi.
Méthode tellement ancienne qu'on en parle même plus... Prise rapide assurée.
Attention dans tous les cas le support doit être humide.
Bonne soirée M37.