Bonjour,

Avez-vous effectué les manip des pages 23 & 24 de votre manuel utilisateur ?

https://portal.bsh-partner.com/portal(bD1lbiZjPTA2MA==)/PORTALFRAME.HTM

A part les systèmes de filtration "amont", sur arrivée d'eau.... et "aval' (pompe de vidange), je ne vois pas où pourrait se situer le problème.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

En complément de ce qui précède.... Avez-vous constaté que de la FUMÉE sortait bien en évidence de votre conduit au niveau du faîtage ?...

Pour compléter ce qui a été dit auparavant, et qui fonctionne comme essai, faites un essai sur plusieurs feuilles de papier (pas de celles qui ne peuvent pas brûler, car la nature des encres l'en empêche, mais un type emballage épais).
Vous les prenez individuellement, feuille à feuille... vous les tordez un à un, comme des "tortinelli".... et les allumez par un de leurs côtés. Vous les mettez au fur et à mesure dans le foyer OUVERT en face avant... et demandez à une autre personne de vérifier en haut de la cheminée (en peu comme au Vatican !).

Si le résultat est pas ou peu probant.... votre conduit est en cause. Autre vérification à faire : vérifiez que votre équipement possède bien une grille d'ouverture pour réguler le débit à l'intérieur (un feu a TOUJOURS besoin d'oxygène pour être actif). C'est le cas pour tous les appareils à combustion interne (moteurs thermiques compris).
Bref, que l'ACTION sur la manette d'ouverture permet bien l'apport d'air neuf DANS votre équipement.

Après ces deux manip, vous aurez fait largement le tour de la question....
Mais ce n'est que mon petit avis.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

J'ai eu le même problème après livraison de ma maison.....
Deux "surprises" sont apparues :
La première : c'est que la CONTINUITÉ linéaire du solin n'était pas assurée. Il y avait des fissures. C'est peut-être votre cas.
La deuxième, c'est que pour être ÉTANCHE, un solin DOIT être réalisé avec un petit décroché en continuité de la façade, sur sa partie HAUTE, évitant ainsi à la pluie qui s'écoule le long de la façade (la vôtre), de s'écouler sur la partie haute du solin, de s'évacuer aussi comme elle peut (soit par l'ARRIÈRE du solin ainsi réalisé, donc traces d'infiltrations et d 'humidité chez votre voisin).

Mais, étant un peu "procédurier", permettez-moi de vous donner mon modeste avis :
En partant du principe :
- Qu’avant l'intervention du couvreur chez votre voisin, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes entre votre voisin et vous....
- Que les premiers dégâts résultent des suites d'intempéries....
- Que le couvreur de votre voisin est intervenu sur VOTRE OUVRAGE, sans vous demander d'autorisation...
- Que le couvreur, manifestement de mauvaise foi, décharge sa responsabilité sur un tiers (VOUS, qui n'êtes en RIEN partie prenante de ce chantier)....

Il résulte donc de ce qui précède :
Vous ne deviez pas être sensé savoir qu'une intervention sur la toiture de votre voisin a été réalisée.... pas même la consistance, ni la nature de celle-ci. Pas plus non plus, qu'elle a impacté votre ouvrage.... encore moins que votre voisin en subit les désagréments.

Conclusion.
Chacun doit faire valoir ses droits.... et pas seulement de vive voix (cela ne sert à rien). Si votre voisin a des soucis d'étanchéité suite aux travaux qu'il a fait réaliser, c'est SON problème. Si sa "revendication" devient un peu plus "musclée", demandez-lui de vous faire parvenir un courrier circonstancié, mentionnant quel recours il a fait auparavant auprès de son entreprise. La source du mal ne vient PAS de chez vous.
Demandez-lui, à l'énoncé de ses dires, si un constat "Dégâts des Eaux" a été auparavant réalisé.

Bref, ne faites RIEN qui permettrait à votre "adversaire" (pardon, voisin) de découvrir votre flanc. N'entrez surtout pas dans ce jeu... sauf, bien sûr, si des dégâts sont constatés dans votre immeuble (mais là, il faudra agir d'une autre procédure). En matière de défense de droit, il n'y a pas de "bon" voisin....de "bonne" relation.
Évitez de "voir" d'éventuels dégâts chez eux, pour constater que....

Restez ferme sur votre position, et ENSEMBLE, avec votre voisin, mettez la pression sur le couvreur.
Le reste n'est que de l'accessoire.
Ce n'est que mon modeste avis.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Quand on peut... !
Ordre... méthode.... rien n'est insurmontable.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

C'était bien l'objet de la question : à QUOI doit servir ce système ? En clair, si nous n'avons PAS aussi au MINIMUM un SCHÉMA de l'installation en plan, il parait assez "difficile" de prévoir les types d'ouvrants à réaliser... mais AUSSI leurs DIMENSIONS !... en fonction des volumes à traiter... et donc de la PUISSANCE de la VMC à installer en rapport...

De plus, dans le cas de pièces "traversantes", il faut déterminer l'endroit où IL sera réalisé.
Mais je pense aussi que vos problèmes d'humidité, et surtout de moisissures, ne seront qu'en partie traités... sans être totalement résolus.
Nous ne connaissons pas la NATURE des matériaux constituant vos volumes : Pierres, briques, placo ?

Mais ce n'était que mon (tout petit) avis...
Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Vous mentionnez : "la télé est une LED LG."
Il existe des dizaines de modèles à LED, (c'est votre cas) ou à plasma chez LG.
Merci de nous indiquer le type et le modèle (au dos de l'appareil).

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Première question "simple" :
Quel est le type de votre télé ? Marque, modèle, référence...
Ça permettrait un peu d'avancer..

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Avant toute réponse, merci de nous indiquer l'utilité de cette VMC.

Amicalement.
Kristus

Bonjour !

On va faire plus "simple" !
Vous avez le TYPE COMPLET de votre équipement ?....
"référence commerciale "DOP340", la collection : "cuisson", le produit "xxxxxxxxxxx"....

Merci de me le confirmer.
J'étudie... et vous donne la réponse.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Il manquerait le système de communication 636 21F, pour reprogrammer les périphériques.
http://www.alarmes-daitem.fr/636-21F.php

Nota :
Vous mentionnez : "le clavier 662-21F n'est plus reconnu."
Ne serait-ce pas un clavier 626-21F ?

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

J'ai moi-même un tapis pour de la "cardio". Mon épouse a fait un infarctus (syndrome de Tako-Tsubo) il y a 8 ans.
J'ai acheté un tapis "espréfépour" qui était vendu en deux morceaux : la partie "tapis motorisé", et la partie "bras support et console".
Voyez aussi, si possible, au niveau de l'assemblage des deux parties, si une connexion n'est pas défectueuse.

Question : avez-vous emporté votre tapis en un seul, ou en deux parties ?

Amicalement.
Kristus

Bonjour.

Réponse (parmi d'autres).
Adaptateur péritel audio stéréo.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Effectivement, vous avez consulté des forums qui indiquent bien une panne de débitmètre.... mais elle est mentionnée : "erreur b6 ce qui veut dire que c'est le répartiteur remplisseur lave vaisselle + débitmètre qui est HS".

Il semble que votre problème vienne d'ailleurs.

Commencez par étudier : http://forums.futura-sciences.com/depannage/475171-erreur-f3-lave-vaisselle-whirlpool-adp-6837-a.html

Puis la vue éclatée : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADP6837WH+851183529920.htm

http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADP6837WH%20851183529920.pdf

Mais comme plusieurs autres possibilités de pannes sont aussi liées à "F3", voyez d'abord les résistances, puis une ou deux autres possibilités (connectique / porte, etc.) Au delà, l'Aventure commence !

Mais ce n'est que mon avis.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Des DOP340 chez De Dietrich, il y en a des dizaines de différents.
Solution :

http://www.dedietrich-electromenager.fr/FRANCE/#/others/notices-3/

Allez sur le site des notices, entrez la référence commerciale "DOP340", la collection : "cuisson", le produit "xxxxxxxxxxx"

Décompressez les fichiers.
Allez dans "Entretien des surfaces vitrées"..... tout y est indiqué !

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

En complément de ce qui précède, et sans être "féru" de bricolage.

Il se peut aussi que ce soit le déménagement qui soit en cause. La majorité des commandes de tapis de marche sont accessibles par le dessous de la platine de contrôle. Il suffit de dévisser quatre vis.... et d'observer ce qui s'y trouve.
Présence de petit(s) fusible(s) : contrôler. Présence de pile plate pour alimenter l'électronique (EPROM, REPROM....) : tentez de la remplacer.
Certaines connexions se font par petites nappes. Vérifier leurs emboîtages (sans forcer). Tout ceci avec votre appareil HORS TENSION, EN AYANT SOIN D'AVOIR ENLEVÉ LA PRISE 230V.

J'ai un STADIUM TC-450. Le système de montée/descente est on ne peut plus "basique" électro-mécaniquement.
Si panne il y a, ce n'est sans doute pas au niveau bas du tapis ; mais dans la partie "Commandes".

Mais cela reste bien sûr que mon (petit) avis.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Tout est dans la documentation :

Notice centrale sirène modulaire Alarme Daitem.pdf

§ 3...

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Après avoir TOUT bien resserré (bornier), inhibé le circuit cellules (switch), il faudra peut-être se concentrer sur un autre des périphériques (contact à clé extérieur, contact simple intérieur....). En toute logique, à partir du moment où votre portail fonctionnait par une commande, et qu'il se comporte ainsi maintenant, c'est que quelque chose s'est déréglé.

Faites ces premières manips.... si on n'y arrive pas, on partira sur une base de commande la plus simple possible.... et on ajoutera des fonctionnalités au fur et à mesure.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Voici la situation actuelle de vos switches :

1 ON Tempo de re fermeture portail du portail activée (Faire un premier essai en le mettant sur OFF, et observer si le phénomène perdure)
2 ON Fonction des moteurs en 4 temps. Marche / Arrêt / Inversion sens de marche Automatiquement.
3 OFF Fonction ouverture seule par télécommande désactivée
4 ON Active le pré clignotement à l'ouverture ou à la fermeture
5 ON Interdit l'ouverture du portail si présence cellules (Mettre sur OFF, et faire un essai de manœuvre portail)
6 OFF Sans objet
7 OFF Sans objet
8 OFF Activation sécurité Borne 2 / CX ........ (Attention ! Vérifier la position. (**))
9 OFF Activation sécurité Borne 2 / C1
10 OFF Re fermeture pendant ouverture (sécurité borne CX)

Vérifier toutes les connexions sur borniers, ainsi que sur les cellules (nettoyez les faces si possible).
(**) Mettre le switch 8 sur ON. Vérifier le fonctionnement.
S'assurer que le strap entre borne 1 et 2 est passant.
Reprendre le réglage des potentiomètres. Commencer chaque réglage à mi course.

A noter qu'en fonctionnement normal, la LED verte clignote lentement. En mode ALARME, elle clignote rapidement.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Permettrez-vous de donner un avis ?
Un "cuisiniste" peut être sûrement de renom.... il ne fait que son travail d'assembler des meubles de cuisine de marque assurément connues.
Un petit bémol toutefois : Vous a t-il lui-même proposé ce type de lave vaisselle pour cette implantation de cuisine ?... ou bien lui avez-vous suggéré ? En ce cas, il peut intégrer à votre demande, dans l'espace créé un LV, comme une machine à laver.... ou un four.
Je ne sais pas si vous aviez exactement ce type d'appareil AVANT, mais il y a forcément quelque chose qui a changé dans le fonctionnement du LV que vous aviez AVANT, par rapport à celui que vous avez MAINTENANT.

Mais ce n'est que mon avis.
Dans l'attente,

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Celui-ci fonctionne :
http://www.funix.org/fr/reseau/main-reseau.php?ref=wan/2rtc&page=menu

Et celui-ci aussi :
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_t%C3%A9l%C3%A9phonique_commut%C3%A9

En copiant et en mettant directement le lien dans l'adresse en haut à gauche d'un moteur de recherche (Google), vous arrivez à la page cherchée.

A mon avis, la documentation liée au FAX est claire. Quelque chose s'est produit sur votre ligne téléphonique. La qualité de transfert n'est plus appliquée.

Page 11-2
"Erreur com."
"Une ligne téléphonique de mauvaise qualité a provoqué une erreur de communication."
"Ressayez l’envoi de fax ou essayez le branchement de l’appareil à l’autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, appelez la compagnie de téléphone pour faire vérifier votre ligne."

Vous mentionnez :

Citation :
Nous avons téléphoné à France Télécom qui ont testé la ligne, réinitialisation de l'imprimante... techniciens venus chez moi, ils ne trouvent rien !

Question :
Quelles manips ont-ils faites ?
Ont-ils pris des mesures ? Si oui, avec quel type d'appareil ? NB. Il ne suffit pas de taper le 1014 ou 1016 pour les pros et de demander un test "Mirabel"...(complètement inutile, puisque vous n'êtes pas éligible) ou de taper 9908 ou 9998 par vos soins sur le clavier du téléphone, de raccrocher... et d'attendre que l'automate vous sonne après quelques secondes.

France Télécom vous DOIT une ligne fiable ; même s'il n'y a AUCUN équipement informatique en bout de ligne.

En attendant qu'ils reviennent, un conseil :
Vérifiez si votre ligne dans VOTRE propriété n'est pas en cause. En clair, si vous n'avez pas une paire de fils dans votre câble téléphonique qui soit en partie H-S par modification de sa résistance ohmique (parfois, la foudre joue des tours).

Lorsqu'ils reviennent, demandez-leur de prendre d'autres fils présents dans le câble, et qui ne sont PAS utilisés. J'ai eu ce problème, mais avec une ligne informatique en bout. Il a simplement fallu prendre une autre paire plus "passante". Heureusement que c'était un câble hors propriété.
Ils ont fait la manip sans problème. Si le cas s'était produit entre le regard de la rue, et ma prise tél de la maison, j'aurais été obligé de changer le câble sur mes propres deniers.

En conclusion :
Faites revenir France Télécom, et DEMANDEZ LEUR de vérifier au point de JONCTION entre le réseau PUBLIC et votre départ ligne perso.... et si besoin, faites leurs remplacer la paire "douteuse" par une autre.

A vous lire.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Quand on peut... même avec de modestes moyens....

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

A mon avis, il s'agit d'un problème de débits ou de protocoles de transmissions qui ne sont plus compatibles avec votre FAX.

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_t%C3%A9l%C3%A9phonique_commut%C3%A9
Les (.) § 4 & 5 sont à souligner...

Une autre approche :
http://www.funix.org/fr/reseau/main-reseau.php?ref=wan/2rtc&page=menu

Reste à savoir ce que France Télécom a remplacé (ou installé) en amont de votre ligne pour que vous ne puissiez plus vous servir correctement de votre terminal FAX.

Un essai avec un FAX "nouvelle génération" vous éclairera. Faites-vous en prêter un pour vérifier.

Mais ce n'est que mon avis...

Amicalement.
Kristus

Bonjour Daniel,

Je reste persuadé que le problème vient d'un manque de ventilation arrière de votre LV.

Lorsqu'il fonctionne, votre LV DOIT extraire le trop de calories, voire les évacuer en totalité quand le programme séchage est en cours. S'il existe des chicanes, des obstacles... ou une section d'évacuation VERS le centre de la cuisine qui empêchent cette évacuation optimale, il faut, à défaut de les créer.... les provoquer comme on le peut.

Question : avez-vous un espace entre le dessus du LV et le dessous du plan de travail ? En règle générale, un jour de 1cm mini de haut est laissé. Il est masqué en face avant par un joint à lèvre souple qui simule une obturation.(esthétisme). En fait, il n'assure aucune étanchéité...

Je vous propose de retirer votre LV de quelques petits cm vers l'avant, afin d'agrandir l'espace derrière, et de créer une évacuation "cheminée" vers l'avant (s'il existe bien un espace entre le LV et votre plan de travail). Ceci en mettant un programme de lavage "court".

Dernière suggestion : Avez-vous la possibilité sur votre modèle (si ce n'a pas déjà été fait) d'enlever momentanément la plaque supérieure de votre LV ? Et de faire l'essai....

Mais ce n'est que mon petit avis, pour s'assurer que ce sont les conditions d'implantation qui sont en cause.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Je ne sais pas si ça peut être utile : septam 2410.pdf

A défaut, que recherchez-vous comme précision ?

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

La notice mentionne qu'il faut dans un premier temps, nettoyer complètement le filtre ET l'échangeur.
De plus, en cas d'anomalies, il est demandé de COUPER physiquement l'alimentation électrique de la machine pendant un temps qui peut aller de 5 minutes à.... une heure. Ce qui permet de débuguer le système.

Essayez si possible de commencer par là.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Vous mentionnez :

Citation :
Après avoir vérifié le filtre de vidange j'ai toujours le même problème.

Avez-vous vérifié la rotation libre de la turbine ?
Page 44 de la notice.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Certains sites sont là pour vous faciliter la tâche en vidéo.

Comment poser un receveur de douche prêt à carreler.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Merci de nous dire quels sont les voyants de la page 34 de la notice, qui clignotent.

Amicalement.
Kristus

Bonjour Jean Marc !

En souvenir de nos échanges, permettez-moi de vous offrir, non pas du Champagne mais.....
Un petit souvenir éclairant une facette de ma modeste personne.
Tout doit être pris sans se prendre la tête.... et dans la bonne humeur !

http://www.youtube.com/watch?v=Y0nDhQEIdSQ

Merci pour vos efforts !

Bien amicalement.
Kristus

Bonjour,

Dernières questions :
Quelle est la profondeur d'encastrement de votre lave-vaisselle (sa dimension) ?
Quelle est la profondeur de vos modules de cuisine droit & gauche ?
Quelle est la largeur de votre plan de travail ?

Pour ma part, j'ai un plan de travail de 69 cm, des modules de 51 cm de profondeur, un retrait de 2 cm pour les éléments de cuisine par rapport à l'arrête du plan. Reste environ 16 cm de libre derrière le lave-vaisselle.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Vous mentionnez :

Citation :
Quand je fais couler sans percolateur... pas de problème ça coule !!!...

Quand vous enlevez la poignée, ça coule COMMENT ?....
1) comme un "pipi" (mou) ?
2) Comme un JET sous (relative) pression ?

Si vous êtes dans le cas 1, c'est le système de mise en pression qui est HS. On "entend" bien du bruit.... mais rien (ou presque), ne sort.
A noter qu'il y a aussi une pompe de charge en amont pour puiser l'eau vers la chaudière.

Voyez en posant la question à :http://www.miss-pieces.com/pompe-pour-expresso-delonghi-ref-ec-__p76647.html?fromCat=13853, s'ils n'ont pas le compresseur.

Mais ce n'est que mon avis.

Amicalement.
Kristus

PS. Ayant eu le même problème il y a quelques années, j'en avais déduit que c'était le fait de vouloir prendre mes cafés très (trop) moulu.... en les voulant aussi, bien "serrés"... c'est la partie HP qui a fait "fusible" au bout d'un certain temps.... mais ce n'était que mon observation...
Mon perco avait lui aussi un peu "vieilli".

Bonjour,

Il existe plusieurs types dans le modèle DI461
DI461110/08, DI461110/11, DI461110/14, DI461110/16, DI461111/01, DI461111/11, DI461111/15, DI461111/21, DI461111/22
DI461111/23.

Je lis, page 17 de la notice :
"Séchage à la zéolithe" L'appareil est équipé d'un récipient rempli de zéolithe.
La zéolithe est une roche capable d'accumuler l'humidité et la chaleur, et de les restituer ensuite.
Pendant la phase de lavage de la vaisselle, cette chaleur sert à sécher la zéolithe et à faire chauffer l'eau de lavage.
Pendant la phase de séchage, la zéolithe absorbe l'humidité présente dans le compartiment à vaisselle et libère la chaleur accumulée.
Un ventilateur souffle l'air chaud sec, porteur de l'énergie thermique ainsi libérée, dans le compartiment à vaisselle.
Ceci permet un séchage rapide et amélioré.

Le lave-vaisselle est donc chaud en phase lavage.

Un ventilateur souffle l'air chaud sec en phase séchage. (si un ventilateur SOUFFLE vers l'intérieur en phase séchage......il doit bien y avoir un orifice pour mettre en pression "neutre" l'intérieur du lave-vaisselle....

Question :
Votre machine n'est-elle pas trop PRÈS d'une cloison ?
En fonctionnement normal, de l'air est pris de l'extérieur pour le séchage (qu'il soit à base de zéolite ou non)... puis rejeté vers l'extérieur. En face avant pour certains modèles, vers l'arrière, ce qui semblerait être votre cas.
De plus, le système à zéolite sert AUSSI pendant le lavage pour chauffer l'eau.

Je pense que le problème vient de là. Je vous propose (mais ce n'est que mon petit avis), de tirer légèrement votre LV vers l'avant (de quelques cm... et de faire un programme court. A vérifier AUSSI, si vos éléments de meubles gauche et droit n'assurent pas un cloisonnement ÉTANCHE à votre niche de lave-vaisselle.
En bref, j'éviterai le confinement, afin de faire circuler un peu d'air autour du lave-vaisselle (surtout vers l'arrière. Idem pour un "frigo" qui a besoin d'air à l'arrière pour "respirer", et évacuer les calories quand il travaille).

Mais, encore une fois, ce n'est que mon avis....

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Citation :
Kristus à titre indicatif la batterie ne prend pas le "relais" puisque c'est elle qui fait fonctionner la centrale le secteur est uniquement là pour permettre une charge consente de la batterie par l’intermédiaire du régulateur sur le circuit de charge.

Pas "tout à fait d'accord" !... En cas de coupure EDF.... c'est bien la batterie qui prend le relais pour TOUTE l'installation.... y compris, pour certains modèles de centrales, le petit courant porteur qui circule dans les ILS montés en série sur les ouvrants, les détecteurs.... jusqu'à ce qu'elle "s'avachisse" complètement, faute de combattant !

Citation :
Le support fusible se situe en haut à gauche dans un support noir à côté du transfo et non sur la platine mère.

On peut très bien intervenir sans neutraliser totalement la source.
Pour ce qui concerne l'installation, quelqu'un pourrait indiquer ce qu'il y a dans le coffret du dessous ?

Amicalement.
Kristus

Bonjour !

Alors, nous allons "éclairer" les remarques de notre ami Roger :
J'installe et dépanne des alarmes depuis 1976.... pas d'hier donc...

Pour mémoire : Le PREMIER détecteur I-R était de marque Ray-tek...., et était issu de matériels développés pour la guerre au Viêt-Nam.... les autres modèles l'ont été bien plus tard.... y compris les volumétriques.

En fait, vous faites une confusion : entre les Infra Rouges et les VOLUMÉTRIQUES (doppler).
Les premiers détectent une variation de CHALEUR entre DEUX zones délimitées par une grille située DEVANT le détecteur.... le deuxième détecte une variation VOLUMÉTRIQUE dans un volume déterminé.

En clair, si une personne s'avance DANS une zone de la grille NON couverte par un I-R... elle ne sera détectée qu'à un ou deux mètres du détecteur.... voire, JAMAIS !... si elle est suffisamment couverte de matériaux non diffuseur de chaleur (faites un essai en vous couvrant d'une couverture....). Pour votre information, il m'est arrivé d'avoir une cliente dont le corps n'émettait PAS ASSEZ de rayonnement calorifique (peau de serpent si vous voulez....), il a fallu que je trouve un type de détecteur suffisamment "sensible" pour rendre son système opérationnel.... Mais ceci est encore une autre histoire.

Pour ce qui concerne une installation qui "perd" son alimentation principale (230V), si la batterie est en "limite" de charge", les détecteurs (et SURTOUT les volumétriques), n'auront pas assez de "jus" pour être suffisamment efficace en détection (ils se "bâchent, comme on dit parfois dans le jargon).... et annoncent n'importe quoi.... en indiquant une fausse alarme.... Mais CA !... il ne faut pas trop le dire aux clients.

Autre détail :
Ne vous êtes-vous jamais demandé POURQUOI une installation filaire (en général, celle de votre voisin) car la vôtre est parfaitement opérationnelle, sonne TOUJOURS, quand il y a une coupure secteur dans le quartier ?... Ce n'est pas TOUJOURS lorsque la batterie tampon est HS... mais qu'un détecteur, un peu "vasouillard" dans l'âge a détecté n'importe quoi.... jusqu'à ce que la batterie tampon se vide complètement. Arrive alors ce "fameux" phénomène", où l'on entend la batterie sonner de moins en moins longtemps via la sirène, par manque de charge.... et alors, vous pouvez tranquillement vous endormir... elle a fini par râler... puis d'agoniser !
Quant à "ouvrir" un "TAMP" lorsqu'un détecteur est non alimenté... Je n'en ai encore JAMAIS rencontré.

Pour ce qui concerne une sirène extérieure, vous pouvez vous reporter (mais ce n'est qu'un exemple parmi des centaines) au montage de la centrale filaire Melcom st6550. Vous noterez aisément, qu'en dehors de l'alimentation de la sirène par les + & - du bornier de GAUCHE.....vous avez deux alimentations sur celui de DROITE "SAB1" et SAB2", qui permettent de donner l'ordre à une sirène EXTÉRIEURE ALIMENTÉE PAR SA PROPRE ÉNERGIE de se mettre en route. Ce procédé est utilisé pour les vastes habitations, lorsque le courant porteur ne PEUT alimenter une centrale à plusieurs dizaines de mètres... Mais là, ça devient "un peu" compliqué....

Je pense Roger, que ce forum est dévolu à des personnes beaucoup plus compétentes que le modeste vermisseau que je suis....

Je suis sûr que tes conseils prodigués sauront combler d'aise nos amis.
Kristus

Bonsoir,

Si votre alarme sonne en coupant l'alimentation, il y a sûrement un problème !...
Votre batterie interne 12Vcc 6,5 Ah devrait prendre le relais. Si elle se met en marche très peu de temps après la coupure, c'est que deux solutions peuvent se présenter :
Un de vos détecteurs détecte "n'importe quoi" (en fait, il n'a pas assez de tension d'alimentation pour faire son travail).

Votre batterie ne tient presque plus la charge, et met "à plat" votre installation.
Il serait donc judicieux de voir si elle tient encore correctement la charge
NB.Une batterie d'alarme "tient" au maximum entre 4 et 5 ans maxi... même si elle n'est Jamais sollicitée... et toujours sous charge.

Méthode proposée :
Ouvrir le boitier d'alarme,
Enlever les fusibles de protection qui se trouvent sur le circuit imprimé.
Débrancher par mesure de sécurité la batterie.
Relever les caractéristiques de la batterie.
Débrancher les fils d'alimentation de la sirène intérieure 6 & 7
Repérer FIL à FIL ce qui arrive sur les borniers.
Déplacer le tout.
Raccorder tous les câbles repérés, sur la centrale.
Remettre les fusibles (éventuellement une nouvelle batterie).
Alimenter le 230V.

Nota :
Si vous avez une DEUXIÈME sirène extérieure ayant sa PROPRE alimentation (230V + chargeur + batterie interne), il faut prévoir son arrêt forcé (par manque tension sur la centrale, elle détecte une tentative de vandalisme, comme un détecteur sous alimenté, cf. plus haut))
En fait, je ne pense pas, car une sirène extérieure est alimentée par 4 & 5.... mais comme je ne connais pas le montage complet de votre installation, c'est vous qui pourrez l'indiquer.

Ce n'est que mon avis.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Premières vérifications :
Démonter les balais rotatifs.
Ils sont fixés à leurs bras supports, au moyen de molettes plastiques.

Observez les trous latéraux et vérifiez s'ils ne sont pas obturés par de petites fibres ou autres.
Prendre une petite aiguille et les enlever.

Remontez les bras en les appliquant bien A PLAT contre leurs bras.
Visser SANS FORCER les molettes de maintien.
Faire un essai en lançant un programme à VIDE.

Attendre que la pompe de vidange se soit arrêtée, et le remplissage réalisé, ouvrir le lave vaisselle. Vous devez observer si les bras finissent de tourner sur leurs lancées.
La manip n'est pas très "orthodoxe".....mais elle a le mérite de se rassurer rapidement.

NB. Il est vrai que le contact "ouverture/fermeture" de porte n'a pas pour fonction première une telle utilisation.... mais il n'est pas interdit d'essayer.

Lorsque le test est fait, faire un arrêt programme.
Si vous avez observé que les pales sont "propres", vérifiez que votre filtre n'est pas colmaté. Même s'il n'y a aucun objet dedans (bouts de papier, cure dent, noyau d'olive (si, si !....), passez-le sous l'eau chaude en pulvérisant un produit nettoyant.

Si malgré cela, vous n'avez toujours rien observé qui empêche la rotation des pales, vous pouvez alors essayer un début de programme court en ENLEVANT le panier qui reçoit une rampe de pale. Une pale est mise en rotation (en général celle du dessus), par emboîtement de sa canule dans une tuyauterie plastique venant du fond du lave vaisselle.
Lors de la mise en route, vous DEVEZ ENTENDRE le jet issu de l'arrière de la machine contre l'arrière de la porte d'accès.
Voilà pour le début.

Mais ce n'est qu'un avis.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Simple question :
Cette "humidité" survient elle DÈS que votre lave vaisselle fonctionne ?... ou bien, lors de l'opération de séchage ?
La notice mentionne :
" L’appareil peut être monté directement dans un bloc-cuisine entre des cloisonnages en bois ou en plastique."
Il ne devrait PAS y avoir de présence humide donc...

Autre question : Avez-vous la fonction : "séchage intensif" ?

Merci de nous dire avec exactitude le modèle.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Permettez-moi un avis :
Vous mentionnez :

Citation :
Il y a 15 jours la mairie nous a appelé pour nous dire qu'on n'avait pas respecté les démarches obligatoires.

Dans votre cas, il s'agit d'une modification de l'ouvrage existant (création d'ouvrant fenêtre).
Il FAUT donc déposer une DÉCLARATION PRÉALABLE en Mairie.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17578.xhtml#N100BD

"Travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment
Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient l'aspect initial du bâtiment. Les travaux concernés peuvent concerner :
Le remplacement d'une porte ou d'une fenêtre par un autre modèle le percement d'une nouvelle fenêtre ou le choix d'une nouvelle couleur de peinture pour la façade."

Vous n'avez donc aucun recours.
Il serait souhaitable, de faire "profil bas"...., de fermer provisoirement votre ouverture (parpaings de 10, avec mortier maigre...)
De déposer votre demande préalable en respectant la procédure :

"Démarche
Constitution du dossier
Vous devez déclarer votre projet au moyen de l'un des formulaires suivants :

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17578.xhtml#N1015D

cerfa n°13702*02 pour une démarche tenant à la réalisation de lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager,

cerfa n°13703*03 pour une démarche tenant à la réalisation de construction et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes,

cerfa n°13404*03 pour une démarche tenant à la réalisation de constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis de construire comprenant ou non des démolitions.

Le formulaire doit être complété de pièces, dont la liste est limitativement énumérée sur la notice de déclaration préalable de travaux.

Dépôt du dossier
Vous devez envoyer votre dossier en 2 exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception ou le déposer à la mairie de la commune où se situe le terrain. Des exemplaires supplémentaires sont parfois nécessaires si les travaux ou aménagements sont situés dans un secteur protégé (monument historique, réserve naturelle, parc national...).

La mairie vous délivre alors un récépissé avec un numéro d'enregistrement qui mentionne la date à partir de laquelle les travaux pourront débuter en l'absence d'opposition du service instructeur."

Généralement, selon l'importance de la commune, il faut compter entre un et deux mois maxi.
A noter que les formulaires Cerfa sont téléchargeables en ligne, et qu'ils peuvent être remplis directement à l'écran. Il ne vous reste plus qu'à joindre les documents demandés.... et de poster le courrier ! Bon courage.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Si cela peut commencer à vous mettre sur la voie....
http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=48315

Dans l'attente des photos des borniers.

Amicalement.
Kristus

Bonsoir,

Simples questions :
Combien de fils et de quelles couleurs relient la centrale à votre (ex) sirène ?
Quel type de sirène extérieure avez-vous ? :
Alimentée PAR la centrale... ou possédant SA PROPRE alimentation intégrée (alim 230V + chargeur + batterie) dans le coffret extérieur ?

Pour avancer plus loin, il faudrait une photo du bornier de la centrale sur lequel arrivent les fils de la sirène... et une photo du bornier de la sirène.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Simple questions :
Le tableau de bord de votre four est-il en mode "fonctionnement" ? (en clair, avez-vous possibilité d'accéder à toutes ses fonctions ?).

Si OUI, avez-vous ré-essayé une nouvelle pyrolyse (courte) ?
Dans la documentation, il est mentionné que certains dysfonctionnements sont à l'origine d'une porte mal fermée.
Vérifiez que le linguet qui actionne le contact de mise en service du four ne soit pas usé.

Amicalement.
Kristus

PS. Vous mentionnez "avoir débranché et rebranché le four".... De quelle manière ?

Bonjour,

Attention !
Selon le mode de recherche sur un moteur, une attaque virale se produit suivant le site, en tapant :
Samsung RS22FASW....
Amicalement, pour ceux et celles qui n'ont pas de pare-feu efficace.

Kristus

Bonjour,

Si vous avez suivi les instructions page 12 de votre notice, il ne doit y avoir aucun problème...

http://www.dedietrich-electromenager.fr/FRANCE/#/others/notices-3/

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Merci d'indiquer le MODÈLE !.... Actuellement 45 !

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Permettez-moi une petite suggestion.

J'ai eu à traiter ce phénomène lors de la livraison de ma maison. Tout OK en bas (quoique....). RIEN à l'étage. Installation neuve !...

Mon installateur avait opté (par économies), pour un circuit de chauffes en SÉRIES de trois radiateurs sur une clarinette haute, et une basse. Résultat. Dès qu'un SEUL radiateur en amont était un peu fermé, le débit ne pouvait pas (ou très peu) alimenter les deux autres en aval (Je m'étais renseigné... même dans le SUD... on peut réaliser ce type d'installation, en lieu et place des classiques montages en //).

Autre suggestion :
Avez-vous refermé les thermostats de radiateurs après le passage de désembouage ? Il se peut que des "coincements" demeurent à l'ouverture des clapets.

Autre problème que j'ai aussi rencontré après quelques années d'utilisation. Ma pompe de circulateur avait son carter fêlé à l'arrière ; pas de beaucoup (invisible à l'arrêt)... mais une tache d'humidité se trouvait sous la chaudière.

Mais, pour rejoindre le premier avis, il semble que le circuit ne soit pas assez sous pression.
Il faudrait commencer par fermer TOUS les radiateurs du RdeCh... et constater si le chaud monte à l'étage.

Ce n'est que mon avis d'utilisateur... pas d'un technicien....

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Vous vous inspirez de Google :
http://www.youtube.com/watch?v=-DITmhhgI2E

Plus généralement, tapez "réalisation drain autour maison", et voyez les vidéos....et SURTOUT les avis donnés.
Pour ce qui concerne votre garage, vous ne nous dites pas s'il possède ou non des gouttières. S'il n'en a pas, commencez par en installer, en rejetant les évacuations d'E-P le plus loin possible de la bâtisse (puisard, éponge.....)

Vous mentionnez "On m'a conseillé également de couler une dalle de quelques centimètres avec une protection sur la dalle actuelle... pour ensuite poser du carrelage."

C'est la technique du "mille feuilles" qui ne règlera pas le problème d’humidité, et donc cette sensation de froid.
On peut ainsi sentir du "froid"..... alors que la pièce est chaude. Le taux d'humidité ambiant (au niveau des pieds) fait réagir ainsi notre organisme. Surtout quand on n'a aucune activité dans la pièce, et qu'on reste assis.
Donc, on intervient à l’extérieur !

Amicalement

Kristus

Bonjour,

Comme le disait Maria Letizia Bonaparte, née Maria-Letizia Ramolino..... "Pourvou qué ça doure !........

Amicalement

Kristus

Bonjour,

Une petite suggestion :

refrigerateur hotpoint ariston nmbl 1921 cvw.pdf

Appliquer les consignes de la page 26.

i-e : "! Si cette procédure n’est pas respectée, l’alarme peut se déclencher : ceci ne dénote pas une anomalie.
Pour rétablir le fonctionnement correct de l’appareil, il suffit d’amener le bouton FONCTIONNEMENT CONGÉLATEUR sur la valeur souhaitée.
Pour isoler l’appareil, procédez comme indiqué aux points 1 et 2."
En reprenant tout dans la logique de mise en route... ça doit (re)fonctionner.
Nota :
Vous mentionnez "deux ans"... puis "deux jours"...
Si c'est le cas, vous auriez une fuite de fluide frigorigène. Ce qui provoquerait l'alarme.
Mais si vous constatez de la production de froid, il faut repartir depuis le début de la mise en route, en RESPECTANT les procédures de temporisation préconisées par le constructeur.

Mais ce n'est que mon avis...

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Mon avis :
Ce n'est PAS du côté du MAL qu'il faut voir les choses... mais du côté de la CAUSE ; c'est à dire, du côté extérieur de l'ouvrage.
De plus, rien n'indique que c'est uniquement le fait d'un appui de terrain contre votre maison que ce phénomène apparait.
Il peut venir de plus loin... et resurgir sous votre sol.

Vous pourrez mettre toutes les solutions d'étanchéité pour couvrir votre sol (peintures étanches, films résines...) que rien n'empêchera l'eau de passer en remontées capillaires par la verticale des murs.

Une première solution : essayer de "couper" l'amenée d'eau depuis l'extérieur, en réalisant un drainage (tranchée pour écoulement extérieur, remplie de galets roulés et drain fond de fouille + enduit ou protection étanche contre vos murs extérieurs).
Mais ce n'est que mon tout petit avis...

Amicalement.
Kristus