Bonjour. Il est d'usage de s'identifier.
Désolé, comme pour votre outil qui est bon pour la déchèterie.

Bonjour Henry08,
Il faudrait confirmer que votre contrat est le double tarif HP HC.
De même, confirmer qu'il y a un chauffe-eau électrique qui est concerné.

Si le pseudo technicien n'a pas raccordé l'asservissement chauffe-eau au contact C1C2, ce dernier fonctionne en permanence.
Cela influe sur la facture et non pas sur la consommation. Vous pouvez donc comparer vos consommations en kWh.

Citation :
Ils ont également mentionné que des sous-traitants étaient parfois appelés et ne respectaient pas toujours les normes.

Il y a surtout que beaucoup d'intervenants mandatés pour changer les compteurs pour des Linky ne sont pas de la profession.
Dans l'entourage on en a vu passer des mauvais.
Cordialement.

Bonjour nomati,

Citation :
J'entends un bruit d'eau constant dans ma canalisation.

C'est mauvais signe, surtout si le compteur tourne, ce que vous pouvez vérifier et qui est la première chose à faire.
Vous pouvez également fermer l'arrivée d'eau dans votre habitat et observer si le bruit disparait.

Vous pouvez demander à votre distributeur d'eau qu'il vous indique s'il a relevé une consommation anormale sur quelques heures. Il faut que le compteur soit communiquant.
Sinon, on peut penser à une chasse d'eau ou un adoucisseur en phase de régénération dont une électrovanne se bloque.
Les robinets de jardin, s'il y en a, sont à contrôler.
Dans l'habitat collectif les vibrations peuvent se transmettre dans les tubes métalliques.

En résumé il y a des contrôles à effectuer. On attend votre retour avec les résultats d'analyse.
Cordialement.

Bonjour Guillaume,

Citation :
En effet, quand on prend le temps de faire un schéma, ça va beaucoup mieux.

L'impro en technologie trouve vite ses limites, et on insiste, sur le forum, sur le fait que sans schéma on ne va pas bien loin, sauf pour les montages usuels. Par contre, en musique, c'est très formateur.
Merci pour votre retour.
Cordialement.

Citation :
Oui je vais faire appel à un professionnel.

En espérant qu'il ait des idées, donc pas le premier débutant venu, mais un chauffagiste expérimenté et formé. Ce que vous décrivez semble assez particulier.
Cordialement.

Bonjour Eliseeud,

Citation :
Je ne sais plus trop quoi faire.

Nous non plus hélas. On ne sait pas comment faire pour réparer les tapis de course de grande surface, généralement garantis jusqu'à la porte et avec un SAV difficile.
A la limite vous trouvez une carte de rechange sans dépenser trop. Ce tapis date de 2009. Il n'est pas certain qu'il y ait encore des pièces détachées.

Un électrotechnicien expérimenté avec du temps devant lui peut contrôler l'alimentation. Mais sans schéma, cela tient du jeu de hasard.

Sinon, la plupart du temps les tapis de course irréparables et de premier prix finissent en déchèterie.

Néanmoins, vous pouvez soumettre le problème ici : https://support.decathlon.fr/tc-490

En attendant, c'est le moment d'aller courir en forêt s'il y en a une pas loin.
Cordialement.

Bonjour Charlotte,
Il faut être bon bricoleur.
Il faudra utiliser si cela est possible du tube de 40 mm, et disposer des tampons de visite pour déboucher "au cas où".
Le raccordement sur la canalisation principale pourrait se faire par une liaison démontable avec du matériel Nicoll.
On rappelle qu'il vaut mieux deux tubes de 45° qu'un seul de 90°. Et bien sûr, la pente suffisante pour faciliter le débit.
Un lave-vaisselle est peut-être prévu. Rappelons qu'il faut un siphon et une hauteur de 50 cm environ pour éviter les débordements.
Ces renseignements vous conviennent-ils ?
Cordialement.

Bonjour JDfrisquet.

Citation :
Avez-vous une explication ?

Pour ne pas vous laisser tout seul.
Il n'y a pas bousculade de contributeurs pour vous répondre.

Il faudrait être du métier pour émettre une idée, et les professionnels capables de vous aider sont tous en clientèle.
Un installateur, peut-être celui qui fait l'entretien annuel, pourrait vous aider s'il est expérimenté, tant votre problème et sa résolution sont spécifiques. Peut-être peut-il aussi faire appel à l'assistance de la marque.

Il faudrait voir, si cela est possible, si la vibration a comme origine le circuit d'eau (pression ?) ou le circuit de combustion.
Sur le forum la règle est qu'on ne touche pas au gaz.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Vivince.

Votre descriptif, le vocabulaire technologique, et les solutions envisagées peuvent laisser dubitatif.

Citation :
C'est propre mais sans 30mA ! Avec des disjoncteurs fusibles.

Le B.A. BA de la sécurité impose des protections différentielles 30 mA bien réparties, avec, dans le cas d'une distribution triphasée, au moins trois ID 30 mA monophasés et, suivant les récepteurs, au moins un ID tétrapolaire dans le tableau de répartition principal.

Les protections surintensité sont faites avec des disjoncteurs modulaires et non des fusibles.

Citation :
J'ai prévu de mettre un tableau trois lignes avec disjoncteur 30mA

On ne connait que les interrupteurs différentiels 30 mA (et de type AC ou A ou F). Une largeur de tableau de 13 modules semble bien petite ; 18 serait un minimum.

Citation :
ce qui semblait moins cher.

Ce n'est pas le réflexe à avoir quand on fait une installation. Il s'agit de faire un investissement sur lequel on ne reviendra qu'assez rarement.

Citation :
sur un compteur intermédiaire proche du salon/cuisine avec mes trois phases, neutre et terre.

Un compteur compte. On comprend que vous multipliez les tableaux secondaires. En général, on les évite.

Citation :
La plaque fait 7700W et j'ai tiré du 5G2.5 - elle n'est branchée que sur 2 phases par contre.

Pas de problème particulier à choisir une protection surintensité de 16 A, ou 20 A ce qui vous tranquilliserait.

Il y a de nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum qui peuvent servir de modèles.
La description partielle ne permet pas de se faire une idée de la distribution globale.
Quatre tableaux ne se justifient pas forcément dans un habitat classique ; autant de lignes qu'il faut issues du tableau de répartition principal, et éventuellement un ou deux tableaux déportés alimentés en triphasé s'il y a des dépendances.

Avant tout il faut un schéma de l'ensemble de la distribution avec tableaux, lignes, protections etc.
Si votre projet était bien défini concernant le matériel, un grossiste vous ferait un prix intéressant pour une commande globale.
On ne pourra donc pas reprendre poste par poste.
On craint néanmoins que vos critères de choix et vos contraintes ne soient pas celles qu'un professionnel effectuerait.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Vous verrez bien.

Mais en tant qu'objet technologique à étudier, on ne voit pas bien ce qui vous gêne.
Si c'est juste un capot plombé, il ne s'agit pas de de démonter.

Bonjour Anouk13.
Vous n'avez pas continué les échanges concernant le problème que vous avez exposé en question 26332 le 12 janvier 2025.

Merci pour les photos, mais on ne voit pas l'origine de la fuite.
Moins de 3 ans ne permet pas d'expliquer une dégradation de la cuve qui serait à l'origine d'une fuite.
Demandez conseil à votre entourage, car vu d'ici, le chauffe-eau est encore dans sa prime jeunesse.
Il faudrait examiner le raccordement électrique et voir s'il y a de l'eau qui peut faire contact quelque part.

*Avec la référence du chauffe-eau il y a moyen de voir si la résistance est un thermoplongeur (en contact avec l'eau - modèle dit blindé). On sait que ces résistances peuvent être en défaut n'importe quand.
Vérifiez si c'est bien un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition qui déclenche (il voit un défaut d'isolement).
Il faut préciser si le déclenchement se produit après une action sur la commande du chauffe-eau.
*Après rédaction de la contribution, cette hypothèse ne semble pas bonne. Voir la vidéo rajoutée en fin de rédaction.

Pour le moment, à distance on ne peut valider le diagnostic. Il faudrait que le plombier justifie son diagnostic. Pour qu'une fuite de cuve provoque un déclenchement d'un ID, il faut que l'eau fasse contact entre la phase ou le neutre et les parties métalliques.

Un ami expérimenté pourrait-il vous aider sur place ? Il faut décapoter et suivre le trajet de l'éventuelle fuite. Un électricien sait faire des mesures d'isolement, ou un bricoleur expérimenté et outillé.

*On a trouvé ce chauffe-eau très ressemblant : Chauffe-eau électrique Ariston VELIS EVO 50 Litres mural 3626145.
Cette vidéo est intéressante : https://www.youtube.com/watch?v=okhjQI3ZFVo
Elle montre qu'il y a deux résistances, chacune dans un fourreau.
Il faudrait donc vérifier s'il s'agit bien de votre modèle, démonter le capot et voir s'il y a de l'eau qui suinte au niveau d'un fourreau.

A suivre (les questions sont un peu dans le désordre), mais on a passé du temps à rechercher des renseignements sur le net.
Cordialement.

Bonjour Ox37.

Citation :
Si toutefois il faut changer, peut on raccorder le nouveau avec des Wagos ou en mettant des cosses sur les fils ?

C'est la seule pièce d'usure. Vous approvisionnez un modèle identique, si possible avec des fils en sortie, puis vous raccordez au mieux, bornes rapides type Wago à levier ou dominos.
Ou soudure à l'étain et un bon isolant. Il n'y a pas trop de place.
Cordialement.

Citation :
Y-a-t il autre chose à tester ou la mesure des bornes 1 et 2 suffira?

Et un coup d’œil pour voir où sont reliées les deux bornes.

Bonjour Vivince.

Bigre, une plaque à induction n'est pas une soudeuse par points !
Dans le domestique un pouvoir de coupure de 3 kA suffit.

Pour une plaque de cuisson un DJ 16 A suffit.
Avant de rentrer dans les détails, pourquoi vous est-il proposé un disjoncteur avec un bloc différentiel, alors qu'un tableau de répartition domestique est équipé d'interrupteurs différentiels en aval desquels des disjoncteurs sont branchés ?
Y a t-il un chauffe-eau triphasé à brancher ?
A suivre quand vous aurez fourni quelques précisions.
Cordialement.

Bonjour Catalou.

Quel âge a le chauffe-eau ? Est-il de type stéatite ou blindé ?
Où se produit la fuite exactement ? Une photo nette et bien éclairée aiderait.
Un interrupteur différentiel 30 mA doit déclencher.
Cordialement.

Re. Le cordon est en très bon état. Vous pouvez être tranquille.
L'installation est protégée vis à vis des surintensités par des fusibles ou des disjoncteurs sur le tableau de répartition.
Donc rien à craindre, même quand le coupe-haies cisaille le cordon d’alimentation.
Cordialement.

Bonjour Val.

La notice d'installation.
Mais cela peut être évité si vous ouvrez le capot et si vous suivez les conducteurs issus des deux bornes. Il n'y a rien de compliqué qui mérite de donner des euros on ne sait où. Les yeux et éventuellement un multimètre suffisent.
Brancher un compteur ne réclame pas d'être très proche du métier, comme on a pu le constater lors de la pose des Linky où des intervenants n'avaient même pas un CAP.
Cordialement.

Bonjour Wagor.

Tant que l'isolant n'est pas attaqué ou plus ou moins coupé avec le cuivre apparent, le courant passe sans danger.
Cordialement.

Bonjour LilazRitez,
Sauf erreur, c'est le chargeur embarqué qui impose l'intensité absorbée.
Tout ce qui est demandé à la source par le véhicule est de pouvoir fournir cette intensité sous la tension réseau de 230 V AC. Soit 16 A nominal.
La borne est considérée comme un générateur de tension. Pas un générateur de courant. Vous pouvez vous documenter sur ces deux notions.
Cordialement.

Bonjour jojo61.

Il n'est pas certain que l'opération soit rentable par rapport à l'achat d'une tronçonneuse à moteur thermique.
Sachant que la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur asynchrone est la puissance utile sur l'arbre, l'ordre de grandeur de la puissance absorbée doit tenir compte du rendement.
Si l'on prend arbitrairement 0,8, cela ferait 2,8 kW. Sachant que le paramètre important pour le groupe électrogène est la puissance apparente, elle peut être voisine de 3 kVA minimum. En monophasé.

Il faut également savoir qu'un moteur asynchrone absorbe une pointe de courant au démarrage que le groupe ne pourra pas forcément fournir sans se mettre "à genoux".
Tout cela pour signifier que le projet risque de coûter cher, surtout si l'on surdimensionne le GE.
Dans tous les cas il faut faire l'essai en vraie grandeur avant d'acheter.
Mais on a des doutes, surtout s'il s'agit d'une activité sporadique.
D'où le recours à une tronçonneuse.
Cordialement.

Avec les mots clés notice compteur schlumberger A3C1 on arrive là notamment :

Le lien de ce site a été supprimé par un modérateur.
Il faut donner son adresse courriel et payer entre 17 et 33 € et on ne sait comment cette adresse sera utilisée ultérieurement.
Vous pouvez éventuellement en créer une provisoire, puis vous la détruisez.
On ne sait d'où viennent ces notices ni où arrivent les euros. Ni qui se cache derrière le site.

On ne connait pas les différences entre A3C1 et A4C1, donc on ne déduit rien.
Tant qu'il n'y a que deux bornes, on admet, avant vérification sur l'établi, qu'elles correspondent à l'électroaimant. Mais on ne raisonne que sur du papier et un peu d'expérience.
A suivre.
Cordialement.

Citation :
Ma journée avait mal commencé..

Oui, mais elle se termine bien.
Vous êtes suffisamment bricoleur pour avoir vu qu'un microrupteur était défaillant.
On utilise du Jeltonet C1 pour rajeunir les contacts : désoxydant et lubrifiant à la fois.
Chez un proche c'est un ver qui a fait cour-circuit sur le bornier d'alimentation phase neutre terre du côté des soudures. Il s'est transformé en carbone et a déclenché un ID 30 mA.
Cordialement.

Bonjour Sakapus.

Traiter un problème de portail sur le forum est toujours délicat, et les retours qui demeurent rares malgré le temps passé par les contributeurs, montrent que les dépannages restent difficiles.

Votre problème doit être décrit avec plus de précision pour être compris par les contributeurs ou un SAV spécialisé.

- L'âge du portail pourrait-il être mis en cause suite à l'usure éventuelle de pièces mécaniques dans le mécanisme en cause ?
- Le dysfonctionnement est-il récent et apparu subitement ?
- L'ouverture des battants est possible, la fermeture d'un des battants n'est pas possible ; lequel ? Celui qui a un mouvement retard par rapport au battant principal qui se met en action en premier ?
- Comment fermez vous l'ensemble alors ?
- Lors de la fermeture, la tension est-elle présente aux bornes du moteur ?
- Entendez vous le clic des relais de commande moteur à l'ouverture et à la fermeture ?
- Les barrières IR fonctionnent-elles ?
- S'il y a un installateur professionnel, ne pouvez vous pas le contacter ?
- S'il n'y en n'a pas, pensez vous pouvoir faire un minimum de contrôles électriques ? Il faut être très expérimenté.

Le SAV de la marque : "Pour une assistance et un support technique, le numéro 0 825 825 874 est disponible du lundi au vendredi de 8h30 am/12h00 pm - à 1h30pm / 5h00pm."

Cordialement.

Bonjour val1971.

Vous avez remis le compteur à zéro en tirant les bonnes conclusions après quelques difficultés de compréhension, désormais dissipées.
Ce qui nous importe est le nombre de bornes du compteur double tarif autres que celles des entrées sorties puissance.
Or, il y en a seulement deux, qui doivent correspondre à l'électroaimant de changement de totalisateur mécanique.
Vous devriez pouvoir le voir (il faudrait le faire), ainsi que suivre les fils issus des deux bornes (et mesurer la résistance entre les deux bornes).

Ensuite, ce compteur A4C1 ne comporte pas de relais interne 175 Hz puisque il fonctionnait avec l'AIT.
Si un relais interne 175 Hz était présent, on devrait voir, plutôt vous, les commutateurs de sélection des quatre périodes horaires en HC. Sauf erreur, il n'y en n'a pas. Le net est muet concernant la référence A4C1.
Il faut se fier à vos observations et aux déductions logiques que nous (surtout vous avec les objets en vision directe) vérifions au fur et à mesure des échanges.

En conclusion, l'AIT comme tous ses frères relais 175 Hz comporte deux contacts secs, un pour la commutation du chauffe-eau, un autre pour commander le changement de totalisateur électromécanique.
Cela nous est familier en théorie.

Si les hypothèses se vérifient, le schéma de raccordement sera rappelé.

Cordialement.

Bonjour Javii,
Il y a peu, deux ID (sur quatre) comme celui du bas ont dû être changés chez un proche, le test ne fonctionnant plus.
Le plus simple pour vous serait de le changer en prenant un ID de la même gamme.
Cela vous couterait un ID, un peigne double horizontal et un peigne double vertical, donc environ 120 €.
Et pas de bricolage.
Tôt ou tard les ID peuvent être amenés à être changés.

Citation :
Validez-vous ces bricoles ?

La solution proposée sera très élégante.
Le 6 mm² ne présentait pas de danger particulier, mais la norme exige la section supérieure.
Cordialement.

Citation :
le problème électrique viens de où ? De mon compteur ou du ballon ?

Le compteur ne fait que compter, le ballon chauffe l'eau.
Il n'y a pas d'ordre de chauffe.
L'électricien que vous avez dû contacter est-il intervenu pour réparer le circuit de commande ?

Utiliser un forum sans échanger ne sert à rien.

Bien reçu.

Citation :
je pencherais pour un contact sec

Non, vous n'avez pas bien compris les principes. Le compteur n'est pas muni du relais de télécommande 175 Hz incorporé. La commutation des cadrans se fait avec un électroaimant interne commandé par un relais 175 Hz extérieur en votre possession.

Il y a une contradiction dans les schémas ci-dessus.
On voit trois bornes en vert sur le schéma du bas, et deux, repérées 1 et 2. Que doit-on comprendre ?
Il faudrait mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2.

Le démontage permet de voir le branchement des bornes et l'électroaimant de commutation des cadrans. C'est cela que nous attendions. Mais comme il n 'y a que 2 bornes apparemment, seule la résistance est un paramètre intéressant.

Ensuite, avec cette valeur, il vous sera proposé un essai et un branchement.
Mais cela risque d'être inutile car le relais est noté 180 Hz alors que les signaux Pulsadis sont en 175 Hz (on ne sait pas si c'est compatible ; comme il a fonctionné on peut supposer que oui), ensuite il faudrait disposer d'un réseau triphasé avec un contrat double tarif HC HP souscrit.
Ce qui fait que la recherche que vous faites aura juste un aspect culturel et non pratique.

Citation :
Quid du branchement correct :

On le dessinera plus tard, après les précisions à fournir. Il n'y a pas de difficultés pour ce qui nous concerne.
Cordialement.

S'il n'y a pas de robinet de puisage il va être difficile de mesurer la pression.
On répète qu'un réducteur de pression se pose en sortie de la vanne d'arrêt, pas en amont du groupe de sécurité.
Un manomètre au bout d'un flexible suffit. mais il faut un robinet de puisage. Un outil de base pour le plombier.
On a trouvé ce sujet un peu équivalent : Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
Quelle est la marque du chauffe-eau ? Est-il ancien ?
Voir avec le voisinage.
Ce qui est curieux est la forme de l’onde, toujours la même.

Citation :
c'est exactement ce qui me pose problème

Donc on est deux.
http://eurodep.free.fr/pdf/relais-recepteur-pour-telecommande.pdf
La commande se fait bien par un relais 175 Hz AIT Schlumberger.

Sur le document on voit la sortie asservissement qui doit être le contact de pouvoir de coupure 2 A analogue à C1 C2.
DT pourrait être une sortie 220 V active en HC pour commander le changement de cadran.

Il faudrait mesurer les résistances. Et voir ce qu'il y a sous le capot pour faire l’analyse technologique.
La commutation électromécanique entre les cadrans doit se faire avec un électroaimant 220 V.
Après quelques recherches, on arrive ici : http://eurodep.free.fr/pdf/compteurs-defalquant-triphases.pdf
On voit qu'il faut un relais 175 Hz extérieur.

On arrive également ici, avec le relais 175 Hz incorporé (solution Le Creusois) : http://eurodep.free.fr/pdf/compteurs-defalquant-triphases-electromecanique-avec-relais.pdf
Il faut ouvrir le capot et regarder s'il y a le commutateur de tarif A C D E.

Sur le net on trouve un A3C1, mais pas A4C1. La notice, si elle est disponible, est payante.

Anciens de ES : Enertec Schlumberger ?
A suivre.
Cordialement.

Bonjour.

Nous vous avons donné quelques pistes.
Sans retour de votre part, on peut penser que ce fut inutile.
Mais on se trompe peut-être.

Bonjour.

Le bruit est périodique (T = 14 s = cte. = length), l'onde est reproductible.
Cela ne ressemble pas à un groupe de sécurité qui se mettrait à vibrer.
Il faudrait voir si un robinet ou un robinet de chasse d'eau ne subit pas trop de pression.

Ce que vous pouvez faire :
- fermer l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau et observer. Vous ouvrez partiellement un robinet d'eau chaude.
On rappelle que dans le cas d'utilisation d'un mélangeur, les réseaux eau froide et eau chaude communiquent avec la même pression partout.
- mesurer la pression après compteur chez vous (sur un robinet de puisage tel que celui du lave-linge), et voir si un réducteur de pression s'impose. Observer les mouvements de l'aiguille lors de l'apparition de la vibration.

Citation :
L'un dit que l'on peut poser un détendeur de pression en amont du groupe de sécurité

Un réducteur de pression se pose en sortie du compteur individuel, ou plutôt en sortie de la vanne d'arrêt. Il faut avoir mesuré les pressions statique et dynamique avant. Poser un réducteur de pression ne se fait pas au petit bonheur la chance sans avoir mesuré la pression. Et pas en amont du groupe de sécurité de toute façon.
- demander aux voisins s'ils entendent le bruit.

Citation :
et l'autre dit que c'est impossible sur ce type de modèle

Voir remarque au dessus.

On ne connait pas les particularités de votre chauffe-eau.

Vos interlocuteurs doivent chercher un peu et moins se fier aux intuitions.
Attendons d'autres avis.
Et votre retour.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
il y a l'ordinateur fixe, l'écran, les enceintes et le PC portable du boulot à brancher au minimum.

Tout cela ne consomme pas grand chose

Citation :
Est-ce dangereux si j'utilise tous ces appareils en même temps ?

Non. A condition de ne pas prendre de multiprises à 5 € à côté des caisses des GSB.
Regardez là (ne pas se fier aux prix) : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/recherche?s=multiprise&sort-by=pertinence

Citation :
Auriez-vous une idée du problème ?

Peut-être.
Et puis ?
Poser la question sur un forum sans échanger n'a aucun intérêt.

Il manque une ou des photos de l'appareil avec les cadrans, ne serait-ce que pour déterminer approximativement son époque.
On aimerait savoir également la provenance de l'appareil et ce que vous voulez en faire.
S2 est-ce une entrée ou une sortie ? Il faudrait démonter.
Il fut un temps lointain une horloge électromécanique avec réserve de marche permettait d'assurer la commutation des cadrans.
A suivre.

Bonjour val1971.

Il est possible que ce problème ait été évoqué sur le forum, mais où ?
La photo est peut-être tirée du forum, en tout cas, il y en a une.
Toujours est-il que la commutation des cadrans HP et HC se fait par un électroaimant alimenté par des bornes extérieures.
Il y a trois bornes sur le schéma, une de trop pour pouvoir faire un branchement sûr.
On ne voit que deux bornes ; il faudrait mesurer la résistance entre elles deux.
Sur place, on mesurerait les résistances entre bornes et au besoin on démonterait le capot pour examiner le circuit de la commutation électromécanique.

La commutation est assurée par un relais 175 Hz extérieur. Ce relais comprend deux contacts, un pour la commande chauffe-eau, l'autre pour la commutation du compteur en HC.
Mais cette technologie est obsolète et son intérêt autre que culturel est limité.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
Qu'en pensez-vous ?

20 A est la valeur maximum de la protection surintensité pour un circuit en 2,5 mm². Il n'y a pas lieu de passer à 16 A.
Vos interlocuteurs ne sont pas forcément des personnes de métier.

On n'aime pas les multiprises dans votre cas, car tirer 2 kW pour un lave-linge est beaucoup (échauffement possible des multiprises de Prisunic aux contacts quelquefois de mauvaise qualité).
Sauf si vous utilisez une triprise Legrand calibrée à 16 A.
Comme celle-ci ou équivalente :Fiche triplite avec 3 prises 2P+T latérales 16A 3680W - blanc et gris foncé

Citation :
est-ce dangereux si je tire trop de puissance et que cela disjoncte

Pas de danger.

Citation :
une multiprise sécurisée avec protection contre les surtensions

Tout à fait inutile.
Ce sont des gadgets faits pour être vendus. Il n'y a pas de surtensions réseau sauf en cas d'orage à proximité.

Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Citation :
Avez-vous des recommandations en termes de batteries ?

Hélas non. Les batteries de véhicules électriques sont spécifiques. Ici il faudrait certainement des dizaines de kg, et de quel type de batterie pour avoir 48 V et suffisamment de capacité pour alimenter des moteurs très puissants pendant un temps suffisant ? Certainement Lithium-ion.
Franchement désolé, mais nous n'avons pas d'idée.
Pour en savoir plus, essayez les mots clés batterie véhicule électrique
Cordialement.

Quelle que soit la pression réseau, avec ou sans réducteur, pendant la chauffe la pression monte à 7 bars et le groupe de sécurité s'ouvre.
Il n'y a pas lieu de réduire la pression réseau si elle vous convient.

Citation :
vérifier régulièrement le fonctionnement du groupe de sécurité

C'est l'usage, mais pas grand monde doit le faire. Ce qui est beaucoup plus important dans l'habitat est de tester les interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
Cordialement.

Bonjour 999,

Citation :
je suppose que la cuve est endommagée.

Oui, mais il n'y a pas urgence pour quelques gouttes.

La cuve est émaillée et est garantie 3 ans.
La durée de vie d'un chauffe-eau est fonction de la fabrication, des paramètres physico-chimiques de l'eau, ce qui fait que, comme dit l'ami GC, après 6 à 7 ans, c'est du bonus.
Néanmoins, on en connait beaucoup qui ont dépassé largement 10 ans, de cette marque notamment.
Entre le goutte à goutte et une fuite plus conséquente il y a un peu de temps.

Il est conseillé de vérifier très régulièrement le fonctionnement du groupe de sécurité avec le robinet de vidange. S'il est grippé par le calcaire, la pression interne peut augmenter fortement et les liaisons soudées entre les faces opposées de la cuve et la partie cylindrique sont sollicitées.

En conclusion, vous n'avez pas eu de chance, bien que vous n'ayez pas spécifié l'âge de l'appareil, ce qui a une certaine importance.
Cordialement.

Citation :
je dois faire comme sur mon schéma ?

Oui, c'est ce qui avait été suggéré :

Citation :
on relie l'arrivée en 1 et N (celui de gauche), la charge est reliée à N (celui de droite) et la borne 3.

Bonjour,
Ce sujet a déjà été traité il y a quelques mois. Le plus simple est de regarder là :
https://helliotech.com/changer-ses-tubes-fluo-par-des-tubes-led/
On attire votre attention sur la température de couleur. 4 000 K donne une lumière blanche assez désagréable. Il vaut mieux privilégier une température de couleur de 3 000 K très voisine de l'éclairage à incandescence.
2 700 K tire trop sur l'oranger.
Cordialement.

Bonjour Patp56,
Avez vous résolu ce problème de déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
http://www.forum-electricite.com/branchement-interrupteur-lexman.html

Dans le cas présent, les deux bornes N sont reliées à l'intérieur du module. Suivant les câbles ou conducteurs utilisés, on relie l'arrivée en 1 et N (celui de gauche), la charge est reliée à N (celui de droite) et la borne 3.
Juste une question de connectique.
Les compteurs monophasés comme les compteurs bleus ou les Linky sont connectés de la même façon.
Cordialement.

Citation :
Il est temps d'acheter un nouveau lave-linge.

Il y a des moments où il faut sortir des euros.
On aime bien Miele.
Cordialement.

Bien reçu Cruzy.

Citation :
J'essaie juste de comprendre.

On espère avoir été clair et que cela ait pu vous aider.
Cordialement.

Bonjour Bloodymini.
Résumé :

Citation :
Notre ballon d’eau chaude de 200 L, ne produit de l’eau chaude que pour une douche et encore …

Bien compris.
- Le plombier 1 augmente le thermostat. Le plombier 1 est incompétent.
- Vous changez le chauffe-eau pour un neuf. Initiative injustifiée.
- Le plombier 2 suppose que le contacteur jour nuit est en défaut. Comment en est-il arrivé à imaginer ce type de défaut ? Qu'a t-il vérifié ? Rien. Le plombier 2 est incompétent.
- Vous changez au hasard le contacteur. Ce qui est inutile.

On comprend que votre contrat de fourniture d’énergie électrique est à double tarif, donc que la chauffe du chauffe-eau se fait pendant les 8 heures creuses. Ce que vous devez savoir.

Citation :
J’ai également appeler le service liée à mon compteur qui me dis qu’on passe bien en jour/nuit.

C'est complètement inutile, car le compteur, quel qu'il soit, indique si le comptage est en HC ou HP. Mais on devine que vous n'êtes pas bien familiarisé avec le fonctionnement d'un chauffe-eau.

Citation :
Message d’espoir en venant sur ce forum.

Bonne idée, mais qui vient un peu tard, vos interlocuteurs étant plutôt des mauvais.

Citation :
j’ai oublié si on met le contacteur en marche forcé on a de l’eau chaude ….

C'est ce qu'il fallait préciser à vos interlocuteurs qui auraient alors réagi, du moins on espère.
Vous avez pris des initiatives en espérant que le hasard était une méthode de résolution des problèmes. Alors que vous aviez un indice essentiel.

Citation :
le problème électrique viens de où ? De mon compteur ou du ballon ?

On vous laisse réfléchir, ou plutôt, lire la réponse de l'ami GC. On vous la rappelle :

Citation :
Votre cumulus est hors de cause : c'est un électricien qu'il vous faut.

Le circuit de commande du contacteur est en panne.
Voir la notice explicative ici : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP

Causes possibles : le fusible interne au compteur Linky (s'il y en a un), mais il y a peut-être un relais 175 Hz (à préciser) ; la protection 2 A normalement présente dans le tableau de répartition ; un câblage défectueux, il faudrait vérifier le serrage des connexions.

Vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions, sauf d'avoir recours au forum.
En attendant vous mettez le maneton du contacteur en position I.

Cordialement.

Bonjour Rev78.

On peut tendre vers cette solution à condition que l'invité AnthoLP fasse un retour.
Pour le moment on ne voit pas le lien entre le circuit lumière et le déclenchement du DJ de branchement.

Bonjour.

La puissance est celle des moteurs. Si elle est de 500 W par moteur, cela fait 1 kW.
C'est la puissance utile sur l'arbre, la puissance absorbée sera supérieure compte tenu du rendement.
Une ou deux batteries de trottinette ou de vélo ne permettront jamais de délivrer une telle puissance.
Généralement un tel véhicule électrique comporte une machine synchrone réversible commandée par un convertisseur de puissance permettant la recharge des batteries lors des phases de freinage.
Ce n'est pas simple.
Cordialement.

Autrement dit : un relais avec son contact pour le simple allumage, et le contact minuterie. Et on adapte s'il le faut, par exemple un contact supplémentaire pour chaque voyant.
On vous laisse réfléchir.