Bonjour,

Je possède un four combiné Whirlpool Jetchef 358 qui doit approcher les 10 ans je pense.
J'ai un problème avec la fonction micro ondes qui s'arrête au bout de 2 à 3 minutes (le plateau tourne toujours mais plus le bruit typique du micro ondes).
Il faut attendre ensuite un certain temps avant de pouvoir faire fonctionner à nouveau le micro ondes.
Avez-vous une idée de ce que cela peut être ?
Est-ce que ça vaut le coup de réparer (c'est très lourd et donc un peu compliqué de le ramener à un réparateur juste pour un devis) ?
Merci.

Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Qu'est-ce que je peux utiliser comme enduit pour boucher la fissure dans le béton (environ 5mm de profondeur et 1 de large car déjà élargie) ?
Puis-je utiliser un enduit de lissage classique pour "boucher" là où la peinture est partie (mais sans fissure) ?
Ça doit faire 1 mm d'épaisseur maxi.

Merci.

OK, merci.
Il faudrait effectivement que j'interroge le syndic mais les relations entre eux et nous les propriétaires sont très difficiles... je pense m'en passer.

Bonjour,

Je dois refaire mon plafond dont la peinture s'est mise à craqueler (depuis environ 2 ans).
J'ai gratté les parties abîmées (cf. les photos jointes).
A priori, la peinture est partie principalement là où il y avait déjà eu un enduisage (notamment sur des fissures dans la dalle en béton), mais pas que. On peut voir qu'il y a eu déjà 4 ou 5 couches de peinture.

Les parties non grattées ne l'ont pas été car la peinture semble bien accrochée.
Je pensais procéder ainsi pour la suite :
- poncer les abords des "trous" où la peinture est partie
- enduire les fissures dans le béton avec de la colle à plâtre (les fissures on déjà été légèrement ouverte)
- rattraper les trous avec un enduite de lissage
- ponçage de l'ensemble du plafond.

Ça vous semble OK ? Pensez-vous que l'enduit va bien tenir ?
Merci !

Bonjour,

J'ai un appartement des années 60 où une partie des cloisons est en brique plâtrière (5cm+plâtre), une autre en une sorte de béton friable (gris clair avec quelques morceaux de "gravier" noir - c'est moins friable que du béton cellulaire, mais friable quand même).
Savez-vous ce qui peut expliquer cette différence ? Ça peut avoir rapport avec un mur porteur ?

Je me pose la question car je voudrais justement enlever un bout de cette cloison comme indiqué sur la photo ci-dessous.
Il s'agit d'un "placard mural" qui est en fait une gaine technique pour la tuyauterie de l'immeuble.
Mon but est de tout ouvrir (supprimer la chambranle en métal de la porte, ainsi que découper la cloison comme indiqué sur la photo.

Merci par avance pour vos avis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Rebonjour,
Finalement, à ma grande satisfaction, la baignoire a pu être sortie entière par 2 personnes costauds et qui ont quand même bien souffert !

Bonjour,

Mon installation plomberie est terminée. En multicouche finalement.
Pour le diamètre arrivée eau froide, il s'agissait finalement d'un 18/23.
Ancien standard, a priori, que je ne connaissais pas. J'ai dû trouver en catastrophe un magasin qui vendait un adaptateur (je me voyais déjà devoir faire appel à un plombier pour me changer le robinet d'arrêt sur la colonne commune... ouf !).

Bonjour,

C'est noté, merci !

Bonjour,

Je refais l'installation de ma salle de bain, sans doute en multicouche mais j'ai une grosse hésitation au niveau de l'arrivée d'eau pour la douche.
J'ai actuellement un mur en brique platière.
Je compte faire une saignée pour passer des gaines multicouches, rajouter un placo dessus et mettre une platine douche entrée.
Mon souci est que cette platine constituera le seul point de l'installation qui ne sera pas vraiment visitable, contrairement au PER.
Je m'explique :
On trouve des platines où on peut si nécessaire accéder au coude et le dé insérer de la platine pour ensuite atteindre le raccord.
En PER, on peut laisser du mou dans le tube pour cela, mais en multicouche, ça semble bien difficile.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce montage et si oui, peut-il faire un retour ?

Dans le pire des cas, ce ne sera pas démontable.
Il y aurait alors ce modèle de fixation "à compression" : fixation douche robifix.pdf

Pensez-vous que c'est valable dans le temps ?
Merci d'avance pour votre aide.

OK, je note tout cela.
Merci à vous pour ces conseils !

Bonjour,
C'est bien noté, merci pour votre aide.
Cordialement.
D.

Bonjour,

Merci pour ces informations bien précises.
Je n'ai effectivement aucune compétence en cuivre et les devis des plombiers à Paris étaient assez dissuasifs.
Je n'ai que très peu de distance, rien de réellement encastré (juste caché par les meubles ou receveur), et aucun raccord non accessible.

Je note pour les gaines et les colliers. J'avais lu que le PER se dilatait pas mal, mais je ne pensais pas que ça pouvait faire du bruit ! J'ai vu qu'il y avait des crochets spécifiques PER (pas de colliers, donc). Sinon, je mettrai des colliers métalliques pas trop serrés).

Pour les flexible, je prends du tressé "acier inoxydable" en 3/4. Je vais également acheter un réducteur vers 3/8 dans le cas où l'arrivée sans compteur soit en 3/8.

Bonjour,

Merci Patrice pour la requête et merci GL pour votre retour.

J'ai lu les différents posts, mais j'ai encore quelques doutes.
Pour le carrelage, ce sera après mais uniquement parce que ma configuration finale de la salle de bain se joue à 2 ou 3 cm près, et je ne peux pas me permettre de perdre 2cm en mettant le carrelage avant (ce que j'aurais préféré car ça permet de refaire le joint totalement si nécessaire).

Je vois que vous parlez de SIL95. J'ai du mal à voir les différences entre différents types de silicone mais j'ai trouvé celui-ci sur internet qui semble avoir les mêmes caractéristiques : Mastic bâtiment Rubson (mastic silicone neutre).
Je pense donc combler avec ça (avec un fonds de joint en-dessous).

Pour le joint entre carrelage et receveur, je mettrai toujours du Rubson (joint silicone 2 toute surface fongicide pour salle de bain). J'ai de doutes sur le fait qu'il y ait une grosse différence entre les 2 types de silicone, mais bon.

En ce qui concerne la technique de l'adhésif pour poser le joint : il s'agit simplement de mettre 2 bandes d'adhésif pour délimiter la zone où on fera le joint ?
Merci !

Bonjour,

Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface).
Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation.
J'envisage pour le moment de faire ainsi :
- laisser un espace de 5mm avec le mur
- y insérer un fond de joint
- combler jusqu'au niveau du bord avec un silicone de GSB (Rubson, GEB, etc.)
- poser mon carrelage à environ 5mm au-dessus du receveur
- faire le joint avec le même silicone en comblant l'espace entre le carrelage et le receveur.

Est-ce que cela vous semble ok ?
Merci d'avance pour votre aide.

Voici les arrivées d'eau sur lesquelles je compte me repiquer (compteur sur le tuyau eau chaude ; les tuyaux d'alimentation partent ensuite sur la gauche pour alimenter la salle de bain de l'autre côté de la cloison) :

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Je ne sais pas trop quel est le diamètre d'arrivée.

J'ai donc le choix entre mettre directement les nourrices sur les arrivées (verticalement), ou fixer les nourrices horizontalement au mur avec un flexible (type raccordement de robinet). Je pensais à la 2de solution plutôt que la première car ça me paraît plus propre (enfin j'ai l'impression de mieux protéger mes arrivées en dissociant, mais je ne sais pas du tout si c'est un bon choix, de même que le fait d'utiliser des flexibles).

Bonjour,

Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER.
Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes vers le haut ; je posterai une photo ce soir). J'ai 2 circuits EF/EC à faire : 1 vers la douche, 1 vers le lavabo (le tout en D16). Les tubes passeront sous le receveur de douche puis derrière les meubles de salle de bain (jamais à découvert).
Voici mes questions de grand novice :
- est-ce que je peux utiliser des tubes PER nus ou est-il fortement conseillé d'utiliser une gaine ?
- quel type de collier utiliser dans les 2 cas ? Je pensais mettre des colliers métalliques comme vu sur une photo mais je crains avec la dilatation.
- je dois installer 2 nourrices. Est-ce que je peux les installer directement sur les arrivées (verticales) ou est-il préférable de fixer les nourrices au mur et de les raccorder aux arrivées avec des flexibles sanitaires ?

Merci d'avance pour votre aide.

Bonsoir,
Merci pour votre retour.
Vous voulez dire un siphon comme celui-ci ?



Par contre, ça veut dire que la suite de mon évacuation doit être plus haute que ce que je prévoyais (il faut en fait qu'elle reparte au niveau du sol environ 70 cm plus loin pour passer sous un receveur, mais je peux mettre un coude pour cela, je ne pense pas que ça pose de problème !).

Bonjour,

Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain.
J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est correcte.
Merci !

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Bonjour,

OK, merci pour votre réponse.
D.

Bonjour,

Je monte une douche avec un receveur plat (rebords de 1 à 2,5cm... peu, donc).
En-dessous de la grille, c'est une bonde normale.
Je dois la surélever d'environ 9cm pour y placer une bonde à sortie horizontale.
Quel débit minimum faut-il à votre avis pour l'évacuation ?
Les normes disent 25l/m mais j'imagine que ça date des bacs avec rebord.
Je vise une bonde (Tempoplex de Viega) qui atteint presque 40L/m (je choisis celle-ci car elle s'adapte bien à mon projet, avec un bon débit). Il y a toutefois des bondes qui montent à 50L/m, voire plus, mais plus encombrantes (qui m'obligent donc à surélever encore plus mon receveur).
Est-ce qu'à votre avis 40L/m suffisent à évacuer l'eau suffisamment vite ?
Ou vaut-il mieux que je sacrifie la hauteur pour une meilleure évacuation ? (à noter : ma colonne sera un colonne Grohe Euphoria avec douchette et pommeau fiche type "pluie").

Merci !

Voici le modèle de receveur.
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Bonjour,
Merci pour vos contributions (je réponds tard mais je n'ai pas vu de notifications de réponses à mon message).
La baignoire est pour le moment fixée et c'est le seul moyen pour nous de se doucher.
On ne connaitra donc le poids que le jour J.
Je table aussi sur une centaine de kg. J'ai trouvé une personne qui se propose de casser ça à la masse, un à la disqueuse (mais il n'avait pas l'air trop sûr...) et un qui la déménage (mais plus cher).
Verdict dans 3 semaines !

Bonjour,

Je dois mettre en place un receveur acrylique 140x80 surélevé (installé entre 3 murs).
Je ne pensais pas spécialement mettre de protection sous le receveur en cas de fuite mais on m'a conseillé fortement de le faire. Je n'ai d'ailleurs pas vu de recommandation là-dessus dans les normes.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !

Oui ! Bon, pour le moment, je table sur 100 kg pour ce que j'ai pu trouver sur Internet (baignoires actuellement vendues ... mais peut-être qu'on a trouvé un moyen de les faire plus légères depuis).
Effectivement, j'ai peur pour mon dos (qui va bien pour le moment et j'aimerais bien qu'il le reste).

J'ai vu la masse, effectivement, mais dernier de chez dernier recours.
J'ai pensé à la disqueuse avec disque pour fonte (mais il y a a priori 8mm d'épaisseur de fonte ... ça va être du sport !).
Ou un mix meuleuse et masse.

Bonjour,

Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds).
Voici la bête :

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A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ?
Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la salle de bain puis 3 ou 4 chicanes (couloirs), une dizaine de marches et un ascenseur dans laquelle elle rentrera tout juste.
Merci.

Parfait.
Un grand merci pour votre aide !

Bonjour,
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais donc procéder comme cela.

Une dernière question si je peux me permettre :
Le receveur que je compte acheter est déjà équipé d'une bonde diamètre 50.
Si j'utilise une réduction conique 50 vers 40 (qui correspondra au diamètre à l'arrivée de la chute), n'y a t-il pas de risques au niveau de l'écoulement ? (j'imagine que si le débit de la douche est normal - ie : un diamètre 40 est suffisant pour évacuer, il n'y a pas de problème mais bon, je me méfie).
Merci !

J'ai trouvé sur Internet une photo de ce à quoi doit ressembler ma chute et mon tuyau :



Il faut juste imaginer à droite l'évacuation qui rentre dans une petite dérivation de la chute.
Et il y a du ciment pour colmater le tout.
L'idée est donc non pas de casser la partie fonte mais juste le ciment afin d'y mettre la nouvelle évacuation en PVC.
Mais je crains qu'en cassant le ciment, ça puisse casser la fonte (je ne connais pas du tout le degré de résistance).
A noter que je suis dans un immeuble, donc colonne de l'immeuble ! Les gravas peuvent aussi boucher la chute.
Ou alors scier le tuyau de cuivre au raz de la fonte pour y insérer le PVC (mais je perds alors en diamètre).
Dans tous les cas, je ne souhaite pas toucher à la fonte elle-même.

Bonjour,
Merci pour votre retour.

Donc si je veux faire un raccord horizontal, il me faut :
Ça à souder sur mon tuyau cuivre et ça :



Par contre, j'ai dégagé un peu autour du tuyau au niveau de la colonne.
Le tuyau est donc bien encastré dans la "tête" de colonne avec une sorte de ciment mais environ 10cm après, il y a une jonction avec un tuyau en Y (2e photo sur mon post précédent).
Je me pose 3 questions :
1) Je ne veux pas du "Y", donc ça m'oblige à couper à moins de 10cm de la chute (au ras du sol en plus) => c'est faisable ?
2) Je veux mettre un receveur de douche avec une bonne évacuation. Celui que je vise à une bonde de diamètre 5cm.
Or le tuyau fait 4cm (enfin au moins à l'entrée du Y) => je suppose que ça va me limiter.
3) En conclusion : suis-je obligé de tout remplacer du coup, et est-ce dangereux (casser le tuyau de chute) ?
Merci !
Voici une photo après avoir un peu dégagé, en espérant que ce soit assez explicite :

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Bonjour,

Je voudrais refaire (ou faire faire) la rénovation de la plomberie de ma salle de bain.
L'évacuation est en cuivre.
Côté chute (en fonte), ça donne ça (désolé pour la photo pas terrible : il y a en fait 2 évacuations (1 verticale et une horizontale à droite) qui arrivent dans la chute).

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De l'autre côté de la cloison, ça donne ça (le tuyau arrive de la chute à droite et se divise en 2) :

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A votre avis :
- vaut-il mieux tout refaire jusqu'à la chute ? mais ça m'a l'air bien vieux : ça ne risque pas de casser ?
- ou peut-on couper le cuivre et s'y rattacher en PVC ?
Merci d'avance pour votre aide.

Bonsoir GL,
merci pour ces remarques et conseils très clairs. Concernant la margelle, cela me paraît effectivement mieux de mettre le carrelage en retrait du receveur et non dessus. Je pense que j'ai tous les éléments; je n'ai plus qu'à choisir mon receveur.
Bon, je dois encore étudier la pose de la faïence, la plomberie, l'électricité, la pose d'une porte à galandage en remplacement d'une paroi et la mise en place d'un meuble de salle de bain, avant de me lancer!
Je laisse un peu suspens la partie étude du receveur mais j'aurai certainement encore des questions avant la pose (vos explications GL sont en tout cas très détaillées et très claires, merci encore!)

Bonjour, me revoici

je poursuis mes études sur (entre autres) mon receveur de douche. J'ai abandonné l'idée du receveur en 80 x 150 (150cm étant, pour rappel, la largeur de ma salle de bain), plus rare et plus cher qu'un receveur 140 x 80. De plus et surtout, mettre un receveur faisant exactement la largeur de ma pièce (murs "nus") implique que la faïence au mur repose sur le receveur. Je souhaite éviter cela car je ne veux pas avoir à tout casser en cas de remplacement de mon receveur.

J'opte donc pour le receveur plat en 140x80, avec une margelle pour compléter jusqu'au mur. Sur tes (GL) conseils, j'envisage une première option, qui apparaît sur les schémas ci-dessous:
A.1 mon receveur repose sur des carreaux de plâtre. Côté margelle, je comble avec un petit coffrage en Wedi. Ma margelle doit faire environ 8cm
A.2 vue en coupe. Mon coffrage Wedi arrive à fleur de mon receveur. Cela me permet de mettre un paroi vitrée sur toute la largeur de ma douche.
B.1: je rajoute le carrelage en empiétant un peu sur le receveur
B.2: même chose en plan de coupe: le carrelage sera en pente (la pente est exagérée sur le schéma)

J'ai ajouté 2 schémas intéressants à la suite (et que j'ai trouvé après coup), provenant des docs techniques de Kinedo:
- le premier montre un encastrement bord à bord où ils ne mettent pas de pente, et le schéma laisse à penser que c'est plutôt étanche (il y a un "élément de soutient du joint silicone" - élément #3 .. j'imagine de la mousse - j'avais vu ça pour une baignoire). Vu que ma margelle est étroite, je me demandais si finalement, faire arriver le carrelage de la margelle à fleur de receveur ne suffirait avec ce système (bon, ça m'éviterais uniquement d'avoir à faire un truc en pente). Je constate également qu'ils utilisent 3 types de silicone! (je ne sais pas si c'est réaliste ou non)
- le 2e schéma monte comment ils font le raccord à la paroi. Ils ne font pas descendre le carrelage jusqu'en bas mais ils ne le font pas non plus reposer sur le receveur. Je trouve l'idée pas mal: possibilité au receveur de se dilater un peu, et on peu plus facilement enlever le receveur si nécessaire.

Une dernière note: je dois faire passer un tuyau d'évacuation et 2 tuyaux d'arrivée d'eau (cuivre ou PER, je ne sais pas encore) pour aller jusqu'à un lavabo. Il y aura donc environ 6cm de mon receveur qui resteront sans soutien (à moins que je ne trouve un moyen de faire un support en U inversé).

Voilà ... et mes questions pour finir:
- j'ai repris un peu toutes les idées lues ici mais voyez-vous quelque chose d'incohérent ou à modifier dans mes schémas?
- que pensez-vous des schémas fournis par Kinedo: est-ce réalisable à votre avis par un non initié?

Si vous avez la patience pour me répondre, merci par avance!


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Bonjour,

Merci à vous pour vos interventions.
Je conclue donc qu'il y a peu de chance que le mur soit porteur voire même semi-porteur.
Je vais effectivement gratter le mur pour vérifier cela (d'ici une semaine vu que Madame ne veut pas que j'y touche pour le moment :-)).
Concernant la copropriété, je n'ai pas l'habitude de ce genre de chose.
J'espère que ça ne doit pas passer en AG (en mai 2015 pour ce qui me concerne).
Le règlement de copropriété ne parle que des murs mitoyens (voisin et parties communes), et plus généralement et vaguement de ne rien faire qui puisse fragiliser la structure du bâtiment (assez logique).

J'ai associé à ce message le schéma des murs. Je supprime la partie rouge pour la remplacer par un châssis de porte à galandage.

Bon week-end de 15 août à tous !

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Voici l'image des fissures.

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Bonjour,

Je viens d'emménager dans un appartement années 60 où la brique rouge creuse est reine.

Je souhaite casser une partie de la cloison de ma salle de bain pour mettre à la place une porte à galandage.
La salle de bain, rectangulaire, est mitoyenne avec l'appartement voisin sur une longueur, les 3 autres parois sont des cloisons.
Ces cloisons font environ 7cm d'épaisseur (brique rouge creuse + enduit).

J'étais parti la fleur au fusil en me disant, un mur porteur, ça doit sans doute être en béton et faire 40 cm de largeur, je peux donc tout casser. Et puis j'ai lu des trucs comme quoi des cloisons peuvent devenir porteuses avec le temps.
A côté de ça, j'ai détecté des petites fissures sur l'une des parois (cf photo) qui laisse penser que cette paroi subit un certain écrasement. Cette paroi constitue une largeur de la salle de bain, perpendiculaire au mur du voisin.

D'où mes questionnements :
1) C'est peut-être une question stupide mais allons-y, une paroi aussi fine peut-elle être porteuse (dès la conception de l'immeuble, donc) ?
Une chose m'étonne un peu, en faisant des sondages d'autres parois dans l'appartement, est que certaines semblent être en plâtre.
2) Peut-elle être devenue semi-porteuse ?
3) Question finale : je souhaite enlever la moitié d'une autre paroi (longueur parallèle au mur du voisin) : y a t-il un risque à votre avis ?
Merci pour vos lumières !

Pour le mitigeur, j'avais vu la colonne Grohe "Euphoria" qui semble-t-il a pas mal de succès et un très bon rapport qualité/prix.

Pour les miroirs, je n'ai pas encore regardé dans les détails mais il y a effectivement pas mal de miroirs avec des leds intégrée. J'ai vu ça notamment en GSB (a prix relativement abordables pour certains) ou chez les revendeurs de marque de gamme plus haute (là, les prix grimpent vite). Il y a aussi l'option de mettre un miroir normal et des spots au-dessus ou sur les côtés. Pas mal d'options, en fait!

Je prends note en tout cas de ces problématiques d'éclairage froid auxquelles je n'avait pas pensé.
Je comptais dans tous les cas réutiliser la lampe à incandescence du plafond (et mettre un plafonnier).
En 2de option, on m'avais suggéré le faux-plafond avec spots.
Ça a effectivement plus de style, mais 1) il y a du chauffage au sol dans l'immeuble 2) c'est encore un coût supplémentaire!

Bonjour,
je restructure ma salle de bain. Actuellement, il y a une évacuation pour le lavabo et une pour une baignoire et le lave-linge. A priori, les 2 tuyaux font 40 mm de diamètre (tuyaux cuivre qui partent de la chute, traversent la cloison puis PVC dans la salle de bain).
Dans la nouvelle organisation, je remplace la baignoire par une douche, mais je crains de ne pas pouvoir réutiliser l'évacuation du lavabo.
Pensez-vous que douche + lavabo + machine à laver passeront sur un diamètre à 40mm (la norme est a priori plutôt 50 mm). Changer le tuyau au niveau de la chute (même via un plombier) m'inquiète un peu car le raccord a du être fait à la construction (50 ans)!
Merci pour votre aide!

C'est noté, merci.

Pour la porte, ce serait en fait une paroi fixe sur laquelle coulisse la porte.
Je suis allé voir Aubade hier, justement, à Paris, il y a des choses sympas, mais alors les prix ... .
Enfin ils proposent quand même le Kinedo, dans leur plus "bas de gamme". Il faut que j'aille voir un peu ailleurs.
Merci pour vos conseils!

Merci beaucoup pour cette réponse extrêmement complète!

Concernant la paroi: Madame insiste pour en avoir une (coulissante) qui fasse toute les largeur de la douche.
Effectivement, avec des margelles inclinées de part et d'autre du receveur, il faudra que je trouve une solution pour poser la paroi.

Juste une question concernant la margelle, vous dites 1cm au-dessus du bac: pourquoi pas à fleur?

Sinon, n'ayant pas la capacité de tout faire ni les moyens de tout faire faire, je compte faire appel à un plombier pour déplacer les arrivées et évacuations existantes (tout est encastré et vieux, en plus), voire lui faire installer le receveur.
Je vais cogiter à la meilleure manière de faire ce rattrapage (au pire, une margelle un peu moins large que le receveur pour laisser passer la paroi?).
On n'a qu'une seule salle de bain en plus, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi!

Cordialement.
D.

Bonjour,

j'envisage d'acheter un receveur Kinedo qui présente l'avantage de ne faire que 8,5cm de hauteur tout en pouvant être directement posé au sol, avec évacuation horizontale.
Le receveur est livré avec une bonde extra-plate de 6 cm dont j'ai joint l'image.
A priori, Kinedo est une bonne marque, mais je crains quand même que ce siphon soit un peu limite pour une bonne évacuation de l'eau (ma sortie sera juste à côté).
N'ayant aucune expérience sur le sujet, je suis preneur d'avis.
Merci.